Как спустить воздух с котла будерус

Содержание
  1. Как спустить давление в газовом котле: проблемы, устранение, профилактика
  2. Проблемы и устранение
  3. Параметры моделей
  4. Давление в изолированных отопительных сетях
  5. Профилактика
  6. Давление в двухконтурном котле то падает, то повышается, что делать
  7. Давление в котле медленно падает, приходится периодически добавлять воду в котёл
  8.  Утечка в системе отопления
  9. Как и где искать утечку
  10. Расширительный бак
  11. Неисправности расширительного бака
  12. Давление то поднимается, то падает – котёл работает не стабильно
  13. Как накачать расширительный бак котла
  14.  Как правильно накачать воздух в расширительный бак
  15. Почему давлению в котле важно уделять внимание
  16. Как спустить воздух с насоса и других частей системы отопления, чтобы уберечь ее от поломки
  17. Причины возникновения пробок
  18. Заполнение системы теплоносителем
  19. Избавление от воздушных пробок
  20. Спускаем воздух с системы отопления. Удаление воздушной пробки
  21. Причины завоздушивания системы
  22. Варианты удаления воздуха с отопления
  23. Кран Маевского
  24. Автоматические отводчики
  25. Сепараторы воздуха
  26. Многоступенчатая система
  27. Нагрев теплоносителя
  28. Спуск через расширительный бак
  29. Спуск воздуха с насоса
  30. Как спустить воздух в квартире
  31. Признаки наличия воздуха в отоплении
  32. Профилактические меры
  33. Правильное обслуживание газовых котлов Buderus: как провести настройку и регулировку, как включить прибор и исправить возникшие ошибки
  34. Как настроить газовый котел Buderus
  35. Как правильно запустить прибор
  36. Как включить после отключения
  37. Основные неисправности
  38. Все основные коды ошибок и их расшифровка
  39. Как запустить котел
  40. Инструкция по эксплуатации
  41. Обслуживание
  42. Заключение

Как спустить давление в газовом котле: проблемы, устранение, профилактика

Как спустить воздух с котла будерус

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители сайта ballony.com.ua. Зачастую хозяева не знают, как спустить давление в газовом котле, не принимают вовремя оперативные меры. В результате неполадки приводят к полной поломке техники и грубым нарушениям техники безопасности. Поэтому нужно знать причины повышения давления и способы его понижения.

Повышенное давление в газовом котле приводит к появлению разных проблем. Самой страшной является – взрыв оборудования. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием техники и показателями манометра. Для моделей разных марок есть свои нормы, которые не должны быть превышены.

статьи:

Проблемы и устранение

Сложности возникают различные, и меры принимаются по ситуации. Список проблем и необходимых действий таков:

Первая — Повредилась мембрана расширительного бака.

Когда вода в отопительной сети нагревается до максимального параметра, она увеличивается в объёме на 3-4%. В таком состоянии жидкость оказывается в расширительном баке, так компенсируется напор в сети.

При повреждении мембраны она полностью заполняет объём, и напор в сети снижается. Когда открывается кран подпитки и добавления жидкости в систему, и одновременно возрастает её температура, образуется напор выше нормы.

Как выявить поломку мембраны? Появляются следующие признаки:

  1. Падение напора во время подкачки воздухом.
  2. Лишняя вода льётся через шланги.

Меры – замена мембраны или всей расширительной ёмкости.

Вторая – данный бак имеет довольно скромный объём. Из-за этого напор стремительно развивается при увеличении температуры. Параметр ёмкости обуславливается мощностью теплового генератора с учётом подключённых бытовых радиаторов. Если вместо них присутствуют трубы, то количество теплового носителя значительно возрастает, и чрезмерный напор гарантирован.

В этом случае следует заменить расширительный бак на более объёмную его версию.

Третья – напор в компенсационном резервуаре не соответствует номинальному. Для исправления ситуации потребуется автомобильный насос и манометр.

Производится подкачка, но предварительно воды сливается из котла, и перекрываются два вентиля: подающий и обратный.

Качать необходимо до того момента, пока не перестанет течь вода. После этого воздух спускается и накачивается повторно до параметра, обозначенного в документе к котлу. Некоторые производители не отражают в инструкциях нормированное давление данного бака. Этим грешит, например Иммергаз.

Четвёртая – гидравлические атаки. Проблема больше свойственна двухконтурным моделям, в которых расширительная ёмкость расположена сразу за циркуляционным насосом. И когда тот включается, напор быстро увеличивается и точно так же падает.

Исправление ситуации: монтаж расширительного резервуара на трубку обратной подачи. Сам насос сосредотачивается после него, перед котлом.

Пятая – воздушный запор в отопительном секторе.

Причины его образования:

  1. Слишком быстрое заполнение этого контура водой. Данный процесс должен идти медленно. При этом открываются краны, спускающие воздух. Они закрываются, пока с верхнего края не закапает вода.
  2. Сломались краны Маевского. Их необходимо заменить.
  3. Расшатанная крыльчатка насоса. Производится её регулировка.

Шестая – запорные краны открыты слабо или закрыты. Напор на подающем водном потоке возрастает, аппарат блокируется.

Исправление: вентили открываются до предела, делается проверка запорных кранов на предмет протечки.

Седьмая – загрязнения фильтра-грязевика. Он основательно промывается или меняется.

Восьмая – неисправен и протекает вентиль подпитки.

Вода в магистрали, в которой давление находится в спектре 2,5 – 3,5 бара, направляется в отопительный сектор, где напор имеет меньшие значения. Из-за этого возрастает давление в этом секторе.

Исправление: замена крана или изношенной прокладки.

Девятая – сбой автоматики, неполадки в термостате или контроллере. Причины выявляются только экспертами.

Устранить дилемму своими руками можно, если отражается определённая ошибка и метод её устранения указан в инструкции.

Десятая – свищ в теплообменнике.

Горячая вода с серьёзным напором оказывается в этом свище и развивает в нём напор.

Выход: спаять теплообменник, если это технически возможно. Если – нет, то заменить его.

Параметры моделей

Компенсационный бак разных модификаций котлов имеет своё значение давление. И эти параметры представлены в следующей таблице.

МодельНорма давления длярасширительной ёмкости (бар)
Baxi0,5
Аристон1
Бош0,75
Навьен1,1
Протерм3
Vaillant0,75
Беретта1
Электролюкс1
Висман3
Будерус0,5
Ferroli1
Ардерия1.2

Давление в изолированных отопительных сетях

Данные сети обладают динамическим давлением, которое создаётся специальным насосом. Благодаря чему у них есть такие достоинства:

  1. Длина отопительного отсека развивается в прямой пропорциональности к мощности применяемого насоса.
  2. Допускается и параллельное, и последовательное подключение батарей. В первом случае тепло расходится равномернее.
  3. Здесь можно монтировать трубы с маленьким диаметром.
  4. Из-за высокой динамики теплоносителя лучше экономится топливо.
  5. Для сброса лишнего напора достаточно сократить мощность насоса.
  6. По длине контура и диаметру труб легко подбирается насос для сбрасывания давления.

Профилактика

Чтобы содержать котёл в нормальном состоянии и не допускать излишнего давления, регулярно:

  • Контролируйте исправность группы безопасности оборудования. В неё входят: манометр, отводчик воздуха и предохранительный клапан.
  • Добавляйте в теплоноситель охлаждающую жидкость (антифриз). Внимательно изучите инструкцию, ведь это разрешено не во всех моделях котлов. Благодаря такой мере будет меньше засоряться фильтр, снизятся объёмы накипи на отводчиках воздуха, и не будут залипать компоненты оборонительного клапана.
  • Делайте промывку теплообменника. Так развивается его эксплуатационный срок, и на нём не появятся свищи и накипь.

Источник: https://ballony.com.ua/spustit-davlenie.html

Давление в двухконтурном котле то падает, то повышается, что делать

Как спустить воздух с котла будерус

Всем привет! На связи автор сайта Blogvp.ru, Виталий!
Думаю вы согласитесь с тем, что не очень весёлое занятие остаться без отопления и горячей воды в зимние деньки. А такая перспектива в моём доме выпадала несколько раз. О том как я с этим боролся и какие знания в этом деле приобрёл, я и хочу поведать.

В моём доме, над созданием уюта трудится газовый двухконтурный настенный котёл ARISTON CLAS 24 FF. Несомненно вещь крайне удобная, тот кто пользовался например газовыми колонками годов так начала девяностых, тот поймёт.

Но, как говорится, ничего вечного нет, а потому рано или поздно, приходится сталкиваться с отказом техники выполнять предназначенную работу.
В этой статье рассмотрим проблемы с давлением в котле, а именно два типа этой проблемы.

  1. Когда давление постоянно только падает.
  2. Случаи когда давление скачет, то вверх, то вниз.
  3. Есть ещё случаи когда давление только растёт, но об этом в другой статье, ссылка будет ниже.

P. S. — Всё описанное я производил на примере своего  Аристона, но эти проявления будут общими практически для любого котла. Итак, к делу.

Давление в котле медленно падает, приходится периодически добавлять воду в котёл

Сперва рассмотрим случаи, когда давление всё время падает. Это довольно частая проблема – проявляется она в том, что давление в системе отопления медленно, иногда в течении нескольких дней / недель понижается.

Есть две причины почему такое может происходить:

Первая связанна с утечкой теплоносителя из системы, рассмотрим чем это опасно и как искать утечку.
Вторая будет связанна с расширительным баком, но там целый букет, не только снижение давления

 Утечка в системе отопления

Первое что следует проверить при медленном снижении давления это утечка теплоносителя из труб или прохудившихся радиаторов. А в качестве теплоносителя чаще всего что? Правильно, вода!

Поверьте! Такую утечку, в отопительный сезон, обнаружить непросто, а дело в том, что вы не увидите на полу лужу, ну разумеется если только это не серьёзная протечка, но в таком случае и давление упадёт моментально.
Чаще всего утечка будет в виде капелек и эти капельки вы не увидите, поскольку с нагретых труб они быстро испаряются.

В результате, медленно, но верно давление будет падать. Вы раз за разом подливаете воду и этим продолжаете убивать радиаторы. Потому как кислород выделяемый из поступившей, свежей воды, не идёт им на пользу.

К тому же большинство моделей котлов имеет защиту и при недостаточном давлении просто отключаются, хорошо если вы будете дома и отреагируете на проблему, а если дома долго никого нет???? То это может обернуться ещё куда большими трудностями.

Как и где искать утечку

Обращать внимание нужно на пробки радиаторов, места соединения или пайки труб и фитингов. Часто можно увидеть следы от потёков воды в виде ржавых или солевых разводов. Но это зависит от состава воды в вашей местности.

Не редко современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические, так же приходят в негодность, порою в крайне незаметных местах, между рёбрами или снизу начинают подкапывать из-за коррозии металла. Не ржавчины конечно, но разные химические процессы тоже повреждают их. Радиаторы нужно внимательно осматривать во время поиска утечки.

Легче будет обнаружить разного рода протечку, если отключить на некоторое время отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление до примерно 2.5 Бара. После этого можно будет увидеть капли или лужицы на полу. Внимательно осматривайте полы под радиаторами, места подключения труб, места пайки.

Котёл тоже может быть причиной утечки. Например протекает сам первичный теплообменник или места его соединения. Но пока это небольшие капельки, вы ничего не заметите, во время работы котла они испаряются. Как начнёт протекать активнее, заметите “капель” из котла.

Не зависимо, горит горелка или нет, подкапывающие краны подпитки или клапан аварийного сброса, будут хорошо заметны.

Итак, первая причина падения давления в системе – Утечка теплоносителя.

Расширительный бак

Другая причина – Расширительный бак.
Это герметичная емкость разделённая пополам мембраной, одна половина бака заполнена инертным газом или просто воздухом, другая заполняется теплоносителем (читай водой).

Расширительный бак

Он предназначен для компенсации давления создаваемого при расширении нагретого теплоносителя.

При нагревании, вода в системе расширяется и наполняет свою половину бака, сжимая при этом газ, при остывании теплоноситель опять выталкивается в систему отопления.

Так происходит компенсация температурного расширения в системе отопления.

Но иногда могут возникнуть неисправности самого бака.

Неисправности расширительного бака

Например, корпус бака потерял герметичность и воздух выходит из него. Это случается не часто, и как правило приводит к довольно быстрому снижению давления в баке, от почти мгновенного, до нескольких дней.

Обращайте внимание так же на золотник, что бы он тоже не травил воздух.

Золотник (как в автомобиле или велосипеде)находится в верхней части бака, через него происходит накачка воздуха, чем создаётся необходимое давление в баке расширителя.

К другой нехорошей неисправности расширителя, относится порыв мембраны внутри бака, хотя она не такая уж и нежная, и что-бы её порвать нужно сильно “постараться”. Но если это произошло, то определить такую проблему не сложно.

В этом случае, теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака, которая должна быть заполнена воздухом и если нажав на иглу золотника из бака выбрасывает воду, то значит вода проникла туда где её быть не должно – бак под замену.

Но чаще всего давление в баке снижается очень медленно, из-за незначительных естественных утечек.
Такое снижение в баке происходит на протяжении многих месяцев или нескольких лет.

При этом давление в камере расширителя постепенно снижается, естественно снижается оно будет и на показаниях манометра котла.

Поведение котла очень сильно зависит от уровня этого самого давления в расширителе и проявляться может по разному. Под следующим заголовком вы найдёте описание этих проблем.

Давление то поднимается, то падает – котёл работает не стабильно

Из всего вышесказанного понятно, что воздух из той части расширительного бака в которой он должен быть, выходит или не имеет достаточного давления. И вот здесь начинается свистопляска с изменениями в работе котла.
Проявляться это всё может по разному и зависит от величины давления в воздушной камере РБ.

Для удобства разделим эти проявления на различные стадии.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ – Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом явных утечек в расширителе, и в самой системе отопления нет.

ВТОРАЯ СТАДИЯ – На манометре котла давление постоянно “гуляет” В режиме отопления поднимается, возможно даже выше 3 Bar, вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды, наоборот, падает до значений менее 1 бара и тогда котёл может начать отключаться, срабатывает защита.(Если в нём имеется датчик давления)

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ –  Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.

Выход для всех вариантов только один! Нужно вновь создать необходимое давление в расширительном баке вашего котла, в его воздушной части.

Как накачать расширительный бак котла

Схема кранов котла Аристон Класс 24

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

 Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

  1. Выключаем котёл от сети.
  2. Перекрываем все краны в котёл, подачу, обратку, ввод холодной воды.
  3. Открыть сливной штуцер в котле. (Т – на схеме) и полностью слить воду.  (Здесь статья о том как Слить воду из котла )
    Давление в котле должно быть ноль!
  4. Подключаем насос с манометром к РБ через золотник – сливной штуцер при этом открыт.
  5.  Насосом нужно качать воздух в бак, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. На этом этапе основная цель освободить бак от воды.
  6. Спускаем накачанный  воздух контролируя давление манометром насоса, а если нужно, то подкачиваем. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт к вашему котлу – часто указанно)
  7. Закрываем сливной штуцер.
  8. Открываем все краны к котлу – всё что закрывали.
  9. Запитываем котёл через кран подпитки (F) до давления примерно 1.2- 1.5 бара
  10. Запускаем котёл.

Для целей накачивания воздуха в расширительный бак, можно использовать любой насос и манометр. Там стоит автомобильный сосок. Я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой. С электрическим компрессором будьте внимательны, чтобы вовремя отключить и сильно не перекачать.

Перед запуском котла не будет лишним выгнать попавший в систему воздух.

В Аристон класс 24 для этого нажимаем и удерживаем около 5 сек. кнопку ESK. Котёл на 6 мин перейдёт в режим продувки, выйдет из этого режима сам или можно принудительно, снова нажав ESK.

Почему давлению в котле важно уделять внимание

Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает – давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла.

Затем происходит следующее… Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода, замёрзшая в трубах и радиаторах, безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть.

Источник: https://blogvp.ru/kotyol-gazovyj-dvuxkonturnyj-nastennyj-remont-gazovogo-kotla.html

Как спустить воздух с насоса и других частей системы отопления, чтобы уберечь ее от поломки

Как спустить воздух с котла будерус

От автора: здравствуйте, дорогие читатели! Воздушные пробки являются настоящим бичом любой системы отопления.

При образовании в трубах или радиаторах они перекрывают ток теплоносителя частично или полностью, поэтому оборудование прогревается неравномерно. Но, на самом деле, это меньшая из проблем.

Наличие воздуха в системе отопления может привести к довольно пагубным последствиям.

Особенно это актуально для автономных систем. Вот почему любому хозяину частного дома полезно знать, как спустить воздух с насоса отопления и других элементов. Проблема не ограничивается холодными радиаторами. Существует еще несколько негативных факторов, которые являются следствием наличия воздушных пробок:

  • сильный шум. Пробка мешает теплоносителю течь в необходимом объеме, поэтому при его «протискивании» возникает гул и даже вибрация. Все это весьма неприятно, особенно в ночное время,
  • выход из строя элементов системы. Например, подшипники циркуляционного насоса, как правило, должны быть окружены теплоносителем. Если в области их расположения образуется воздушная пробка, то они начнут работать «всухую». Следствием станет их быстрое истирание, перегрев насоса и, соответственно, его поломка. Другим элементам системы воздушные пробки грозят воздействием различных негативных химических процессов. Например, они могут спровоцировать образование коррозии или накипи. Особенно при этом страдают трубы. Ржавчина разъедает их стенки, а накипь забивает просвет, сильно понижая пропускную способность элементов. В итоге, рано или поздно, труба просто начнет протекать под давлением обстоятельств.

Как видите, наличие воздуха в системе отопления чревато довольно серьезным ущербом. Поэтому важно своевременно его выпускать. Сделать это гораздо проще, чем менять сломавшиеся в итоге элементы системы отопления на новые. Так что давайте разберемся, как избавиться от воздушных пробок и что делать для предотвращения их появления.

Причины возникновения пробок

Всем известно, что лучше изначально избежать проблем, чем потом их исправлять. Поэтому рассмотрим некоторые правила обустройства отопительной системы, которые помогут либо вовсе избежать образования воздушных пробок, либо очень быстро от них избавиться.

Причинами скопления воздушных масс в элементах отопительной системы могут служить несколько факторов:

  • неправильно сделанный монтаж системы. Например, не соблюден необходимый уклон магистралей, или их расположение образует петли и тому подобное. Этот момент важно учесть еще на стадии проектирования системы,
  • неправильное заполнение контура теплоносителем при запуске. Если делать это слишком быстро, то жидкость может невольно создать гидрозатвор. Принцип его действия будет тем же, что и у обычных сифонов: никого не впускать, никого не выпускать, и воздух в том числе,
  • нарушение герметичности мест соединения различных элементов — например, труб. Далеко не всегда протечка заявляет о себе фонтаном. Иногда она настолько мала, что проявляется в виде пары капель, которые очень быстро испаряются. Естественно, место такой протечки сложно обнаружить, поэтому оно долго остается без восстановления. И все это время через него в систему проникает воздух, скапливаясь там и образуя пробку,
  • отсутствие или некорректная работа приборов, отвечающих за своевременный отвод воздуха из системы. При обустройстве отопления в частном доме необходимо устанавливать специальные устройства для выполнения функции воздухоотведения. Например, это могут быть автоматические воздухоотводчики или краны Маевского. Если они не были изначально смонтированы, или их работоспособность по какой-то причине нарушена, возникают соответствующие последствия,
  • недавно проведенные ремонтные работы. Например, при замене любого элемента отопительной системы в нее, так или иначе, попадает некоторое количество воздуха. Если не стравить его сразу, он найдет себе уютный уголок и надежно там расположится, мешая циркуляции теплоносителя,
  • восполнение объема теплоносителя путем добавления холодной воды (например, так бывает после протечки). В свежей жидкости, в любом случае, содержится воздух. Когда она нагревается, он начинает выделяться в виде пузырьков, которые затем сливаются в один большой. Так и образуется пробка. Поэтому после восполнения объема жидкости всегда нужно выждать некоторое время, а затем произвести процедуру спуска воздуха.

Заполнение системы теплоносителем

Про заполнение контура теплоносителем стоит поговорить отдельно. Именно эта процедура, как правило, чаще всего влечет за собой образование воздушных пробок. Причем чаще всего это происходит из-за неверно выполняемых действий. Поэтому необходимо знать основные правила заполнения контура и неукоснительно их соблюдать.

Проведение процедуры зависит от типа отопительной системы, которая может быть открытой или закрытой. В первом случае обязательным элементом является расширительный бак, устанавливаемый в самой верхней точке контура. Порядок заполнения такой системы выглядит следующим образом.

  1. Отключите нагревательный котел, чтобы избежать срабатывания защитных элементов его конструкции.
  2. Наденьте шланг на патрубок расширительного бака, являющийся защитой от перелива. Длина шланга должна быть очень большой — такой, чтобы его можно было вывести за пределы дома. Это и следует сделать.
  3. Теперь можно открыть запорный вентиль, который установлен на трубе подачи воды. Как правило, он расположен в самой нижней части контура. Отнеситесь очень внимательно к этой процедуре — вентиль необходимо открывать не полностью, а примерно на треть. Скорость потока жидкости, соответственно, должна быть примерно втрое ниже стандартной. При этом не выпускайте из виду конец шланга, выведенный за пределы дома. В этом деле можно воспользоваться чьей-нибудь помощью. Когда из шланга польется вода, это будет означать, что контур заполнен, и можно перекрыть вентиль.
  4. После этого обойдите все радиаторы, подключенные к контуру, и на каждом произведите процедуру спуска воздуха с помощью крана Маевского.
  5. Следующим действием является подключение отопительного котла. Ограждающие его запорные вентили следует открывать так же медленно. Зачастую при этом возникает шипение — пугаться не нужно, это абсолютно нормально.
  6. После того как котел заполнен, снова откройте запорный вентиль в нижней части контура и добавьте необходимое количество жидкости.
  7. В завершение произведите проверку. Включите котел, дождитесь нагрева теплоносителя, а затем пройдитесь по всему контуру и проверьте вручную радиаторы. Если уровень прогрева какого-то из них не соответствует необходимому, значит, нужно снова спустить с него воздух с помощью крана Маевского.

После запуска отопительной системы регулярно следите за состоянием всех ее элементов, а также за тем, чтобы расширительный бак был заполнен на должный уровень — обычно это 60 или 70%. Особенно тщательный контроль должен быть в первую неделю после заполнения контура. Если осмотры не выявили неполадок, то вас можно поздравить с успешно проведенной процедурой.

Что касается системы закрытого типа, то заполнение производится похожим образом, но без участия расширительного бака. В этой процедуре есть другой важный момент: постоянный контроль за уровнем давления. Заполнять контур следует до тех пор, пока оно не достигнет значения в два бара.

Конечно, для контроля желательно воспользоваться помощью человека, который будет следить за показаниями манометра, поскольку в одиночку сложно осуществлять две операции разом. Как только давление достигнет необходимого уровня, кран подачи жидкости необходимо перекрыть, а затем пройтись по всем радиаторам, спуская из них воду с помощью кранов Маевского.

Как и в случае с открытой системой, заполнение контура должно происходить очень медленно. Только так вы сможете избежать образования гидрозатворов и прочих проблем в отопительной системе.

Избавление от воздушных пробок

В том случае, если пробки все же по какой-то причине образовались. от них следует избавиться как можно быстрее. Выявить их наличие довольно просто: если какой-либо из радиаторов плохо нагревается или вовсе остается холодным, то это с большой долей вероятности говорит о завоздушивании.

Еще одним симптомом является перегрев циркуляционного насоса. Если вы заметили эту проблему, то вполне вероятно, что подшипники находятся вне жидкости, что и говорит о наличии воздуха в приборе.

Процедура борьбы с этим неприятным явлением зависит от разновидности отопительной системы. Ток теплоносителя может быть естественным и принудительным. В первом случае не предусмотрено использование циркуляционного насоса. Циркуляция осуществляется исключительно за счет разницы в плотности жидкостей, а также благодаря специально сделанному уклону трубопровода.

К обустройству такой системы есть несколько основных требований. В самой верхней точке устанавливается открытый расширительный бак. Именно через него происходит удаление воздуха естественным путем. При этом ведущая к нему магистраль должна быть установлена строго вертикально.

Магистраль обратного тока необходимо располагать под уклоном, чтобы циркуляция стимулировалась еще и гравитационными силами.

Если все сделано верно, то воздух будет изгоняться наверх с помощью горячей воды, попадать в расширительный бак, а с его поверхности уходить в атмосферу.

Соответственно, если при естественной системе циркуляции где-то возникают воздушные пробки, необходимо проверить правильность монтажа всех элементов конструкции.

Что касается систем с принудительной циркуляцией, то здесь несколько иной подход. В верхней точке тоже расположен открытый бачок, но есть и еще один — закрытый, расположенный перед входом в котел обратки. Магистраль при этом не нуждается в уклоне, поскольку ток теплоносителя стимулируется с помощью циркуляционного насоса.

Процедура удаления воздушных пробок в данном случае происходит иным образом. Для этого в систему устанавливаются специальные элементы — автоматические воздухоотводчики. Они монтируются на всех поворотах отопительной магистрали, а также на всех верхних точках.

Автоматические воздухоотводчики могут быть горизонтальными или вертикальными. Их несомненный плюс заключается в том, что они вполне самостоятельно справляются со своей задачей, без участия хозяев. При изменении давления в системе воздухоотводчик срабатывает и сбрасывает воздух.

Естественно, при таком подходе за уровнем давления необходимо следить, чтобы вовремя пресечь возникновения возможных неполадок. Кроме того, следует учесть, что автоматические воздухоотводчики довольно капризны по отношению к качеству теплоносителя. При наличии в нем большого количества примесей устройства быстро засоряются — соответственно, их работоспособность нарушается.

Но проблема вполне решаема сразу двумя путями. Во-первых, уделяйте повышенное внимание качеству запускаемого в систему теплоносителя. Это полезно не только для воздухоотводчиков, но и для всех прочих элементов системы. Во-вторых, установите очистительные фильтры. Они будут задерживать все механические взвеси, тем самым оберегая воздухоотводчики от засорения.

Помимо автоматических воздухоотводчиков, в систему устанавливается еще один тип устройства, но с ручным управлением — каждый радиатор оборудуется краном Маевского. Это нехитрое устройство предназначено для быстрого выпуска воздуха из батареи отопления.

Необходимость этого действия определяется довольно просто: если при прикосновении к радиатору вы чувствуете, что нагретой является только его нижняя часть. а верхняя при этом холодная, значит, теплоноситель до нее не доходит. Ему мешает воздушная пробка. В этом случае алгоритм действий следующий.

  1. Поставьте под кран Маевского какой-нибудь тазик и приготовьте тряпку. При спуске воздуха будет выходить некоторое количество воды, поэтому следует уберечь от нее пол.
  2. Теперь медленно откройте кран. Это делается в зависимости от конкретного устройства. Некоторые из них оборудованы специальным краником, который следует повернуть. Другие приходится открывать с помощью отвертки.
  3. После открытия крана из отверстия пойдет воздух, при этом будет раздаваться шипение. Вам необходимо дождаться, когда оно закончится, и из крана струйкой потечет вода.
  4. После этого кран Маевского следует закрыть.

Дорогие друзья, как видите, процедура избавления от воздушных пробок в отопительной системе не представляет особых сложностей.

Тем не менее, если ситуация повторяется часто, это может служить поводом для беспокойства.

Поскольку очень частым способом проникновения воздуха внутрь системы являются какие-то механические нарушения целостности элементов, вам необходимо тщательно осмотреть все места соединений.

Хорошим помощником в этом деле будет обычная туалетная бумага, которую следует прикладывать к участкам, вызывающим опасения. Она отлично впитывает воду, поэтому сразу покажет вам наличие даже мельчайших капель, которые вы иначе можете не заметить.

Своевременная диагностика состояния отопительной системы поможет вам не только стабилизировать работу всех ее элементов, но и избавиться от риска внезапного прорыва. Успехов!

Источник: https://pechistroy.ru/remont/kak-spustit-vozduh-s-nasosa-i-drugih-chastey-sistemy-otopleniya-chtoby-uberech-ee-ot-polomki.html

Спускаем воздух с системы отопления. Удаление воздушной пробки

Как спустить воздух с котла будерус

Отопительная система в частных коттеджах и многоквартирных домах включает в себя трубы и радиаторные батареи, подверженные в процессе эксплуатации естественному завоздушиванию.

Попадающие в конструкцию воздушные массы образуют пробку, что затрудняет или полностью останавливает перемещение теплоносителя в трубах. Результатом подобной ситуации становится отсутствие прогрева воздуха в помещениях до необходимых температурных показателей.

Существует несколько способов спустить воздух с системы отопления. Давайте разберемся в вопросах удаления воздушных пробок

Причины завоздушивания системы

Существует несколько достаточно распространённых причин, провоцирующих появление воздушной пробки внутри отопительных конструкций:

  • разгерметизация, произошедшая в процессе осуществления планово-предупредительных или ремонтных работ;
  • неправильная промывка или опрессовка системы с последующим заполнением водяного контура штатным теплоносителем;
  • локальное нарушение целостности трубопроводов и радиаторных батарей под негативным внешним воздействием или в результате ошибок обслуживания и эксплуатации;
  • в частных домовладениях – отсутствие в смонтированной системе достаточного трубного уклона и расширительного бачка;
  • пониженный уровень давления в водопроводе, заполнение образовавшихся пустот воздухом;
  • неисправное состояние воздухозаборных элементов;
  • подсоединение к отопительной конструкции системы «тёплый пол» с разными по высоте трубами;
  • всасывание воздуха через негерметичные шовные соединения и участки стыков;
  • низкое качество теплоносителя, перенасыщенность его газами;
  • восполнение объёма теплового носителя путём добавления холодной водопроводной воды.

Одна из наиболее часто встречающихся проблем – наличие ошибок и погрешностей на этапе создания проектной документации или монтажа трубной разводки.

Варианты удаления воздуха с отопления

Оптимальным способом спуска воздуха станет монтирование в отопительную систему ручных (механических) или автоматических воздухоотводчиков. Первый (локальный) вариант заключается в установке кранов Маевского на торцах всех радиаторов.

Второй способ – это вертикальный или горизонтальный монтаж высокопроизводительных отводчиков воздуха, дополненных фильтрами на подачу воды и «обратку». Максимальную эффективность обезвоздушивания показывает многоступенчатая система с раздельным сбросом воздуха в разных точках.

Кран Маевского

Запорная арматура игольчатого типа СТД-7073В изготавливается из разных материалов. Латунные изделия не подвергаются коррозии, надёжны и долговечны. В вертикальных системах запорная арматура монтируется на все приборах верхнего этажа, а в горизонтальных – на все радиаторные батареи.

Правила выполнения работ:

  • установить краны;
  • открыть запорную арматуру на один оборот;
  • закрыть кран после появления воды.

Запорная арматура должна быть присоединена в верхней части радиатора, напротив входа горячего водоснабжения. Отверстие фасонной детали располагается по направлению от стены, с небольшим наклоном вниз. Относительно простой способ спуска воздуха с отопления.

Автоматические отводчики

Особенность автоматических воздушных клапанов заключается в разных видах исполнения: угловые, прямые и радиаторные. Удаление воздушной пробки осуществляется посредством наивысших точек в трубопроводной сети. Угловые и радиаторные конструкции монтируются в труднодоступных местах.

Сепараторы воздуха

Устройство отведения воздуха из трубопроводной сети используется в верхней части системы отопительного контура и обеспечивает сбор воды, обогащённой частицами воздуха.

Весь растворённый воздух трансформируется в пузыри, после чего полностью и удаляется.

Выбор модели зависит от конструктивных характеристик сети, температурного режима теплового носителя, расположения трубопровода и других технических параметров.

Многоступенчатая система

Комбинация нескольких видов устройств в одной схеме обеспечивает максимально эффективный спуск воздуха с отопительной системы.

Правила установки разных устройств:

  • запорная аппаратура Маевского – на радиаторных батареях;
  • автоматический воздухоотводчик – рядом с обогревательным оборудованием, в высшей точки системы отопления;
  • воздухоотводные устройства иного типа – на коллекторах.

Монтаж конкретных видов воздухоотводных изделий в разных установочных местах гарантирует минимальный риск образования скоплений пузырьков воздуха и пробок внутри трубных систем или радиаторных батарей.

Нагрев теплоносителя

Иногда, с целью удаления воздушной пробки с отопительной сети применяется естественный способ удаления избыточного количества воздуха довольно сильным прогревом среды.

Температурный режим теплового носителя в этом случае повышается до 95-100оС, что ускоряет его движение по трубопроводной конструкции и устраняет скопившиеся пробки.

Вариант не отличается высокой эффективностью и используется в качестве экстренной меры.

На современных конструкциях обезвоздушивание производится через запорную арматуру игольчатого типа СТД-7073В. Старые батареи освобождают от пробки через обычную заглушку, посредством газового ключа, растворителя или преобразователя ржавчины, фум-ленты.

Поэтапное выполнение работ:

  • установить под батарейной секцией с заглушкой пустую ёмкость достаточного объёма;
  • обмотать ветошью часть радиатора вокруг заглушки для снижения напора воды;
  • обработать стыки радиатора и заглушки растворителем ржавчины (при необходимости);
  • осторожно открутить заглушку при помощи газового ключа.

В процессе проворачивания резьбы заглушки нужно прислушиваться к звуку выходящего воздуха. Из батареи при таком варианте спуска воздуха выливается примерно 4-5 л воды, после чего на место устанавливается заглушка, обмотанная сантехнической лентой. Целесообразно заменить стандартную заглушку автоматическим отводчиком или краном Маевского.

Спуск через расширительный бак

В домовладениях с индивидуальной системой отопления устанавливаются расширительные баки закрытого и открытого типа. В открытых конструкциях естественным способом опускается уровень воды или иного теплового носителя.

Долив системы целесообразно осуществлять через нижний вентиль радиатора, но допускается заливать теплоноситель непосредственно в бак. Запущенной системе нужно дать поработать несколько минут, что позволит вытолкнуть пробку. В противном случае применяется стандартный слив через радиатор.

Спуск воздуха с насоса

Если в отопительном контуре есть вмонтированный циркуляционный насос, то воздушная пробка, как правило, нарушает его функционирование.

При установке насосного оборудования выше гребёнки, либо использовании только штатного агрегата (котла отопления), нужно ослабить винт, расположенный в центральной части крышки. В результате весь скопившийся воздух выйдет наружу.

После стравливания воздуха циркуляционный насос нужно включить на 5-10 минут для прокачки трубопроводной сети.

Как спустить воздух в квартире

Сброс избыточного воздуха в системах отопления многоквартирных домов осуществляется по стандартной схеме.

При нижнем розливе:

  • запуск элеватора на сброс;
  • использование запорной арматуры;
  • перепускание стояка на сброс.

В многоквартирных домах с верхним розливом производится открытие специализированного «сбросника» на расширительном баке при выдвинутом штоке.

Признаки наличия воздуха в отоплении

Неправильное функционирование и снижение эффективности отопительной системы вследствие её завоздушивания сопровождается характерными признаками:

  • слишком шумным перемещением теплоносителя по трубам и радиаторам;
  • вибрацией конструкций, ослабеванием соединений и разрушением сварных швов;
  • нарушением циркуляции теплоносителя;
  • неравномерный прогрев батареи в разных частях;
  • ощутимым увеличением расхода используемых топливных ресурсов.

Скопившиеся внутри металлических конструкций воздушные массы провоцируют постепенные коррозийные изменения, что является причиной разрушения системы и её преждевременного выхода из строя. Нужно как можно скорее избавиться от воздушных пробок.

Профилактические меры

К числу наиболее эффективных и доступных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение завоздушивания сети, относится:

  • соблюдение правил монтажа всех элементов конструкции и комплектующих;
  • установка специальных устройств, отводящих воздух в ручном или автоматическом режиме;
  • регулярная ревизия герметичности стыков и участков соединений;
  • спуск воздуха до заполнения водой системы отопления;
  • контроль работы водогрейного оборудования;
  • проверка характеристик теплового носителя на соответствие требованиям;
  • контроль показаний манометра и давления в трубопроводах;
  • систематический визуальный осмотр трубопроводов и радиаторных батарей.

Настоятельно рекомендуется в процессе эксплуатации и обслуживания периодически выполнять штатное удаление воздушных пробок.

Читайте так же:

Источник: https://eurosantehnik.ru/spuskaem-vozdux-s-sistemy-otopleniya-kak-udalit-vozdushnuyu-probku.html

Правильное обслуживание газовых котлов Buderus: как провести настройку и регулировку, как включить прибор и исправить возникшие ошибки

Как спустить воздух с котла будерус

Популярность и высокий спрос на газовые котлы Buderus отчасти основаны на относительно низкой стоимости оборудования.

Но основным фактором, обуславливающим предпочтение среди пользователей, является высокий уровень конструкции и сборки, традиционное немецкое качество комплектующих, точность и тщательность разработки.

Большинство владельцев, после приобретения котла, оказываются не готовы к эксплуатации такого оборудования в силу устаревшего подхода к работе теплотехнических изделий.

В сознании людей преобладает представление о том, что котел достаточно включить, никаких дополнительных мероприятий не понадобится.

Однако, сложная техника требует понимания логики разработчиков и особенностей конструкции, иначе добиться высокой эффективности и длительного срока службы не удастся.

Как настроить газовый котел Buderus

Основная настройка котлов Buderus производится на предприятии-изготовителе. После приобретения необходимо лишь внести некоторые коррективы, необходимые для наиболее эффективной работы агрегата в заданных условиях.

Как правило, требуется установка рабочих пределов давления газа и температуры ОВ (отопительной воды).

Параметры подачи газа настраиваются с помощью регулировочных винтов газовой арматуры, с одновременным контролем результата действий на панели управления. К измерительному штуцеру подключается U-образный манометр, с помощью которого определяются пределы давления газа.

На это время надо запустить сервисный режим 1.2.F (максимальная производительность).

Настройка температуры выполняется с панели управления. Нажатием кнопки «-» вызывается зимний режим (включен отопительный контур).

Затем нажимают кнопку «ОК», на дисплее после этого появится температура ОВ (прямой, или подающей линии).

С помощью кнопок «+» или «-» набирают необходимые значения и вновь нажимают кнопку «ОК».

Для установка летнего режима выполняются те же действия, только при настройке значения нажимают на кнопку «-», пока на дисплее не появятся точки. Затем нажимают «ОК», на дисплее постоянно будет гореть зачеркнутый значок радиатора, обозначающий отсутствие функционирования нагрева теплоносителя.

Как правильно запустить прибор

Первый запуск производится после присоединения всех трубопроводов:

  • Прямая (слева) и обратная (справа) линии отопительного контура.
  • Подача горячей воды.
  • Газовый трубопровод.

Кроме этого, надо подключить электропитание, используя специальную розетку с заземляющим электродом.

Электроника котла очень чувствительна к перепадам или скачкам напряжения, поэтому важно защитить от них плату управления.

Надо использовать штатный стабилизатор напряжения, выпускаемый компанией Buderus, или подобный ему (что несколько хуже).

Запуск котла производится либо при первом включении, либо после летнего перерыва.

В обоих случаях необходимо сначала заполнить систему водой. Сверяясь с показаниями манометра, производят наполнение системы до величины 0,8 Бар. Стандарт рабочего давления составляет от 1 до 2 Бар, но надо учитывать, что при нагреве объем воды увеличится, что вызовет подъем давления.

После этого устанавливают требуемую температуру теплоносителя на панели управления, что вызовет запуск горелки и начало работы котла.

Перед включением надо обязательно спустить воздух из радиаторов с помощью кранов Маевского., иначе при запуске появится ошибка. Ее сбрасывают нажатием и удержанием кнопки «ОК», после чего попытки повторяют до получения положительного результата.

Заполнять водой горячий теплообменник нельзя, поскольку это может привести к появлению трещин и выводу узла из строя. Перед заполнением надо дождаться, когда котел остынет, и только тогда заполнить систему.

Как включить после отключения

Включение котла производится нажатием соответствующей кнопки. Если отключение произошло из-за внешних причин (отсутствие газа в магистрали, отключение воды или электроэнергии), то необходимо сначала убедиться в восстановлении подачи нужных ресурсов.

В случае отказа каких-либо узлов или деталей, вызвавшего отключение котла, надо прежде устранить причину — заменить или отремонтировать проблемный узел или деталь, восстановить окислившиеся контакты и т.д. Иначе запуск котла не будет произведен, установка сразу будет блокироваться системой самодиагностики.

Основные неисправности

Конструкция котлов Buderus создавалась на основе самых передовых технических разработок.

Они устойчивы в работе, но от появления неполадок пока страховки не придумано. Котлы Buderus оснащены системой самодиагностики, которая представляет собой сеть датчиков, присоединенных к наиболее важным и ответственным узлам или деталям котла.

Работа всех элементов в постоянном режиме контролируется этими датчиками, при возникновении каких-либо несоответствий или изменений штатного режима, на дисплее появляется буквенно-цифровой код той или иной ошибки. Кроме того, возможны и другие неисправности.

Рассмотрим наиболее распространенные:

  • Не зажигается горелка. Причинами этого могут быть отключенные пускатели систем отопления или управления, отказ автоматов защиты, выход из строя регулятора или ограничителя температуры котла. Возможна блокировка котла вследствие проблем с аппаратурой контроля дымовых газов.
  • Горелка включается, но сразу выдает ошибку. Чаще всего, проблема в закрытом газовом вентиле, или наличии воздуха в газопроводе. В обоих случаях надо открыть вентиль и выпустить воздух.
  • После старта горелки появляется сигнал об отсутствии тока ионизации. Обычно проблемы заключаются в окислении контактов или перепутанном подключении электродов «N« и «L». Возможно также замыкание электрода ионизации на корпус или поломка автомата горелки.
  • После зажигания горелка выдает ошибку — ток менее 1,5 мА. Здесь причиной может быть окисление или появление сажи на ионизационном электроде, который следует прочистить.
  • Из теплообменника доносятся звуки кипения. Это является признаком появления толстого слоя накипи, или недостаточное количество теплоносителя в системе.

Все основные коды ошибок и их расшифровка

Рассмотрим основные коды ошибок котлов Buderus:

КодРасшифровкаПути устранения проблемы
H11Неполадки датчика температуры ГВСПроверить контактную группу, определить работоспособность датчика, при необходимости — заменить
2PПерегрев теплоносителяПроверить контакты, определить состояние циркуляционного насоса
Остановка вентилятораПроверить контакты, заменить вентилятор на новый
4CПерегрев теплообменникаОстановить котел, проверить работоспособность циркуляционного насоса и датчика температуры ОВ, вызвать мастера
4U, 4YКЗ или обрыв датчика температуры прямой линии (подачи)Проверить состояние датчика и контактов, зачистить и переподключить их, при необходимости — заменить датчик
Отсутствует пламяПроверить наличие газа в системе и в аппаратуре котла, вызвать специалистов
3C, 3L, 3P, 3YОтказ вентилятораПроверить подключение и работоспособность, заменить
Система видит пламя на неработающей горелкеПопадание влаги на контакты или плату управления, плохой контакт заземления

Как запустить котел

Для включения котла используется кнопка «Вкл», расположенная на панели управления.

Для нормальной работы агрегата необходимо правильно присоединить все электроды электропитания, в особенности важно наличие подключенного заземляющего электрода.

Инструкция по эксплуатации

Эксплуатация котла не составляет особых затруднений. От пользователя не требуется выполнения никаких специальных действий, кроме текущей настройки температурного режима или перевода котла в зимний или летний режим.

Кроме того, на лето надо сливать воду из системы отопления, а в начале следующего сезона надо заполнить систему вновь. Это также выполняет пользователь, руководствуясь показаниями манометра на корпусе агрегата.

При появлении ошибки на дисплее ее надо сбросить нажатием на кнопку «ОК» и удержанием ее в этом положении, пока ошибка не исчезнет.

Это делается потому, что панель управления часто воспринимает скачки напряжения как сигналы от соответствующих датчиков самодиагностики. Если при повторном запуске она появится вновь, необходимо вызывать мастера.

Обслуживание

Обслуживание котлов Buderus выполняют специалисты из сервисных организаций.

Его необходимо производить ежегодно, в состав необходимых процедур входит чистка теплообменника, удаление сажи из дымохода, осмотр и регулировка контактов платы управления.

Самостоятельное обслуживание котла выполнять не рекомендуется, можно лишь очистить корпус от пыли или сажи, появляющихся на нем при эксплуатации.

В данном разделе вы сможете более подробно узнать, как исправить возникшие ошибки в газовых котлам Buderus, а также об оптимальной настройке прибора и его управлением:

Заключение

Газовые котлы Buderus являются сложными устройствами, совмещающими механические и электронные узлы.

Это вносит определенные требования в эксплуатационный процесс и требует качественной настройки автоматики, грамотно выполненного задания пределов давления воды и газа.

Во время эксплуатации котел приходится выводить и снова включать в рабочий режим, и эти процедуры требуют правильного выполнения с соблюдением определенной последовательности действий.

Пользователю необходимо внимательно изучить инструкцию, усвоить порядок действий при регулировке параметров, переключении режимов и т.д.

Правильное выполнение всех операций позволит добиться максимальной эффективности и увеличит срок службы газового котла Buderus.

Источник: https://expert-dacha.pro/otoplenie/kotly-ot/gazovye-k/proizvoditeli-gaz-k/g-k-buderus/obsluzhivanie.html

Слесарю
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: