Кладка печей с духовкой своими руками порядовка

Содержание
  1. Печь шведка: особенности конструкции, функционал, порядовка
  2. Чем отличается шведская печь от других вариаций?
  3. Конструкционные и функциональные особенности
  4. Варочная поверхность
  5. Система газоходных каналов
  6. Духовой шкаф
  7. Удобные пристройки – лежанка и камин
  8. Вспомогательные полки и ниши
  9. Печь шведка своими руками: порядовка модели с 3 режимами
  10. Обзор расходных материалов
  11. Порядовка печи шведки
  12. Кирпичные печи для дома с варочной плитой: чертежи, схема кладки, порядовка
  13. Какой должна быть
  14. Требования
  15. Материалы
  16. Виды
  17. Шведская печь
  18. Малая варочная печка
  19. Печи Кузнецова
  20. Как построить печку с духовкой своими руками?
  21. Духовка в кирпичной печи
  22. Способы установки духовки в кирпичные печи
  23. Как поставить духовку в кирпичную печь
  24. Вопрос с дверцей для духовки в железной печи
  25. Установка духовки в кирпичную печь. Этапы
  26. Что важно учитывать, занимаясь установкой духовки в кирпичную печь
  27. Дачная мини-печь своими руками: простые порядовки и вариант с готовой топкой
  28. Отопительно-варочная дачная печь: с чего начать и как построить
  29. Схема конструкции и материалы
  30. Схема кладки и чертеж духовки
  31. Печь-малышка с кухонной плитой и духовкой
  32. Особенности конструкции и материалы
  33. Печь Шведка (Буслаева) своими руками
  34. Финиш:
  35. https://yadi.sk/d/J6c4PFU5l2IZ0A
  36. Печь-шведка с духовкой и плитой: порядовка, описание кладки, сушка
  37. Строительные материалы
  38. Инструменты
  39. Пошаговая инструкция по изготовлению
  40. Выбор места
  41. Обустройство фундамента
  42. Выкладываем печь
  43. Советы по эксплуатации

Печь шведка: особенности конструкции, функционал, порядовка

Кладка печей с духовкой своими руками порядовка

Среди богатого ассортимента современного отопительного оборудования печь шведка занимает особое положение благодаря объединению лучших свойств многоходовок и колпаковых моделей. Этот тепловой агрегат обладает высокой эффективностью: при условии, что КПД достигает 80%, печка радует своей универсальностью и компактными размерами.

Чем отличается шведская печь от других вариаций?

По сравнению с распространенной русской печью, кирпичная шведка обладает минимальными размерами: без дополнительных пристроек она занимает 1 м² полезной площади, высота достигает 2 м.

Многофункциональность обеспечивается благодаря возможности обустройства камина со стороны гостиной, варочной поверхности непосредственно в кухне, а также духовки, сушилки и лежака.

При меньшей массе относительно распространенного русского аналога шведка проявляет такую же высокую теплоотдачу.

Если внедрить дополнительные задвижки, можно настроить «зимний» и «летний» режимы отопления. Агрегат разогревается в течение 15 минут, в отличие от других печей, можно с одинаковым успехом использовать уголь, паллеты, дрова, торф. Даже в суровых климатических условиях для поддержания оптимального суточного микроклимата хватит двухразовой топки.

Теплообменник, собранный из вертикально или горизонтально направленных каналов, не нуждается в трудоемком техническом обслуживании.

Если придерживаться элементарных правил, можно избежать образования пробок из продуктов горения.

Но нужно помнить, что высокие эксплуатационные показатели будут достигнуты только при условии использования отборных материалов: так, для кладки понадобится качественный керамический и шамотный кирпич.

Единственной уязвимостью модели может стать дверца топки. Эта деталь функционирует в условиях максимальных тепловых нагрузок, выполненная из штампованного листа, она быстро выйдет из строя. Оптимальны чугунные литые экземпляры, оснащенные «усами» или креплениями в виде лапок.

Конструкционные и функциональные особенности

Главным преимуществом печи шведки из кирпича является компактность – даже «малютки» справляются с обслуживанием жилых помещений. В этой модели продукты горения доставляются к трубе посредством канального дымохода.

Колпаковые элементы, расположенные над сушильной камерой и топкой, отвечают за теплообмен. Если обустраивается печь шведка с духовкой, последнюю располагают на одном уровне с топкой, что обеспечивает быстрое разогревание.

Выполнить печь шведку своими руками можно и без профильной квалификации, требуется лишь аккуратность

Варочная поверхность

Печь шведка с плитой – это традиционная конфигурация, здесь предусмотрено внедрение толстой пластины из чугуна, в которой присутствуют 2 закрывающиеся конфорки. Обычно такие плиты имеют стандартные габариты 410х710 мм. Высота топки варьируется в пределах 280-330 мм, ширина – достигает 350 мм, длина – в рамках 550 мм.

Система газоходных каналов

Каналы могут быть горизонтально или вертикально ориентированными, дым, проходя по ним, разогревает конструкцию, от ее стенок отапливается помещение. Это экономичная и высокоэффективная система: тепло, которое в обычных русских печах просачивается сквозь трубу, здесь направляется непосредственно на обогрев.

Если в отопительной печи шведке газоходные каналы имеют горизонтальную направленность, стенки сооружения более равномерно прогреваются. Но в этом случае в систему придется внедрить больше прочистных отверстий с литыми дверцами, что повысит конечную стоимость кладки.

Вертикально расположенные каналы могут превосходно функционировать и с одним техническим люком, но здесь возникает другая проблема – неравномерное нагревание печи. Щиток в первом канале, в который сразу направляются продукты горения, быстрее становится горячим, по сравнению с третьим (выходным). То есть в одной комнате может быть прохладнее, чем в другой.

Колпаковый тип устройства работает с одним прочистным окошком, поверхность печи равномерно прогревается, к тому же для возведения потребуется меньше кирпича. Агрегат остывает медленнее, так как в верхней части колпаков сохраняется тепло, а продувание из дверец выполняется лишь по центру.

Духовой шкаф

Большой объем шкафа позволяет готовить широкий ассортимент блюд, он удобен в использовании. Духовку изготавливают из литого чугуна, здесь не приемлемы жестяные или листовые вариации, она понадобится не только для выпечки – особая конструкция способствует быстрому прогреванию помещения сразу же после растопки, если распахнуть дверцу.

Духовка в шведской печи изготовляется из чугуна

Короб по габаритам сопоставим с размерами топки, он монтируется в непосредственной близости, но так, чтобы не иметь прямого контакта с пламенем. Оптимальная толщина стенок духовки – 4-6 мм.

Удобные пристройки – лежанка и камин

Часто отопительное устройство с лицевой или оборотной стороны оснащают камином (то есть он будет заложен либо в кухне, либо в гостиной). Дымоход может быть объединенным или раздельным.

В первом случае образуется единая конструкция, ее легче собрать, материала нужно немного. Но топить можно будет либо печь, либо камин.

Раздельные дымоходы не столь экономичны при возведении, но они позволяют одновременно использовать оба способа отопления.

Весьма востребованы печи шведки с лежанкой. Это приспособление собирают с обратной стороны агрегата, его стандартная длина – 7 кирпичей, ширина – 3 кирпича. Дымовые каналы, проходящие внутри, при открывании определенных задвижек нагревают этот подиум. Обычно такие модели печей не оснащают духовым шкафом.

Вспомогательные полки и ниши

С лицевой стороны в шведские модели встраивают 2 крупные полки, обе располагаются выше варочной плиты. Нижняя полка нагревается сильнее, верхняя использует только теплоотдачу кирпича. Если закрыть проем ниши деревянной или металлической дверцей, образуется своеобразная низкотемпературная духовка.

Вспомогательные полки и ниши в шведской печи часто используют для сушки ягоды и грибов

В простых моделях используют прямые горизонтальные перекрытия. Интереснее смотрятся арочные конструкции, способные стать изюминкой интерьера, хотя они и сложны в сборке, повышают расход материалов.

Печь шведка своими руками: порядовка модели с 3 режимами

Работа традиционных конфигураций не подразумевает режимов, такие агрегаты зимой очень сложно растопить – дым проникает в помещение.

Если есть «летний» режим, закрытую задвижку отодвигают только после того, как прогреется запущенный участок дымохода. Благодаря образовавшемуся в этот 5-минутный промежуток перепаду температур создается необходимая тяга.

Третий, «осенний», режим улучшает функционал в весенне-осенний период использования.

Обзор расходных материалов

Подобные вариации имеют небольшие размеры – достаточно 30 рядов, еще 2 идут на формирование трубы. Такая печь шведка из кирпича обладает габаритами 114х76 см, в высоту достигает 210 см, параметры трубы и материалы для нее в порядовках принято указывать отдельно.

Материалы для кладки:

  • красный печной кирпич (полнотелый);
  • огнеупорный (шамотный) кирпич;
  • чугунная варочная плита;
  • литая дверца для топки;
  • дверцы для прочистных отверстий и поддувала;
  • задвижки;
  • колосниковая решетка;
  • духовой шкаф;
  • стальные уголки;
  • листовой металл.

Раствор для кладки изготавливается на глиняной основе.

Порядовка печи шведки

Первые 2 ряда кладут сплошными из печного кирпича, с перевязкой, здесь важно соблюдать геометрию – придерживаться прямых углов, следить, чтобы диагонали были одинаковыми.

Для третьего ряда берут шамотный и добавляют 1 красный кирпич, здесь уже обрисовывают зольную камеру и отсек для духовки, формируют вертикальный канал к зачаткам нижнего колпака. Материал, идущий на образование прохода, подпиливается. В боковых стенках необходимо предусмотреть прочистные отверстия, на этом же этапе внедряется дверца зольника.

Четвертый ряд кладется по аналогии, но проход между духовкой и колпаком немного уменьшают. Над дверцей зольника монтируют 2 полоски из металла. В 5-м ряду эти пластинки прикрывают кирпичами. На этой стадии внедряют колосниковую решетку, еще больше сужают проход к колпаку. Здесь и далее для кладки берут только шамотный кирпич.

На 6-м этапе начинает обрисовываться топка. При формировании входа в нее 2 кирпича обрезают под острым углом. Тут же перекрывают проход между духовкой и колпаком, устанавливают духовую камеру. В 7-м ряду продолжается выкладка топки, в нее вставляется дверца.

Далее в 8-10 рядах оформляется топливная камера, снова для работы используется часть красного кирпича. Здесь же обкладывается духовой шкаф. Десятый ряд знаменуется объединением двух камер – топки и духового шкафа.

В 11-м ряду закладывается канал «летнего» режима, в шамотном материале выпиливаются пазы для установки чугунной плиты (здесь нужно учитывать компенсацию теплового расширения), в зазоры помещают шнур из асбеста. Наружный край варочной поверхности изолируется металлическим уголком.

На 12-м этапе оформляется варочная камера, закладывается канал «летнего» режима. Нижний колпак завершается в 13-м ряду, его закрывают красным кирпичом. Изменение в 14-м ряду – косой подпил одного кирпича в правом вертикальном канале.

15-16 ряды – выкладка первого горизонтального канала. 17-й аналогичен, также здесь выставляются опоры для свода над варочной поверхностью – уголок и 2 металлические полосы. В 18-19 закрывается свод, вставляется задвижка для «летнего» режима.

20-й ряд – закладка сушильной ниши, второго горизонтального канала, а также «осенней» задвижки. 21-й – подготовка к дальнейшему перекрытию «летнего» канала, формирование отверстия для внедрения прочистной дверцы.

22-й – разделение «летнего» канала надвое, в 23-м производится их перекрытие. В 24-м ряду закладывается малая сушильная камера, на следующем этапе объединяют третий горизонтальный канал и два уже сформированных вертикальных. 26-й сосредотачивается на горизонтальном канале, ведется подготовка к внедрению заслонки.

27-й ряд завершает сушильные камеры, следующим шагом происходит перекрытие всех каналов, кирпичи выкладываются с 3 см выступом, выводится основной дымовой канал. В 29-м ряду выступ увеличивается еще на 3 см, продолжается образование дымового канала, следующий этап аналогичен, но уже в первоначальных размерах.

На завершающих позициях осуществляется вывод дымовой трубы на заданную высоту.

Зимой используется вся мощность конструкции, то есть подключается базовый режим. «Летняя» ступень благодаря задвижке задействует лишь часть потенциала, а «осенняя» позволит использовать чуть больше половины каналов. Эти меры позволяют оптимизировать отопительный процесс и сэкономить топливо.

Источник: https://pechiexpert.ru/pech-shvedka-poryadovka-09/

Кирпичные печи для дома с варочной плитой: чертежи, схема кладки, порядовка

Кладка печей с духовкой своими руками порядовка

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды.

Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания.

Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды.

Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками.

Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи.

При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива.

Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

  1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
  2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
  3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
  4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи.

Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку.

В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов.

10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор.

Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход.

В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку.

11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

Источник: https://gidpopechkam.ru/pechki/kirpichnye-s-varochnoj-plitoj.html

Как построить печку с духовкой своими руками?

Кладка печей с духовкой своими руками порядовка

Установка варочной плиты, как и духовки в кирпичную печь, как правило, сейчас не предполагает использование для ежедневного приготовления пищи.

Редкие выходные дни, когда есть много времени на приготовление пищи, могут проходить как раз около такого приспособления.

Также при отключении электроэнергии такая печь позволит приготовить полноценный обед, не испытывая дискомфорта.

Духовка в кирпичной печи

Территориально нужна только на кухне. Духовка для кирпичной плиты небольшого размера часто – это элемент небольшой конструкции с варочной поверхностью.

Еще мини печку из кирпича компонуют чугунной духовкой в процессе создания. Все чаще это дачный вариант.

Вариант посложнее: печной шкаф не из железа, а из шамотного кирпича, выполняющий роль духового шкафа.

Это современный намек на русскую классическую печь, где сама духовая камера имела очень большие размеры, более одного кубического метра.

Способы установки духовки в кирпичные печи

Получается, что варианта всего два:

  1. Купить небольшую чугунную заготовку.
  2. Выложить из огнеупорного кирпича, закрыв створкой. Последняя закрепляется в кирпичной кладке, аналогично зольникам или топочным дверцам.

К сведению! Важна ни сама духовка, а процесс установки с учетом, в первую очередь, пожарных и технических норм!

Любому ясно, что духовой шкаф в кирпичной системе печи должен быть герметичен, надежно утоплен вглубь конструкции. А закрытие створки подразумевает только герметичное и плотное соединение.

Как поставить духовку в кирпичную печь

В этом процессе лучше не усложнять, ведь духовка – это обычный элемент печи. Поэтому работаем так:

  1. Вспоминаем как ставили топочные дверцы.
  2. Железо для духового шкафа устроено точно также.
  3. Его просто помещают в просчитанную заранее нишу или же обкладывают после установки. Всегда останутся проемы или зазоры.
  4. Последние нужно убрать негорючим асбестовым шнуром.
  5. Духовой шкаф нужно облицевать обычным керамическим кирпичом, выставив на ребро. Такой толщины будет достаточно.
  6. С самого верха невозможно устроить кладку, поэтому горизонтальную верхнюю часть обычно обмазывают глиной. Хватит слоя в 5-6 сантиметров.

Вопрос с дверцей для духовки в железной печи

Рамка дверцы духовки. Если у топки дверца – это небольшая, но опорная часть конструкции, то с духовой сложнее. На саму раму никакой нагрузки быть не должно. Как соблюдают это правило?

  1. Выполняют именно над рамкой кирпичный «замок», убирающий дальнейшую нагрузку с металлической части. Старая школа каменщиков называет такой прием выходом на сводик.
  2. Если ничего не выходит, то поступают очень просто: ставится на этом уровне стальная упругая пластина. Желательно взять чугун.
  3. Минус железа в конструкции в том, что при нагреве не избежать расширения, и та лицевая часть, что снижает нагрузку с духовой дверцы, со временем станет расшатываться.
  4. Выход следующий: полоски из металла и чугуна располагаем посвободнее, чтобы дать пространство для мизерного движения при расширении.

Установка духовки в кирпичную печь. Этапы

Разберем весь процесс на простом примере: дачная плита с духовкой.

В работе требуется:

  • 175 штук кирпича;
  • Не менее шести ведер глиняного раствора; Колосники, дверцы и прочие чугунные элементы;
  • Главное – это духовой шкаф небольшого размера. Хватит и 450Х350Х350 мм.

Важные для установки именно духового шкафа процессы:

  1. Вычерчивается первый ряд, обкладывается кирпичом без раствора.
  2. Второй ряд уже идет с перевязкой шва, где важно создать начало монолитной конструкции. Естественно, для устойчивости.
  3. Третий: начало зольника, прочистных колодцев.
  4. В четвертом ряду идет начало оттока дыма от плиты. В конкретном промежутке оставляем кирпич в качестве перегородки. Делаем по правилу: ширина проема не менее 14 см.

Предусмотренный канал для оттока газов будет выводить дым от нижней части духового шкафа к дымоходу.

  1. Пятый ряд – начало топочной.
  2. С шестого уже идет расчет и на духовку. Причем любой в любом чертеже принято отмечать начало расположения пунктирной линией.

Кладка под духовой шкаф рассчитывается с запасом. Чтобы от стенок конструкции до кирпичей было не менее 100 мм. Все это продумано для того, чтобы не нарушить конструкцию печи при нагреве и остывании железных элементов.

Начинаем шестой ряд с установки духового шкафа. Его не подвешивают в воздухе на крепеже, а помещают на глиняный раствор. И завершают кладку по плану.

Что важно учитывать, занимаясь установкой духовки в кирпичную печь

Есть следующие моменты:

  1. Железный шкаф должен обдуваться горячим газом (т.е. дымом). Для этого в процессе кладки ставят четыре кирпича плашмя, на всю высоту духовки.
  2. Топливная камера не может давать жар равномерно, поэтому ближайшая к ней стенка духового шкафа защищается кирпичной кладкой. Да, железо вряд ли прогорит, соприкасаясь с пламенем, а вот приготовление пищи в там варианте вызовет массу проблем.
  3. Раз между топкой и духовкой есть перегородка, то как будет производиться нагрев шкафа? Все просто: в этой самой перегородке из кирпича (нижняя часть) делают газовый канал. Вот по нему и пойдет нагрев железного элемента без риска выгорания.
  4. Еще перегородка должна быть поднята выше духовки на 10 см, что успешно покрыть верхнюю часть последней слоем глины.
  5. Сверху духового шкафа всегда ставиться чугунная плита. Здесь также выдерживают размеры: расстояние от верхнего слоя глины на духовке до варочной поверхности должно быть 7-8 см. Это пространство должно быть пустым.

Источник: https://pechiexpert.ru/ustanoa-duhoi-v-kirpichnuyu-pech-razberem-detalno/

Дачная мини-печь своими руками: простые порядовки и вариант с готовой топкой

Поздней осенью и ранней весной на даче не хватает комфорта – в домике становится сыро и прохладно. Проблему можно решить электрическим обогревателем, но в загородном жилище лучше отдать предпочтение традиционному дровяному очагу.

Тепло от печки или камина согревает не только тело, но и душу, наполняя комнату особым ароматом и уютом.

Чтобы построить мини-печь своими руками, не нужно больших затрат – себестоимость самодельного агрегата обойдется намного дешевле готовых устройств.

Отопительно-варочная дачная печь: с чего начать и как построить

Малогабаритные печи, несмотря на незначительные размеры, устанавливают на надежный фундамент. Лишь в некоторых случаях можно обойтись усилением пола. Опытные мастера работают без схем и чертежей, а начинающим рекомендуется брать за основу порядовки авторитетных печников.

Схема конструкции и материалы

Эта квадратная мини-печь из кирпича, идеально подходящая для небольшого домика, отличается простотой, компактностью и хорошим КПД.

Конструкция включает невысокую дымовую трубу с сечением канала 13*13 см. Печка имеет духовой шкаф, позволяющий готовить и разогревать блюда.

Шкаф изготовлен из стального листа, но при желании его можно заменить готовой духовкой подходящих размеров.

Внешний вид и устройство печи

Для кладки мини-печи на дровах требуется огнеупорный раствор.

Можно приготовить его из глины самостоятельно, но это займет больше времени, а результат будет зависеть от качества глины и правильного определения ее жирности.

Намного проще довериться производителям и приобрести готовую жаростойкую смесь в магазине – в этом случае продукт останется развести чистой водой в указанных на упаковке пропорциях.

Размеры компактной конструкции: 51*51 см, высота очага – 175 см. Для усиления топки обязательно берут шамотный кирпич – он не боится прямого контакта с пламенем и не растрескивается. Стенки мини-печи для дачного домика выкладывают красным кирпичом.

Расход материалов:

  • керамический кирпич – 170 штук;
  • огнеупорный кладочный раствор – 35–40 литров;
  • дверка для топки размером 23*25 см;
  • поддувальная дверца (13*14 см);
  • прочистная дверца (13*9 см);
  • колосниковая решетка (25*18 см);
  • задвижка (12*34 см);
  • стальной лист;
  • стальная проволока – около 2,5 м;
  • рубероид для гидроизоляции.

Схема кладки и чертеж духовки

Первый ряд, как и всегда, выкладывают без раствора. На втором ряду монтируют поддувальную дверцу, используя для крепления стальную проволоку, и закладывают зольник. На четвертом ряду укладывают колосниковую решетку, предусматривая между решеткой и кладкой зазор около 4 мм.

Порядовая схема кладки

Верхние ряды и чертеж духовки

Укладку пятого ряда начинают с установки топочной дверцы. Дверную рамку обматывают асбестовым шнуром, а дверку замуровывают в кладку при помощи стальной проволоки. Далее следуют согласно схеме: формируют духовой шкаф, дымовой канал, трубу.

Подготовка дверки

Печь-малышка с кухонной плитой и духовкой

Еще одна мини-печь для дачи имеет размеры в основании всего лишь 51*64 см, при этом глубина топки составляет 50 см. Модель отлично подходит для дачного жилища или летней кухни. В качестве топлива можно использовать дрова, уголь, торф, брикеты.

Особенности конструкции и материалы

Несмотря на малые габариты, компактная печка достаточно функциональна и оснащена варочной плитой и духовкой, что позволяет использовать ее не только для обогрева помещения, но и для хозяйских нужд. Согласно отзывам тех, кто уже построил у себя на даче эту помощницу, чайник на плите закипает буквально за минуты.

Компактность удалось сохранить благодаря вертикальному размещению всех элементов. Дымоход имеет сечение в один кирпич.

Отработанные газы проходят через каналы, расположенные за варочной камерой, затем поступают в горизонтальный дымоход, обходят с обеих сторон духовку и уходят в трубу.

Источник: https://blogstroykin.com/kak-postroit-pechku-s-duhovkoy-svoimi-rukami/

Печь Шведка (Буслаева) своими руками

Кладка печей с духовкой своими руками порядовка

Это первая часть из 3-х

Часть 2 Печь Шведка (Буслаева) Порядовка и анимация

Часть 3 Печь Шведка (Буслаева) Труба

2015 год. Печка Шведка проекта Буслаева.

Первую печь клали в 2009 г. не печники, а строители. Они меня об этом честно предупредили. Внешне выглядела красиво, но через пару печь лет задымила.

После долгих мучений принял решение её разобрать.

Когда разбирал, будучи теоретически подкован, нашел массу «косяков» .

Это и плохая затирка внутренних швов и вертикальное расположение дымоходов. А в одном месте перегиба дымохода просто не было прочистной дверцы и просвет наглухо забился сажей….отсюда и был дым…

Прочитал много книг, прошерстил ютуб, выбрал проект. На теоретическую подготовку ушла зима 2015 г.

Весной разобрал «старую» печку по кирпичику.

Кирпичи от старой печи. В бочке сухой раствор от старой печки.

Кирпичи хорошие, но с некоторых сторон основательно закопчены. Отработал технологию снятия нагара: болгарка с алмазным диском, фильтр «намордник», плотная одежда, шапка по уши и вперед.

Фундамент старой печки сделан основательно. На нем и стал делать новую печь. Перед разборкой старой печи надежно вывесил трубу.

Труба сэндвич из нержавейки за 5 лет эксплуатации изнутри. Вид снизу.

Прежде всего определили по отвесу границы трубы.

Отвес показывает расположение трубы

Под границы трубы сориентировал печь.

Сделал прямоугольный контур из досок в размер печки и начал класть.

Первый слой кирпичаКаждый слой выверялся и по уровню и по отвесу и по диагоналям.Топочная часть про проекту была сложена из огнеупорного кирпича.

Все швы изнутри затирал раствором.

Так, как старая печь была сложена с помощью раствора на шамотной глине, использовал раствор повторно. При разборке старой печи собирал высохший раствор в мешки. Когда наступило время кладки, замачивал раствор в 20 литровом пластиковом строительном ведре (на несколько часов), мешал миксером с помощью дрели-перфоратора, проверял рукой отсутствие комочков и начинал кладку.

Раствор готовил сразу в 2-х ведрах для экономии времени.

Перед укладкой кирпичи опускал в ведро с водой. Если этого не делать, сухой кирпич мгновенно высосет воду из раствора и при необходимости его сдвинуть — не всегда получается, Приходится перекладывать…и раствор и кирпич…

Топочная часть готова.

Топочная часть

Особенность конструкции Буслаева в том, что у печи есть 3 режима:

  • «Лето» — когда дымоход после топки почти сразу попадает в трубу;
  • «Осень» — когда нагревается только 70% объема печи;
  • «Зима» — когда дым проходить по всему объему печи.

Регулируются режимы — комбинацией открытия заслонок.

На практике оказалось, что нужны только «лето» — для растопки и создания первичной тяги и «зима».

Режим «осень» не использовал ни разу.

Печь подрастает.

Духовка от старой печи длиннее, чем нужно. Укорачивать ее не стал. Может поэтому духовка не печет, а только сушит. Мне это не критично.

Завершен очередной слой.Печь еще подрослаПочти все дымоходы — горизонтальные. Все дымоходы изнутри затерты раствором. Это единственный вертикальный дымоход от самого основания до первого перегиба. Он упирается в задвижку «Лето»Печь почти готова. Задвижка «Лето» вверху — левее от большой ниши.

Над прочистной дверце заслонка «Труба». Когда заслонка открыта отрыт вход в трубу.

Левее и ниже прочистной дверцы заслонка «Лето». Когда она открыта, дым минуя печку сразу уходит в трубу.

Печь почти готоваПечь готоваПечь готоваВверху на левой стенке задвижка «Зима». Когда она открыта одновременно с задвижкой «Труба», дым проходит весь объем печки.

Труба установлена. Всё по отверстиям совпало.

Сочленение печи и трубы. Между Сочленением и полом щели.

Щели были в последствии заделаны базальтовой минеральной ватой.

Щели между трубой и полом 2 этажа

Последний слой печи

Последний слой печи. Очень не просто подлезть при кладке.Место для заслонки режима «Осень». Заслонка в последствии была установлена , но ни разу не пригодилась.

Очень сложно было заделывать самую верхнюю часть

Самая верхняя часть

Туда очень трудно подобраться. В последствии всё это пространство заполнено базальтовой минеральной ватой и закрыто кусками железа (саморезами к потолку).

Финиш:

После завершения кладки были открыты все дверцы и печка просыхала недели 2-3 (точно не помню).

Потом начал помаленьку прогревать (НЕ ТОПИТЬ!!!), для удаления остаточной влаги.

К осени, когда потребовалось настоящее тепло, печь работала в штатном режиме.
Отработала 5 сезонов.

Не дымит при растопке. Легко чистится. Хорошо держит тепло.

Пару лет тому назад изготовил приставку «Циклон» к пылесосу. Попробовал чистить дымоходы и результат превзошел все ожидания. 7 минут на чистку всех дымоходов и без грязи. Кому интересно — смотрите здесь (просто нажмите на синюю надпись «здесь»).

Помните фразу-резюме кота Василия из «Кошкин дом»?

«Я и печник и плотник и на мышей охотник»

Результат охоты на мышей. Это часть от белее 50 штук….

После печки могу сказать, что догнал кота Василия, а в некоторых делах и обошел.

В чем обошел — читайте на моем канале: Профессиональный пенсионер

вы можете познакомиться с различными моими самоделками. Стараюсь не повторять то, что уже кто-то опубликовал.
Если бывают совпадения, то они случайны.

https://yadi.sk/d/J6c4PFU5l2IZ0A

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d43ea01dfdd2500ac7f8518/pech-shvedka-buslaeva-svoimi-rukami-5d9704bd1febd400afb2637a

Печь-шведка с духовкой и плитой: порядовка, описание кладки, сушка

Кладка печей с духовкой своими руками порядовка

Печь-шведка с духовкой и плитой олицетворяет наличие тепла и вкусной еды в доме. Из важных преимуществ печи можно выделить: небольшую занимаемую площадь, минимальный расход топлива, а также возможность для одновременного отопления и приготовления кулинарных изделий. Ниже представлена информация, которая поможет нашим читателям выложить подобную печь собственноручно.

Важная отличительная черта “Шведки” — максимум жара. Если сравнивать ее устройство с канальными вариациями — там жар выводится через трубу и производит обогрев сводных каналов, а в “Шведке” — в момент нагревается плита для варки и духовка.

В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия располагаются за основным устройством. В отличии от остальных разновидностей, в печи отсутствует перегрев нижней части и замето уменьшено количество сажи.

Отделение духовки в печи-шведке служит в качестве отопления. В этой части концентрируется основной жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

Схематическое обозначение можно посмотреть на рисунке ниже:

Строительные материалы

Если взять за основу строение “Шведки” традиционного вида с мощностью 3,2 кВт (для площади размером 40 кв.м., а при расчете на приличное утепление  — размер таковой увеличится до 50 кв.м).

Для работы необходимо  сделать закупку следующих материалов:

  • кирпич шамотный (ША-8) в количестве 33-х штук;
  • керамический кирпич полнотелый — 552 штуки;
  • устройство духовки с размерами 45х25х29 сантиметров;
  • решетка колосникового формата — 20х30 сантиметров;
  • панель для варки из чугуна — 410х710 миллиметров;
  • топливная дверца — 21х25 сантиметров;
  • резиновая дверца (в 3-х экземплярах) — 14х14 сантиметров;
  • заслон для зольника — 14х25 сантиметров;
  • задвижка для дымохода — 25х13 сантиметров;
  • заслонка для вытяжки — 13х13 сантиметров;

Для того, чтобы сформировать нишу, необходим стальной равносторонний уголок с шириной 4,5 сантиметров и шина 5х0,5 сантиметров.

В качестве раствора для кладки рекомендуется использовать специально предназначенные готовые сухие строительные смеси, предназначенные для каминов и печей.

Инструменты

  • Лопаты штыкового и совкового видов;
  • Тара для приготовления раствора;
  • Электрическая дрель и миксерная насадка;
  • Молоток каменщика и киянка из резины;
  • Мастерок;
  • Расшивка;
  • Уровень строительный (желательно с использованием магнитов);
  • Штукатурное правило размером 1,5 метра в длину;
  • Отвес;
  • Болгарка под железо и камень;
  • Измерительная рулетка;
  • Строительный степлер;
  • электрический плиткорез (возможно использование полупрофессионального прибора).

Пошаговая инструкция по изготовлению

Перед тем, как приступать к построению, следует хорошо продумать конструкцию будущего устройства, грамотно выбрать место расположения и подготовить фундамент, который позволит конструкции продержаться много лет.

Выбор места

Расположение “Шведки” зависит от ряда условностей:

  • площадь помещения;
  • особенности кровли;
  • расположение в помещении дверей и других объектов (необходимо отсутствие таковых вблизи будущего устройства).

Кроме выбора места расположения с эстетической точки зрения, следует заранее продумать как будет проходить канал для дымохода.

ВАЖНО: Перед началом кладки необходимо выложить печь без раствора. Это позволяет еще раз оценить, правильно ли продумано количество стройматериалов и предусмотреть возможные трудности, которые могут возникнуть в процессе работы.

Обустройство фундамента

Независимо от вида и конструктивных отличий печи, основным и главным этапом от которого зависит правильное функционирование и долгий срок службы — правильно поставленный по всем нормам фундамент для печи.

Лучший вариант предполагает закладку фундамента под “Шведку” в период возведения самого дома. Однако, чаще всего выстроить печь хозяева решают уже в цельном здании. В этой ситуации необходимо отделение фундамента под печь от основного. Если фундамент дома сделал усадку, дальнейшее выстраивание будет проблематичным.

Для обустройства фундамента необходимо обеспечить углубление до 80 сантиметров (если построение печи происходит в возведенном ранее доме с полом из дерева). Процесс состоит из следующих этапов:

  • Маркером предварительно помечают поверхность. Потребуется длина и ширина для планирования расположения будущего строения. К каждому из этих параметров следует приплюсовать по 10 сантиметров. Желательно прочертить линии для наглядного представления.
  • На полотне пола по проведенной разметке вырезается отверстие болгаркой.
  • Далее, необходимо сделать разметку грунта, расположенного под полом и выстроить основание.
    1. Для этого следует вырыть яму (на основе проделанной разметки) при помощи штыковой лопаты.
    2. Дно следует утрамбовать и засыпать песком.
    3. В полученное отверстие необходимо вылить равномерно ведро с простой водой и еще раз проделать трамбовку песка. Песчаный слой по толщине не должен быть меньше 15 сантиметров (если учитывать яму глубиной около 80-ти сантиметров). При увеличении глубины котлована, песчаная прослойка должна быть увеличена пропорционально.
    4. После песка насыпают 10-сантиметровый слой щебенки и утрамбовывают его штыковой лопатой.
  • Когда проделаны все предварительные действия, под фундамент необходимо подготовить опалубок из дерева. Для его устройства можно взять ранее использованные доски. По периметру следует постелить и закрепить слой полиэтилена или рубероида.
  • Основание под печь выстраивается следующим образом:
    1. Опалубок поднимается на величину равную 1-му кирпичу над основанием пола.
    2. Готовится раствор для построения фундамента. Желательно вооружиться для этих целей щебенкой, песком и цементом. После раствором заполняют яму на 15 сантиметров.
    3. Укрепить конструкцию следует прослойкой из арматуры, после установки которой снова залить раствор.
    4. Далее, подготавливают раствор другой консистенции для заполнения остальной площади котлована. Щебень (используется более крупных размеров), а также цементный раствор и песок. Все компоненты следует пропустить через миксер строительного назначения. Это позволит получить более надежную консистенцию.
    5. Вырытую яму заполняют раствором на высоту грунта, выравнивают и оставляют на несколько часов для схватки. После укладывают еще один слой арматуры и ждут еще около 60 минут, за которые происходит небольшая усадка.
  • Для армирования фундамента необходимо:
    1. Вылить оставшийся раствор поверх арматуры до покрытия границ опалубка. Разровнять раствор лопатой, и с помощью уровня проверить фундамент на погрешности и при необходимости снова разровнять и оставить полученное сооружение на 30 дней.
    2. После указанного выше времени, следует убедиться в полном затвердевании раствора и убрать возвышающуюся над поверхностью пола опалубку.
  • На последнем этапе подготовки основания важно создать гидроизоляцию. По размеру фундамента потребуется несколько склеенных между собой слоев рубероида (или менее дорогого базальтового картона в 3 слоя при учете 5-миллиметровой толщины). Этот материал стелят на выровненный фундамент. После всех предварительных действий, которые описаны выше можно начинать выкладывать саму печь. Прежде, на гидроизоляционном слое, необходимо сделать разметку первого кладочного ряда, от ровности которого будет зависеть целостность конструкции всего строения.

Выкладываем печь

При возведении печи-шведки с духовкой своими руками поможет порядовка, рассчитанная на выкладку своими руками, которая представлена ниже:

Описание порядовки с фото:

  1. Первые 2 ряда выкладываются всплошную. Это ориентир для основной конструкции. Пользуйтесь измерительными инструментами и соблюдайте углы.
  2. Третий и четвертый ряд служат для выстраивания зольной камеры, предназначенной для скапливания пепла. Во время выкладки устанавливают 3 дверцы, зафиксировать которые можно металлической проволокой, скрытой под раствором.
  3. На пятом ряду формируется и устанавливается плита и духовка. Начинается выкладка топочной камеры огнеупорным кирпичем. Делать это рекомендуется с правой стороны на левую. После установки решетки делается зазор до 5 миллиметров на случай расширения металла при температуре. Заполнить этот промежуток можно пеплом. В завершении формирования камеры для золы ставят заслонку. Устройство зольника выкладывают шамотным кирпичем. На этом же этапе формируется духовой шкаф и начинается выкладка дымоходов.
  4. На последующих рядах до 9-го выкладывается топочная камера, дверца которой ставится с зазором около 5 миллиметров, который перекрывается шнуром из асбеста. Между духовкой и топочной частью кирпич штамповочного типа необходимо укладывать на ребро.
  5. В кладке 10-го ряда духовка перекрывается и ставится перегородка с топочной, которая поднимается на 2 сантиметра. После на духовку кладут слой из раствора до уровня перегородки. Под плитку укладывают уголок размерностью 10х4х4 сантиметров.
  6. 11-й ряд посвящается кладке варочной плиты и формированию каналов для дымохода.
  7. На рядах 12-16 укладывается камера варки и каналы дымоходов. Важно учитывать перевязку швов.
  8. Перекрытие варочной камеры осуществляется на 17 и 18 рядах. Кирпич следует укладывать на элементы полосовой стали и уголки. Закрепляет эту конструкцию зафиксированная растворе проволока.

ВНИМАНИЕ: Все зазоры между кирпичами и другими элементами следует перекрывать шнуром из асбеста.

Начать выкладку дымохода следует с шагом в 5 кирпичей. За три ряда до конца необходимо установить “распушку” для того, чтобы защитить деревянные элементы. В этом отсеке толщина трубы должна быть равной величине в полтора кирпича. Важно при завершении закруглить углы, иначе тяга будет слабее.

Согласно нормативам труба должна возвышаться над крышей на 60 сантиметров. у конструкции следует закрепить специальный колпак.

Советы по эксплуатации

Категорически запрещено сразу после кладки пытаться разжечь печь. Необходимо подождать до 15 дней для ее просушки. Раствор должен полностью затвердеть. Если не получается дождаться этого естественным способом, попробуйте воспользоваться вентилятором.

  • После окончания первого этапа просушки печь необходимо постепенно вводить в эксплуатацию и начинать подтапливать малыми порциями дров для прогрева до небольших температур. Делать это рекомендуется непрерывно следующие 2 недели.
  • Помочь оценить состояние просушки может бумага. Сомните несколько листов и положите их в отверстия для прочистки. Если бумага перестала отсыревать — это верный признак окончания просушки. Далее печью можно начинать постепенно пользоваться.
  • Последующие три дня печь топят утром и вечером с наращиванием количества дров для увеличения интенсивности работоспособности этого устройства.
  • Не рекомендуется для “Шведки” использовать дрова из березы или сосны. От них большое количество жара и много сажи. Лучше всего для этих целей подойдет осина.

Отопительно-варочная печь-шведка с духовкой — отличное решение для  жилого дома с малой площадью. Если дело касается нерегулярно отапливаемого помещения, здесь подойдет немного другое строение. Выложить конструкцию “Шведки” самостоятельно можно, воспользовавшись инструкцией, приведенной выше.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/otopitelnye/shvedka/kak-sdelat-pech-shvedku-s-duhovkoj-i-plitoj.html

Слесарю
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: