Как работает трос сцепления

Содержание
  1. Тросик сцепления — признаки неисправности и как поменять
  2. ваз 2110
  3. ваз 2114
  4. приора
  5. калина
  6. гранта
  7. рено логан
  8. цена замены тросика сцепления
  9. Тросик сцепления на мотоблок
  10. Все основные признаки неисправности сцепления и их причины
  11. Устройство и принцип работы сцепления
  12. Все признаки неисправности сцепления
  13. При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу
  14. Запах паленых накладок
  15. При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают
  16. При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет
  17. Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей
  18. Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет
  19. Заключение
  20. Устройство механизма сцепления автомобиля
  21. Детали привода сцепления
  22. Муфта сцепления
  23. Назначение
  24. Устройство и принцип действия
  25. Основные неисправности
  26. Вилка включения и выключения
  27. Симптомы неисправности
  28. Трос
  29. Маховик
  30. «Устройство и принцип работы сцепления»
  31. Как работает сцепление в автомобиле?
  32. Зачем нужно сцепление?
  33. Конструкция и принцип работы сцепления
  34. Правильная работа со сцеплением 
  35. Начало движения автомобиля на подъеме
  36. Автомобильное сцепление. Часть 5: трос сцепления
  37. Трос сцепления: причины поломок и поиск замены
  38. Как выбрать производителя
  39. Тросик сцепления порвался – как его отрегулировать и отремонтировать? +
  40. Несколько слов о тросовом приводе сцепления
  41. Регулировка тросового привода – как ее выполнить?
  42. Операция замены механизма сцепления
  43. Особенности настройки нового привода сцепления
  44. Устройство сцепления автомобиля. Как работает?
  45. ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ.
  46. МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ.

Тросик сцепления — признаки неисправности и как поменять

Как работает трос сцепления

  1. изначально сама работа происходит под капотом авто.
  2. в машине ваз 2109 трос закрепляется на коробке с помощью металлического кронштейна. чтобы высунуть эту деталь из нее, необходимо уменьшить крепежный элемент.
  3. затем надо снять конец снизу троса со сцепления.
  4. для того, чтобы провести дальше эту работу необходимо перейти в салон автомобиля. отсоединяем тросик от педали. для этого убираем коврик из резины и отодвигаем ковролин.
  5. затем вытаскиваем скобу стопора благодаря отвертке, а затем извлекаем палец, он соединен с тросом кронштейна педали.
  6. в следующем способе просто достаем его.
  7. новую деталь пропускаем через отверстие под дном и закрепляем его конец на пальце благодаря скобе.
  8. далее фиксируем тс в коробке, да так, чтобы втулка из резины прилегала в кронштейне.
  9. затем надеваем наконечник на вилку.
  10.  устанавливаем новый трос и проверяем работу, если надо будет еще и  регулируем весь процесс механизма.

ваз 2110

  • в самом начале убираем старый тс, вытаскиваем его из кронштейна, он располагается в коробке.
  • необходимо ослабить его.
  • затем вынуть.
  • вынимаем из зацепления в вилке. придерживаем ее и извлекаем.
  • нужно отсоединить деталь от педали.
  • вытаскиваем кожух.
  • отверткой поддеваем скобу стопора, который поддерживает головку троса на пальце педальки.
  • вытаскиваем ее.
  • необходимо, чтобы педаль была поднята наверх до упора.
  • снимаем скобу.
  • после ее снятия, необходимо выкрутить пластину опоры, а потом вставить в салон машины.
  • на этом весь процесс можно считать законченным. если все сделали правильно, то у вас все получится.

как правильно покрасить бампер автомобиля своими руками?

ваз 2114

  1. для начала необходимо открыть капот автомобиля и отключить клемму акб.
  2. далее, надо найти трос сцепления, затем его отключаем.после этого деталь вытаскиваем из кронштейна и выводим его из вилки сцепления.
  3. убираем коврик со стороны места водителя и убираем ковролин в педалях.
  4. после того, как вы это сделали, то увидите, где располагается трос, он же закреплен к педали. вам всего лишь надо отключить его. он одет ушком одного кончика на крюк.
  5. когда вы отсоединили все детали механизма, то вытаскиваем его. для этого проталкиваем его от себя под капот автомобиля.
  6. наконец-то старый трос полностью снят, надеваем новый на это место.

    запомните, что перед тем как установить необходимо, снять втулку, которая находится на педали, на ней крепится трос.

приора

  • сперва нужно вынуть пальник из резины, он перекрывает отверстие, в котором тросик выходит. таким образом, в него не попадает пыль, грязь и влага. снимаем упор с кронштейна.
  • теперь необходимо посмотреть в то место, где кончик троса сцепления подсоединен,  он устанавливается на палец педали, и закрепляется на нём при помощи фиксирующей детали. чтобы вытащить его, это можно сделать при помощи пассатиж или отвёртки.
  • переходим под капот автомобиля и находимся там, отсоединяем трос сцепления от вилки включения, для этого всего лишь потяните за его конец.

назначение и устройство подвески в автомобиле

калина

  1. сначала необходимо убрать упор оболочки троса сцепления. для этого нужно под панелью находим гайку крепежа упора оболочек троса к кронштейну и откручиваем ее.
  2. далее с помощью плоской отвертки поддеваем и демонтируем скобу пружины.
  3. затем снимаем деталь механизма храпа, регулируем натяжение тросика.
  4. снимаем втулку из пластмассы.
  5. для того чтобы добраться до тросика, нужно вытащить фильтр воздуха.
  6. далее следуем, потягиваем тросик за конец и вытаскиваем поводок из рычага.
  7. затем снимаем защиту чехла из резины с наконечника.
  8. необходимо вывести трос из кронштейна узлов педали.
  9. вытаскиваем чехол уплотнителя троса из щитка передка, затем надо вытащить тросик.

гранта

  • откручиваем гайки, которая крепится к тросу на кронштейн педали
  • снимаем упор со шпилек оболочек троса
  • демонтируем скобу стопора, удерживаем ось педалей сцепления
  • вытаскиваем ось
  • снимаем педаль сцепления
  • отсоединяем пружины с кронштейна
  • вытягиваем и снимаем стопор конца троса
  • извлекаем плотную деталь оболочки тс, которая находится в отсеке мотора
  • вытаскиваем наконечник из паза вилки
  • отворачиваем поводок троса
  • извлекаем втулку направления оплетки
  • снимаем трос сцепления

рено логан

  1. нужно отодвинуть кресло водителя как можно дальше.
  2. потом надо снять с пистонов ковролин, который прикрывает педаль.
  3. затем нужно извлечь деталь тс из вершины педали сцепления в форме крючка.

    для этого надо нащупать его рукой и отжать педаль на себя, тем самым подать трос наверх.

  4. нужно убрать отдельно большой патрубок.
  5. в конце остается снять рубашку тросика кронштейна возле вилки сцепления, потом извлечь из нее.

как правильно обработать автомобиль антикором?

цена замены тросика сцепления

Чтобы купить новый трос вам понадобится до 200 рублей. Замена в сервисе  обойдется вам до 1000 рублей. Будет лучше заранее поменять трос, чем потом менять полностью сцепление, ведь это будет стоить около двух тысяч рублей.

Тросик сцепления на мотоблок

Сцепление для мотоблока состоит из следующего комплекта деталей:

  • узла прямого управления.
  • ведущего узла.
  • ведомых составляющих.

Тросик сцепления на мотоблок

Вам также может понравиться

Источник: https://SmotriAvto.ru/obsluzhivanie-i-remont/trosik-stsepleniya-v-avtomobile.html

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины

Как работает трос сцепления
05.01.201905.01.2019

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

Расшифровка изображения.

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей

Про это у нас на сайте есть отдельная статья.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

  • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
  • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
  • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
  • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

На этом у меня сегодня все.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Источник: https://life-with-cars.ru/ustrojstvo-avtomobilya/vse-osnovnye-priznaki-neispravnosti-stsepleniya-i-ih-prichiny/

Устройство механизма сцепления автомобиля

Как работает трос сцепления

Как известно, сцепление является одним из основных узлов машины — при его неработоспособности движение на авто будет невозможным. Из этого материала мы предлагаем вам узнать, что являет собой центробежное устройство, что такое муфта сцепления, каково ее назначение, и разобраться в главных деталях узла.

Из чего состоит механизм

Назначение центробежного устройства заключается в недолговременном разъединении и соединении двигателя и коробки передач, что требуется для начала езды на машине и переключения режимов скоростей.

Рассмотрим описание и назначение основных компонентов узла:

  1. Нажимной вал, также называемый корзиной. Этот компонент выглядит в виде вала, в него встроены выжимные пружинки, которые соединяются с прижимной плоскостью. Ее диаметр равен размерам маховика выключения, кроме того, ее поверхность гладкая, поскольку отшлифована. Пружинки элемента сводятся к центру нажимного вала, когда сцепление функционирует, во время включения, на них воздействует выжимной подшипник. Вал плотно связан с маховиком выключения.
  2. Ведомый диск обладает округлой формой. В состав этого компонента входят лучевое основание, фрикционные элементы, а также шлицевая муфта, предназначенная для подключения первичного шкива коробки. Кроме того, ведомые диски оснащаются пружинками, монтированными вокруг муфты и нужны для того, чтобы понижать уровень вибраций в ходе включения и выключения узла.
  3. Центробежное устройство также оснащается фрикционными компонентами, сделанными, как правило, из углеродного волокна. Но в зависимости от производителя можно найти и детали из кевларовых нитей, керамические компоненты и т.д. Эти детали монтируются на основание благодаря крепежным элементам — заклепкам, а также шлицевой муфты, находящейся внутри фрикционов.
  4. Еще одним немаловажным элементом центробежного устройства считается выжимной подшипник. Одна сторона этого компонента изготовлена из округлой нажимной площадки. Ее диаметр равен диаметру плоскости выжимных пружин, находящихся в центре нажимного диска. Выжимной компонент находится на выступающем из КПП первичном валу и монтируется он на защитный кожух. Подшипник начинает работать под воздействием вилки, иногда оба этих компонента фиксируются при помощи стопорных пружинок (автор видео — Михаил Нестеров).

Детали привода сцепления

Помимо основных компонентов, узел также оборудован прочими деталями. Ниже по очереди описаны функции и устройство каждой из них.

Муфта сцепления

Муфта сцепления центробежного устройства — это по сути привод, необходимый для передачи вращательного момента с одного вала на другой.

Назначение

Муфта считается одним из главных компонентов узла, ее назначение заключается в изменении режимов езды прямо во время движения, а также плавного трогания с места.

Муфта сцепления также позволяет произвести быстрое разъединение мотора и коробки передач, то есть благодаря ей прекращается соприкосновение валов узла. Муфта сцепления являет собой элемент общего механизма, одного блока.

Кроме автомобильной отрасли и сферы сельскохозяйственной деятельности, муфта сцепления является неотъемлемой деталью при строительстве мотоблоков, строительного оборудования и станков на промышленных предприятиях.

Муфта механизма

Устройство и принцип действия

Принцип функционирования детали один, но сам механизм может незначительно различаться. На примере классических моделей ВАЗ предлагаем вам узнать, что такое муфта. Как на большей части авто, узел в машинах ВАЗ однодисковый, замкнутый и по своему типу — сухой. Ведомый вал монтируется на ступицу вала коробки. Процесс передачи момента производится благодаря пружинному демпферу.

Муфта сцепления выключается с помощью гидропривода. Основной цилиндрик находится в подкапотном пространстве и держится благодаря двум гайкам на шпильках. Рабочий элемент монтируется к картеру узла с помощью винтов. Эти компоненты соединены между собой и с расширительным бачком расходного материала при помощи трубопровода с резиновым уплотнителем.

Когда человек жмет на педаль, поршень главного цилиндрика начинает выдавливать через патрубок расходный материал, это происходит под определенным уровнем давления.

Благодаря этому усилие передается на поршень рабочего цилиндра, после чего — на вилку центробежного устройства.

Этот компонент узла начинает проворачиваться на своей опоре, в результате чего выжимной подшипник перемещается по направляющей.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Подшипник под давлением давит на пружинку ведомого вала. Этот диск, прогибаясь на опорах, отводит от ведомого вала нажимной элемент. В итоге первичный шкив коробки и коленчатый вал мотора начинают разъединяться.

В этот момент останавливается передача вращательного момента.

Когда педаль муфты центробежного узла отпускается, благодаря пружинкам валы возвращаются в исходное состояние (когда они плотно соединены), затем передача вращательного момента возобновляется при помощи трения.

Основные неисправности

Признаков поломки муфты существует несколько:

  1. Когда муфту «ведет», водитель транспортного средства сталкивается с затрудненным переключением режимов скоростей. Кроме того, при попытке включить заднюю скорость, будет слышен жесткий скрежет. На практике обычно такие неисправности сопровождаются большим свободным ходом педали, поскольку в результате поломки муфты расхождение валов будет неполным.
  2. Если устройство «буксует», то это свидетельствует о том, что между валами нет полного соприкосновения. Обычно в таком случае у педали маленький ход. При попытке разгона авто, когда дроссельная заслонка открывается резко, машина будет с трудом набирать мощность.

Вилка включения и выключения

Вилка выключения сцепления автомобиля

Вилка сцепления предназначена для включения и выключения узла. Этот компонент являет собой рычаг выключения механизма, которое производится при воздействии на компонент. Ее также часто называют вилкой сцепления, поскольку узел включается при обратном воздействии.

Вилка сцепления обычно устанавливается на механические трансмиссии, реже ее ставят на агрегаты с гидравлическим приводом. Конструкция вилки на примере классической модели ВАЗ приведена ниже. Ее устройство — это рычаг и две лапки, которые соединены между собой при помощи железного стержня.

Симптомы неисправности

Вилка выключения узла, как и другой его элемент, подвержен износу и выходу из строя.

Иногда автовладельцы даже сталкиваются с заводским браком, но это бывает достаточно редко в силу простоты конструкции устройства.

Если вилка выключения выходит из строя сразу, то педаль попросту проваливается, соответственно, дальнейшее движение на машине будет невозможным (автор видео — Coupemaniaful).

Случается и такое, что на ее корпусе образуются трещины. В результате водитель почувствует, что сцепление с каждым разом схватывается все ниже. В данном случае регулировка хода будет помогать только на некоторое время. С увеличение трещины на вилке выключения педаль будет все чаще опускаться.

Трос

Тросик сцепления, как и вилка выключения, является не менее важной деталью любого узла. Механический привод узла объединяет в себе педаль, трос сцепления, а также рычажную передачу. Тросик сцепления также оснащен устройством регулировки свободного хода педали.

По словам специалистов автомобильной индустрии, трос сцепления является одним из основных компонентов механического привода, он является связующим элементом педали и вилки.

Сам тросик сцепления помещен в защитную от механических воздействий оболочку. Когда водитель жмет на педаль, усилие через трос сцепления поступает на рычажную передачу.

Последняя способствует перемещению вилки, а также позволяет оптимально выключить сцепление.

Так выглядит новый тросик

Трос сцепления, оснащен устройством регулировки свободного хода, в частности, речь идет о регулировочной гайке.

В результате износа фрикционных накладок положение педали может со временем изменяться, соответственно, может потребоваться регулировка устройства.

Если трос сцепления обрывается, то движение на автомобиле будет невозможным, неисправность решается только путем замены элемента.

Маховик

Последним нерассмотренным компонентом является маховик. Маховик монтируется на коленчатом валу мотора, в частности — на его торце, рядом с задним коренным подшипником. Маховик играет роль ведущего диска.

На сегодняшний день в продаже можно найти такие виды маховиков:

  • сплошные;
  • двухмассовые;
  • облегченные.

Маховик узла в снятом виде

В настоящее время большая часть машин оборудуются двухмассовыми механизмами. Маховик такой конструкции состоит из нескольких деталей, которые скреплены между собой при помощи пружинок. Одна часть маховика соединяется с коленвалом, другая — с ведомым. В силу своего устройства маховик позволяет обеспечить снижение уровня рывков, а также вибраций коленвала.

Несмотря на то, что почти все современные авто оснащаются двухмассовыми маховиками, наиболее значительно распространение получила сплошная конструкция устройств. Сплошной маховик представляет собой тяжелый цельный диск, выполненный из чугуна.

Его диаметр составляет от 30 до 40 см. Внешняя плоскость маховика оснащена металлическим зубчатым венцом, при помощи которого коленвал проворачивается в тот момент, когда мотор запускается.

С одной стороны диска расположена ступица для установки к фланцу коленвала, а другая часть выполняет функцию ведущего вала.

«Устройство и принцип работы сцепления»

Подробно об устройстве и принципе работы узнайте из сюжета.

Источник: https://labavto.com/kpp/sceplenie/ustrojstvo-mehanizma/

Как работает сцепление в автомобиле?

Как работает трос сцепления

Сцепление — это механизм, соединяющий трансмиссию автомобиля с его двигателем. Принцип работы сцепления  в механической коробке передач не сложен, но в автоматических коробках этот узел работает в автономном режиме, без участия водителя.

Зачем нужно сцепление?

Все виды двигателей внутреннего сгорания выдают крутящий момент в ограниченном диапазоне оборотов. Чтобы менять скорость вращения ведущих колес, ДВС должен дополнительно оборудоваться трансмиссией. Она позволяет двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов, изменяя при этом скорость вращения за счет переключения передач.

Но переключение передачи – технически сложный процесс, поскольку для этого требуется временное прекращения подачи крутящего момента с двигателя на трансмиссию.

Но тогда, чтобы плавно переключить скорость, потребуется выключать двигатель.  Назначение сцепления – прерывание сообщения между коробкой передач и двигателем при его работе.

То есть, этот узел прекращает передачу крутящего момента с двигателя на коробку передач при непрерывно работающем моторе.

Конструкция и принцип работы сцепления

Основная часть сцепления — это  диск, который с обеих сторон покрыт фрикционным материалом с повышенным коэффициентом трения. Его устанавливают на маховике, и когда на диск действует внешнее усилие, он вращается вместе с маховиком.

К диску сцепления подключается ведущий вал трансмиссии, через который на коробку передач передается крутящий момент. Привод сцепления, состоящий из корзины, нажимного диска и кожуха, и создает это прижимное внешнее усилие.

При этом кожух, с которым монтируется корзина сцепления, должен быть прочно прикреплен к маховику, прижимая к диску сцепления нажимной диск. В этом положении крутящий момент от двигателя полностью передается на коробку передач.

Чтобы разомкнуть механизм сцепления или, как его еще называют муфту сцепления, и прекратить подачу крутящего момента на трансмиссию, применяется  специальная диафрагменная пружина. Ее контур всегда остается неподвижным, а лепестки в середине подпуржинены. Она расположена между нажимным диском и кожухом.

Если на внутреннюю часть пружины нажать, то она отведет ведомый диск сцепления от основного диска.  Соответственно, подача крутящего момента приостановится. Этот процесс происходит при нажатии водителем педали сцепления. В момент, когда механическая схема сцепления разомкнута, можно переключать передачу.

После того как переключение состоялось, педаль отпускается, работа сцепления возобновляется и крутящий момент снова передается на трансмиссию.

В диске сцепления расположено несколько демпферных пружин, предназначенных для выравнивания колебаний и порождаемых ими вибраций, источником которых является работающий двигатель.

При этом устройство ведомого диска сцепления таково, что его ступица не жестко крепится на основном диске. То есть крутящий момент передается на диск сцепления, потом на пружины и только после этого на ступицу ведомого диска.

Таким образом практически полностью гасятся крутящие колебания, создаваемые двигателем, обеспечивая большую плавность хода.

При нажатии на педаль сцепления усилие передается через главный и рабочий цилиндр, после чего специальная вилка рассоединяет диск и маховик. Главный и рабочий цилиндр сцепления состоят из корпуса, в котором размещаются толкатель и поршень, они заполнены жидкостью, которая по своим свойствам напоминает тормозную.

При нажатии педали жидкость под давлением поступает в главный цилиндр, который передает давление в рабочий, где производится воздействие на вилку, разводящую муфту. После отпускания педали, жидкость через клапан опять возвращается в главный цилиндр, и диск соединяется с маховиком.

Такая система позволяет уменьшить усилие, прикладываемое к педали за счет разности объема цилиндров.

Правильная работа со сцеплением 

Подача команд на подведение и разведения диска сцепления и маховика подается водителем путем нажатия на соответствующую педаль, которая находится под левой ногой. Принцип работы педали сцепления состоит в том, что через систему механических приводов она отводит диск от маховика. При ее отпускании диск опять соприкасается с маховиком, передавая крутящий момент на трансмиссию.

К первичному валу трансмиссии присоединяется сложный механический агрегат – коробка передач. Она тоже не может работать без сцепления, поскольку делать переключения без ее временного отключения от двигателя очень сложно, а для новичков данная задача вообще неразрешима.

Крутящий момент передается на шестерни первичного вала, который при нажатии на педаль сцепления останавливается.  В нейтральном положении коробки передач это не имеет значения, поскольку даже при двигающемся первичном валу он не входит в зацепление со вторичным валом.

Для передачи крутящего момента на вторичный вал водитель выжимает сцепление, чтобы первичный вал остановился. Затем  он рычагом включает нужную передачу, соединяя шестерни валов, после отпускания педали крутящий момент передается с первичного вала на вторичный.

При управлении автомобилем требуется знать некоторые моменты, которые позволят избежать распространенных ошибок:

  1. Устройство и работа сцепления при нажатии на педаль приводят к тому, что крутящий момент перестает передаваться на ведущие колеса и автомобиль, проехав некоторое время по инерции остановится, а двигатель будет работать и никогда не заглохнет.
  2. Если в коробке передач включена нейтральная передача, автомобиль не будет двигаться, двигатель при этом тоже не заглохнет.

Педаль сцепления имеет три условных положения, в которых и происходят основные фазы работы системы:

  • верхнее положение при не нажатой педали;
  • среднее или рабочее положение. На разных автомобилях это положение может находиться выше или ниже от пола, поэтому при пересадке на новый автомобиль его нужно найти;
  • нижнее положение при полностью выжатой педали.

Именно в среднем положении происходит соприкосновение диска с маховиком, во избежание излишнего износа деталей, соединять их нужно очень плавно. ошибка новичков, знающих, что сцепление нужно отпускать постепенно: после достижения зацепления диска и маховика они резко бросают педаль, машина несколько раз дергается и глохнет.

Чтобы правильно тронуться, нужно выжать педаль сцепления, включить первую передачу, быстро отпустить педаль до среднего положения и в нем педаль задерживается приблизительно на три секунды. После того как машина проехала около одного метра, педаль полностью отпускается.

При переходе на повышенную передачу сцепление нужно отпускать быстро, причем, чем передача выше, тем быстрее отпускается педаль. Все эти навыки достигаются постепенно в результате многократных тренировок.

Начало движения автомобиля на подъеме

Многие водители-новички испытывают серьезные трудности при старте автомобиля на подъеме. Но, зная принцип работы сцепления механической коробки и последовательность действий, они будут делать это намного увереннее. Данную последовательность действий можно использовать, когда в машине плохо работает ручной тормоз:

  • изначально выжимаются педали сцепления и тормоза при работающем на холостых оборотах двигателе;
  • педаль сцепления медленно и плавно отпускается до тех пор, пока не почувствуется зацеп диска сцепления и трансмиссии, в этот момент автомобиль начинает подрагивать;
  • снимается нога с педали тормоза, при этом автомобиль не покатится назад, поскольку сцепление действует, как тормоз;
  • нажимается педаль газа, и автомобиль начинает катиться вперед.

Почему частично отпущенное сцепление заменяется собой педаль тормоза? Данный эффект – результат уловленного силового баланса между силой гравитационного притяжения и статической силы трения колес.

Их неподвижность обеспечивается балансом силы двигателя, который толкает автомобили вперед и той же силой трения покоя.

Но такая работа со сцеплением при остановках повышает износ фрикционного материала диска сцепления.

Автомобильное сцепление. Часть 5: трос сцепления

Как работает трос сцепления

Провалившаяся педаль и, как следствие, отказ системы сцепления в большинстве случаев является признаком выхода из строя троса сцепления. Опытный водитель может и в этом случае доехать до сервиса, но о полноценном управлении речи быть не может. В этой статье мы поговорим об этой небольшой, но функциональной детали — тросе сцепления.

При всех своих достоинствах автомобиль — источник повышенной опасности. Чтобы свести риск к минимуму, необходимо понимание механизмов работы систем машины. Сцепление — один из самых важных узлов современного автомобиля.

Это надежная система, но и она иногда выходит из строя. Купить трос сцепления — несложная задача, однако необходимо понимать, почему ломается эта деталь, и модель какого бренда лучше всего покупать на замену.

Трос сцепления: причины поломок и поиск замены

Являясь частью трансмиссии, сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя к ходовой части в максимально безопасном для деталей двигателя режиме. Это обеспечивает мягкость переключения передач и плавность движения. Усилие водителя при нажатии педали передает к цилиндру тросик сцепления, и причин его выхода из строя несколько.

Производственный брак случается редко: система контроля брендовых автоконцернов отбраковывает некондиционные изделия на стадии производства. Чаще всего причинами поломки троса сцепления является усталость металла и механические повреждения. Большой риск порвать трос имеют водители с агрессивным стилем вождения.

При обнаружении проблемы в системе сцепления надо сразу провести осмотр пришедшей в негодность детали. Это может быть диск, тросик или другие компоненты узла.

Если худшие подозрения подтвердятся, лучше не откладывать в долгий ящик поиски новой запчасти и сразу купить трос сцепления.

Не стоит доверять сомнительным объявлениям на улице и автосервисам в полуподвальных помещениях, ибо сцепление — не то, на чем следует экономить.

Покупать корзину, диск, цилиндр, трос лучше в специализированном автомагазине. Если его поблизости нет, а трос срочно нужно заменить, то у знакомых автолюбителей, возможно, найдется запасной: в некоторых моделях легковых авто стоят оригинальные, подходящие только для них детали, в большинстве машин тросы сцепления взаимозаменяемы.

Опытные водители-умельцы могут выбрать и купить тросик сцепления, а потом установить его самостоятельно: операция эта несложная и доступная многим. Однако если Вы новичок и только начинаете путь в мире машин и запчастей, самому за монтаж троса браться не стоит — лучше доверить процесс профессионалам.

Как выбрать производителя

Найти подходящие для Вашего автомобиля модификации эконом класса нетрудно, однако перед покупкой не надо стесняться попросить сертификат качества, удостоверяющий подлинность происхождения товара.

Не стоит поддаваться на низкие цены, по которым продаются тросы сцепления: оригинальные детали от мировых брендов априори не могут быть дешевыми, поскольку включают множество расходов, начиная от затрат на перевозку и заканчивая тратами на аренду помещения официального дилера.

Что касается производителей автомобильных запчастей, то многие крупные концерны выпускают тросы сцепления. Все они отличаются высоким качеством, надежностью и долговечностью, поэтому купив трос любого из этих брендов, можно не сомневаться в том, что при соблюдении элементарных правил профилактики прослужит он долго.

  • VALEO. Французский концерн имеет высочайшую репутацию в автомобильном сообществе, базирующуюся на традициях и культуре производства. Изделия этой компании многие производители автомашин ставят на свою продукцию в качестве базовых комплектующих.
  • Krafttech. Совместная немецко-турецкая компания относительно молода, но уже завоевала авторитет среди европейских автомобильных грандов.
  • JP Group. Датская компания является официальным поставщиком запчастей для Porsche и Volkswagen, что говорит о высочайшем качестве ее изделий. Эта компания известна еще и тем, что предлагает большой выбор раритетных и коллекционных изделий.
  • QH. Международная группа компаний, зарегистрированная в Англии, известна более чем в 150 странах мира. Ассортимент ее продукции не столь широк, но высокое качество и не совсем традиционные направления производства позволили ей стать желанным гостем на рынках всех континентов. Так, если возникла необходимость купить трос сцепления для мотоцикла, то выбор детали этой компании будет оптимальным.

В гипермаркете запчастей для иномарок IXORA Вас всегда ждет широкий выбор комплектующих, запчастей, узлов и расходных материалов. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальный для Вашего авто вариант.

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Источник: https://ixora-auto.ru/Info/tros_scepleniya.html

Тросик сцепления порвался – как его отрегулировать и отремонтировать? +

Как работает трос сцепления

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике.

А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными.

И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления.

Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее.

Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите.

При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений.

Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно.

Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы.

Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

  • контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
  • после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода.

В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль.

Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию.

Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически.

Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается.

Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других).

Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

  • тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
  • в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
  • вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

  • на участке его вхождения в оболочку;
  • в зоне вилки сцепления;
  • на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика).

В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей.

Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

  • Михаил
  • Распечатать

Источник: https://carnovato.ru/trosik-sceplenija-porvalsja-sdelat-smazat/

Устройство сцепления автомобиля. Как работает?

Как работает трос сцепления

Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса и для изменения величины крутящего момента и его направления. Расскажем про устройство сцепления автомобиля — из чего состоит и как работает.

Сцепление автомобиля предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач. Сцепление позволяет водителю кратковременно прерывать передачу крутящего момента, как бы отделять двигатель от трансмиссии, а затем плавно их соединять. Сцепление состоит из привода и механизма сцепления.

ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ.

Дальнейшее изучение автомобиля невозможно без понимания термина —привод.Попробуем с ним разобраться.

Когда в автомобиле надо передать усилие, допустим от водителя к некому механизму, то могут возникнуть проблемы. Для того чтобы автомобиль исправно работал, а водитель находился на своем месте, существует привод механизмов.

Представьте ситуацию, когда вам необходимо постоянно что-то закрывать и открывать, а сами вы передвигаться не можете.

Для передачи усилия на расстоянии по «открыванию» и «закрыванию» двери, вам придется применить палку или дистанционное управление.

Пусть это будет палка, привязанная веревками одним концом к вашей руке, а другим к ручке двери. В этом случае, палка с веревками будут являться «приводом», который передаст усилие на расстоянии.

В автомобиле каждый механизм имеет свой привод, посредством которого он приводится в действие. Привод может состоять из большого количества отдельных узлов и деталей, может быть механическим, гидравлическим.

Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления
1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — нажимные пружины; 7 — отжимные рычаги; 8 — нажимной подшипник; 9 — вилка выключения сцепления; 10 — рабочий цилиндр; 11 — трубопровод; 12 — главный цилиндр; 13 — педаль сцепления; 14 — картер сцепления; 15 — шестерня первичного вала; 16 — картер коробки передач; 17 — первичный вал коробки передач.

Привод выключения сцепления (гидравлического типа) состоит из :

  • педали,
  • главного цилиндра,
  • рабочего цилиндра,
  • вилки выключения сцепления,
  • нажимного подшипника,
  • трубопроводов.

При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который передает усилие на механизм сцепления.

Когда водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.
В гидравлическом приводе сцепления применяется тормозная жидкость. Перед тем как заливать ее в бачок привода, стоит прочитать, что написано на этикетке.

А разрешается ли ее смешивать с жидкостью, которая уже залита в гидроприводе сцепления автомобиля? Как правило, ответ бывает положительным, но существуют жидкости, которые не подлежат смешиванию.

На передне приводных автомобилях используется механический привод, где педаль сцепления связана с вилкой выключения с помощью металлического троса.

МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ.

Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

Механизм сцепления состоит из:

  • картера и кожуха,
  • ведущего диска (которым является маховик двигателя),
  • нажимного диска с пружинами,
  • ведомого диска с износостойкими накладками.

Ведомый диск постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе вращается при работе двигателя. Но только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте автомобиль.

Для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление. И это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20 — 25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес – ноль.

Как это сделать? Для этого надо всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.

Как это сделать? Для этого надо всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.

На первом этапе работы по включению сцепления — приотпускаем педаль, т.е. даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а автомобиль потихоньку ползти.

На втором этапе – удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, т.е. на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом увеличивает скорость движения.

На третьем этапе — маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.

Сцепление выключено

Действия водителя по выключению и включению сцепления в течение поездки повторяются много раз. Однако, освоив работу с педалью сцепления в три этапа, позже это войдет в привычку, которая обеспечит плавность хода автомобиля и комфортность пассажирам.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a4cde5e5a104f5699896705/ustroistvo-scepleniia-avtomobilia-kak-rabotaet-5b38e6bfecc6fd00a8a2b88a

Слесарю
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: