Чтобы минимизировать трудозатраты, можно подключить светильники от существующей розетки. Проводники N и PE надо взять непосредственно с клемм розетки и проложить к светильникам. В качестве примера приведена схема с двухклавишным коммутационным прибором. Монтаж с применением распаечной коробки Если система освещения монтируется с нуля, то прокладку проводов надо сделать с применением распаечной коробки. Это профессиональное решение.
Есть определенные правила, которые помогу в подсоединении. Нужно смотреть вид подключения, характеристику ламп и т. Все это поможет в установке и использовании ламп. Фаза — приходящий ток. Ноль — это, когда ток по проводнику возвращается к источнику. Напряжение распределяется на количество ламп.
Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте. Такое подключение называется параллельным. Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп схема подключения двух и более ламп показана выше. Раздельное освещение помещения Такое освещение чаще всего применяется в офисных помещениях, где возле окна больше естественного света, но в то же время рабочий день зимой недолог. Схема подключения в этом случае не сложна, но требует определенных знаний.
Такие устройства имеют один контакт для ввода и два контакта выхода напряжения. В качестве примера приведена схема с двухклавишным коммутационным прибором. Чтобы надежнее скрепить контакты, нужно использовать клеммные зажимы винтового или пружинного типа. Схема параллельного соединения светильников. Правильность проверяется путем ее включения в сеть и произвольного переключения ПВ 1 и ПВ 2. Перед тем, как этим заняться, нужно удостовериться в том, что на линии не возникает замыканий электропроводки. Прикосновение к нулю не вызовет реакции со стороны индикатора на отвертке.
У нее два входных провода - фаза и нейтраль. Ноль ввода сразу идет к контакту лампочки. Его металлический корпус заземляется. Присоединения не такие уж сложные, хотя жилы можно легко перепутать. Лампы соединяются параллельно: между собой два черных и два коричневых провода. Соединение контактов ламп производится непосредственно на светильнике. Сечение питающего провода составляет 2,5 мм2, как положено для розеток.
Скрытый способ не применяют, так как он является крайне пожароопасным и требует максимальной изоляции кабелей. Провода монтируются с наружной стороны, на специальные изоляторы. Затем можно штукатурить и проводить декоративную отделку стен, но месторасположение проводов лучше сохранить на чертеже или схеме — до следующего ремонта.
Но сначала нужно правильно выбрать распаячную коробку. Раньше использовались металлические изделия, сейчас выпускают более безопасные и удобные в монтаже пластиковые аналоги. Существуют внутренние и внешние модели, но работать легче и оперативнее всегда с внешними. Если потребуется срочное расключение проводов по причине замены электроустановки, то для доступа к встроенной распредкоробке придется демонтировать штукатурку, а затем производить ремонт. Корпус внешней модели всегда на виду: достаточно открутить крышку и произвести необходимые действия.
А если проводка старая, но надежная, то смысла менять ее нет, и нужно использовать подключение, указанное на схематическом изображении.
Существует несколько способов соединения проводов. Самые распространенные — скрутка с последующей изоляцией и использование клемм. Пайку применяют крайне редко. Если вы привыкли пользоваться клеммниками, то можно рассмотреть вариант распредкоробки с уже предустановленными клеммами. Когда от двухклавишника к светильнику подаются два фазных провода, их подключают поочередно — каждый к своей лампе. Также из распредкоробки протянуты две нулевых жилы — их тоже раскидывают по разным лампам. При установке двух раздельных ламп в разных комнатах принцип подключения остается прежним, меняется только протяжка проводов от распредкоробки — они направляются в разные стороны.
Нейтраль питания проходит напрямую через коробку к другому контакту светильника. Правильность проверяется путем ее включения в сеть и произвольного переключения ПВ 1 и ПВ 2. Одним переключением клавиши замыкаются или размыкаются сразу две питающие линии. Для регулирования освещения он используется вместе с двумя проходными. Сборка делается следующим образом. Стандартным способом собираются 2 ПВ. Разводка производится четырехжильным кабелем. Сложные проекты требуют увеличения количества жил кабеля.
Электрики предпочитают вместо сложной схемы собирать несколько простых, более надежных. Монтаж системы включения светильника с 3 мест Составление схемы. Закрутите винты и поставьте защитную часть: рамку и кнопки. Снова загляните в монтажную коробку. Подключите нуль, идущий от лампочек, к нулю на сети питания. На боковой уходит нуль. Центральный нужен, чтобы подсоединить патроны на люстре к фазе. Удостоверьтесь в надежности контактов и правильности собранной схемы. Для этого пустите напряжение через квартиру, активировав автомат.
Коммутаторы перед этим должны быть установлены в положение «отключено». Проверьте, реагируют ли лампочки на управляющую клавишу. Отключите питание на автомате.
Возьмите изоляционную ленту. Оберните в изоляцию скрутки проводов, находящиеся в монтажной коробке. Для большей надежности, сверху можно водрузить специальные тонкие трубки из ПВХ.
Существуют еще варианты аналогичных приборов на три клавиши. Обычно они подключаются в торговых центрах. Схема подключения при этом выглядит немного сложнее, но процесс осуществляется по тем же принципам. Для этого понадобится 3 жилы — нуль и 2 фазы. Если источник освещения находится рядом с розеткой, то «ноль» можно вывести прямо от нее: Определите назначение кабелей.
Обесточьте сеть. Возьмите жилу. Одним концом соедините ее с фазой на розетке. Другим закрепите на входе коммутатора. Другой провод подключите следующим образом. Один конец подведите к нулю. Другой — к выходу на приборе освещения. Уложите провода, изолируйте их и подавайте напряжение. Это позволит лучше распорядиться длиной провода и будет в итоге лучше выглядеть.
При этом от розетки будет взята только фаза: Отключите напряжение. Вскройте розетку и убедитесь в отсутствии тока в системе. На выход фазы розетки прикрепите провод. При этом провод с выхода заведите непосредственно на лампочку.
Найдите «нуль» в монтажной коробке.
Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку. Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку. В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть.
Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения. Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру. А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет гвоздик, винт. Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой. При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться.
Если этого не происходит, значит это не общий контакт. Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой. Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты. После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.
Они как правило синего цвета. Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago. Хотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант. Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет.
Остается подключить фазные проводники. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них — это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы — фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга.
Подключение на люстре или светильнике В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки. Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах.
Фаза — серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль — синего цвета на сам цоколь лампочки. Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе. Подвод заземляющего и нулевого проводов осуществляется напрямую.
Провода в люстре делят на секции, каждую из которых затем подсоединяют к фазе; В потолке больше, чем в люстре. Случай, характерный для новостроек, предполагающий наличие заземления, узнать которое можно по характерному желто-зеленому окрасу.
Число включаемых ламп будет зависеть от выбранной схемы подключения и нажатой клавиши. При касании фазы индикатор загорится, при касании нуля — останется неизменным. Фазу стоит пометить маркером, чтобы не перепутать при последующем монтаже. Не следует ориентироваться на цвет изоляции конкретной жилы. Особенно, если подключение ранее выполнялось другим человеком: велика вероятность ошибки.
Они будут находиться под напряжением. Обесточиваем квартиру. Делим лампы светильника на две группы в зависимости от желаемой степени освещенности. В итоге должно получиться три скрутки: две, состоящие из фазных проводов, и одна, включающая нулевые жилы.
При правильном выполнении работ нажатие первой клавиши приведет к загоранию первой группы ламп, нажатие второй — второй группы. Если люстра имеет металлический корпус, то, согласно нормативным требованиям, его следует заземлить. Для этого в новой квартире необходимо соединить соответствующие жилы светильника и электросети. Это четвертый провод, свисающий с потолка. Если такового не имеется, «землю» внутри люстры следует изолировать. В этом случае можно будет не только включать свет в конкретной комнате, но и подключать прямо в коридоре различные бытовые приборы фен или пылесос.
О том, как превратить данный инструмент в устройство для зачистки изоляции на проводах говорилось ранее; Изоленту. Если индикатор светится, значит, провод находит под напряжением и является фазовым.
Соединяем нулевую жилу, отходящую от электрощитка, с одним из проводов, отходящим от каждой лампочки. В скрутке должно оказаться три провода. Проверяем качество подсоединения проводов к двум выходным клеммам.
Включаем электропитание. При правильном выполнении монтажных работ после нажатия одной клавиши будет загораться одна лампа, после нажатия второй — вторая. Ноль является общим и уходит сразу с распред коробки на патрон лампы. Отсюда вывод, прежде чем, что-то делать, необходимо ясно представлять ожидаемый результат. Не стоит, делать методом научного тыка и надеяться авось получится. Дело в том, что по правилам, фазный провод должен приходить на центральный контакт цоколя, а нулевой на резьбу лампы.
Если это правило не соблюдается, минимальный ток, проходящий через неоновую лампу подсветки, постепенно заряжает конденсатор, имеющийся в схеме пускового устройства КЛЛ. И, когда конденсатор заряжается до критического уровня, он попросту импульсно сбрасывает заряд, в результате чего происходит кратковременная вспышка.
При неправильном подключении патрона эти лампы могут периодически вспыхивать без включения Полезные советы Заранее просчитайте нужное достаточное сечение и длину проводов в зависимости от мощности источников света. Сечение не может быть меньше, чем полтора квадратных миллиметра. Регулировать освещенность при помощи одноклавишного устройства можно!
Эти две клеммы между собой нужно соединить отдельным проводом. Прочитайте сначала все указания и полезные советы, чтобы ничего не упустить, тогда все получится! Практические рекомендации и советы Если придерживаться свода простых правил, то такого рода монтажная работа не будет опасной, что особенно важно для сетей закрытых типов. Перед любой проблемой с проводкой убедитесь в том, что напряжения на фазе нет.
Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов. Схема подключения в электрике двух лампочек стандартна. На 220 W подключить две лампы на 60 W, то они будут гореть вполсилы, и лампы дольше прослужат. Такая установка подойдет только на две. Кака выбрать схему на 2 лампочки. Эта схема подключения считается самой простой, но она подходит не только для управления одной лампой, но и небольшой группой.