Новые клапана или клапаны

Содержание
  1. Как выбрать впускные и выпускные клапаны
  2. Материалы и конструктивные особенности
  3. Назначение и особенности впускных и выпускных клапанов
  4. Коротко о тепловом зазоре
  5. Признаки неисправности клапанов
  6. Выбор новых клапанов и экскурс по производителям
  7. Вывод
  8. Отличия управляющих клапанов, или какой купить?
  9. CLACK WS1 Cl и TC
  10. Обслуживание и настройка Clack
  11. Клапаны Runxin
  12. Обслуживание и настройка RUNXIN
  13. Клапаны Autotrol
  14. Обслуживание и настройка Autotrol
  15. Ручные клапаны
  16. Покупка,замена клапонов Инструкция +
  17. В каких случаях нужна замена
  18. Износ штока
  19. Прогар
  20. Загиб
  21. Диагностика неисправности
  22. Необходимый инструмент
  23. Процесс замены
  24. Подготовительные работы
  25. ГБЦ
  26. Распредвал
  27. Клапаны
  28. Профилактика
  29. Притирка клапанов. Как правильно сделать?
  30. ПРИТИРОЧНАЯ ПАСТА ДЛЯ КЛАПАНОВ.
  31. «ШАРОШКА» ДЛЯ СНЯТИЯ МЕТАЛЛА НА КЛАПАННОМ ГНЕЗДЕ.
  32. НОВЫЕ КЛАПАНА.
  33. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ.
  34. ПРОЦЕСС ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ.
  35. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПРИТИРКИ.

Как выбрать впускные и выпускные клапаны

Новые клапана или клапаны

Клапаны – это небольшие металлические изделия в составе системы газораспределения двигателя, ответственные за регулирование подачи горючей смеси и выпуск т.н. отработавших газов, в народе называемые выхлопом.

Несмотря на простоту конструкции, клапаны бывает сложно подобрать, особенно если они требуется для тюнинга двигателя. Сегодня Avto.

pro разберется с конструкцией впускных и выпускных клапанов, их назначением, особенностями эксплуатации, наиболее частыми неисправностями, а также методиками выбора.

Материалы и конструктивные особенности

В общем виде впускные и выпускные клапаны представляют собой стальную тарелку с длинным стержнем (штоком). По причине того, что клапаны подвергаются огромным тепловым и механическим перегрузкам, требования к материалам и технологиям их обработки довольно высоки. Изделия должны обладать следующими свойствами:

  • Высокая теплопроводность;
  • Высокая твердость;
  • Узкий коэффициент термического расширения;
  • Способность противостоять действию продуктов сгорания и динамическим нагрузкам при нагреве.

В тандеме с клапанами работают пружины, отвечающие за возврат клапана в седло после снятие нагрузки от распредвала и его удержания в закрытом положении, т.е. обеспечения плотной посадки.

Также в газораспределительном механизме имеются направляющие втулки, дающие клапанам верное направления для совершения возвратно-поступательных движений. Обычно направляющие втулки имеют форму разборной муфты для более простой выпрессовки и запрессовки по необходимости.

В отдельных случаях втулки являются одним целым с головкой цилиндра.

Сегодня на изготовление клапанов обычно идут высоколегированные сильхромы и аустенитные стали, устойчивые к экстремальным нагревам при температурах 350-900°C (зависит от типа клапана). Изделия не закаливаются, так как это повышает хрупкость материала.

Сразу отметим, что фактически материалам клапанов столь высоки, что полностью им не соответствует ни одна из марок стали. Впрочем, качественные изделия достаточно живучи для того, чтобы прослужить столько же, сколько обычно служит двигатель автомобиля в принципе.

При описании геометрии, конструктивных элементов и особенностях изготовления клапанов учитывают:

  • Общую длину L, диаметр тарелки D, диаметр стержня d, угол гантели и угол посадки α;
  • Общую толщину тарелки, высоту края тарелки и высоту седла;
  • Наличие выемки в тарелке и канавки в стержне;
  • Особенности закалки конца стержня.

Впускные и выпускные клапаны имеют отличную геометрию и не являются взаимозаменяемыми. Основное отличие – диаметр тарелки D – тяжело заметить невооруженным взглядом. Также могут незначительно отличаться длины стержней. Пример геометрии (1 – впускной клапан; 2 – выпускной): 1) D = 29 mm, L = 91,3 mm; 2) D = 25 mm, L = 90,2 mm. Однако есть исключение.

В большинстве газораспределительных систем общее число клапанов является четным числом. Если число нечетное, то у выпускных клапанов будут тарелки больше диаметра, нежели у впускных.

По этой причине при поиске запчастей для ремонта двигателя водителю необходимо проверять коды, уточнять совместимость и изучать геометрические параметры, если они есть в описании изделий.

Назначение и особенности впускных и выпускных клапанов

Во вступлении мы указали, каково назначение клапанов отдельных типов, однако в данном разделе этот момент будет разобран в подробностях. Начнем с выпускного клапана. Для лучшего понимания всего, что будет описано дальше, рекомендуем автолюбителям ознакомиться с понятием фаз газораспределения.

Выпускные клапаны ответственно за удаление уже отработавших газов из камер сгорания мотора. Выпуск происходит в тот момент, когда поршень направляется от т.н. нижней мертвой точки к верхней мертвой точки. Так как температура газов и перепады давлений особенно велики, выпускные клапаны должны иметь больший запас прочности, нежели впускные.

Производители защищают изделия при помощи:

  • Плазменно-порошковой наплавки;
  • Лазерного легирования;
  • Наплавки при помощи токов высокой частоты.

Для наплавки используются составы, включающие порошки кобальта или никеля. Наплавка позволяет создать тонкий защитный слой из указанных материалов, которые обеспечивают лучшую коррозионную защиту изделий, их лучшую устойчивость к механическим воздействиям и перепадам температур.

Теперь объясним, чем обусловлены столь высокие требования именно к выпускным клапанам и почему они имеют тарелки меньшего диаметра. Как только такт впуска сжатия подошел к концу, камера сгорания должна быть герметичной (клапаны закрыты).

Происходит возгорание смеси, после которого отработавшие газы нужно оперативно удалить. Размещенный в головке блока цилиндров тарельчатый выпускной клапан берет эту задачу на себя.

Давление в камере велико, так что отработавшие газы быстро проходят через клапан, получающий усилие от кулачка распредвала – его не нужно оснащать тарелкой большого диаметра, ведь газы фактически выталкиваются сами собой.

Теперь мы можем сформулировать еще одно требования к такому клапану: точное соответствие геометрии тарелки геометрии седла. Если они не будут прижиматься друг к другу в нужный момент, то камера не будет герметизироваться. Как результат, отработавшие газы начнут прорываться через клапан.

В дальнейшем мы выделим неисправности клапанов в отдельных раздел, однако эксперты Avto.pro считают нужным сразу рассказать читателям, чем обусловлен выход из строя выпускных клапанов. Дело в том, что клапаны постепенно покрываются нагаром. Сильнее всего страдают тарелки, особенно если топливовоздушная смесь переобогащена и не сгорает полностью. Тарелка также может перегреваться.

Она не оплавляется и практически не деформируется – следствие правильного подбора марки стали и технологии производства, – но вот предотвратить появление микротрещин на тарелке невозможно. Со временем именно они станут причиной потери герметичности и прорывом отработавших газов.

Еще один момент: если выпускные клапаны не притираются к седлам должным образом, то герметичность также будет нарушена.

Как читатель уже наверняка догадался, впускные клапаны отвечают за пропуск в рабочие камеры сгорания или топливоздушной смеси, или одного только воздуха, что справедливо для дизеля и двигателей с непосредственным впрыском. Именно эти клапаны дают смеси и воздуху попасть в камеры, а затем герметизируют их перед началом такта сжатия.

Работа впускных клапанов определяется угловым опережением распредвала. Впускные клапаны омываются свежим зарядом, а также находятся в относительно легких температурных условиях, так что требования к материалам для их изготовления не столь жесткие. Стоит добавить, что клапаны снабжают т.н. маслосъемными колпачками, о которых мы писали в данном материале.

Колпачки не дают маслу попасть в камеру сгорания через образующийся в период такта впуска зазор.

Коротко о тепловом зазоре

Распределительный вал двигателя действует на клапаны кулачком или через т.н. коромысла. Здесь есть одна интересная особенность: металл расширяется при нагреве, а значит, клапан может удлиняться по ходу прогрева двигателя.

В результате изменения геометрии клапана появляется тепловой зазор, который необходимо регулировать – он не должен быть слишком большим или малым. Это называется регулировкой теплового зазора клапана.

Нормальная величина зазора на холодном двигателе составляет:

  • Выпускные клапаны – 0,35-0,40 mm;
  • Впускной клапан – 0,25-0,30 mm.

На морально устаревших моделях двигателях тепловые зазоры регулируется вручную. В более современных эту задачу берут на себя гидрокомпенсаторы, осуществляющие регулировку в автоматическом режиме. Об их устройстве, неисправностях и методиках выбора последних мы писали в данном материале.

Ручная регулировка / проверка исправности компенсаторов обязательно – изменение зазора негативно влияет на работу двигателя. При малом зазоре падает компрессия и наблюдается прорыв газов вследствие негерметичности камер сгорания. Первыми в этом случае страдают сами клапаны (выпускные в особенности).

Увеличение зазора приводит к повышению нагрузки на клапанный механизм и ухудшению наполнения цилиндров топливовоздушной смесью.

Как отмечают специалисты, регулировать клапаны стоит каждые 60-80 тыс. км пробега. Если мотор оснащен гидрокомпенсаторами, то автолюбителю стоит помнить, что появление стуков в подкапотном пространстве может свидетельствовать об их неисправности.

О наличии проблем также будет снижение мощностных показателей двигателя. Зачастую работоспособность компенсаторов удается восстановить в бытовых условиях.

Дело в том, что в них скапливается нагар, который легко удаляется бензином или другим растворителем.

Признаки неисправности клапанов

Несмотря на простую конструкцию и внушительный эксплуатационный ресурс, как впускные, так и выпускные клапаны периодически выходя из строя. Последние страдают чаще, так что стоит сосредоточиться на их проверке, если вы столкнулись со следующими проблемами:

  • Существенная потеря мощности двигателя;
  • Повышенная шумность выхлопа, появление хлопков;
  • Неустойчивая работа двигателя;
  • Появление стуков в подкапотном пространстве.

Последнее связано с неправильной регулировкой или выходом из строя гидрокомпенсаторов, если двигатель автомобиля ими оснащен. Автолюбителю стоит обратиться в автосервис.

Специалисты приступят к частичной разборке двигателя и выяснят, связана ли ненормальная работа двигателя с неисправностью клапанов.

Если причина проблем кроется именно в клапанах, то вот что можно обнаружить при их осмотре:

  • Загибание стержня. Может быть вызвано обрывом ремня ГРМ или его неправильной установкой (неправильным выставлением меток на шкивах распредвала/ов и коленвала), повышенными зазорами в приводе и неправильным монтажом;
  • Скол тарелки. Основными причинами появления сколов является неплотная посадка в седле и ударные нагрузки;
  • Сильная деформция тарелки. В основном деформируются тарелки клапанов, которые подвергаются чрезмерным механическим нагрузкам. Такое происходит при клине, превышении частоты оборотов двигателя, выходу из строя пружины клапана, несоосности седла клапана со втулкой;
  • Скопление нагара на тарелке и части стержня. Клапан покрывается нагаром при проникновении масла через образующиеся при работе ГРМ зазоры.

Зачастую при наличии проблем с клапанами рядовые автолюбители и даже специалисты говорят об их прогорании. Как показала практика, прогорание клапана является синонимом скола или сильной деформации тарелки по причинам, которые указаны в списке выше. Избежать этих проблем непросто.

Вот основные причины прогорания: заводской брак, неверная величина теплового зазора, использование неподходящего топлива, износ направляющей втулки, старение пружины, износ колец цилиндров, износ маслосъемных колпачков, недостаточная эффективность работы системы охлаждения ДВС.

Читатель мог подумать, что заводской брак не должен быть одной из главных причин выхода клапанов из строя. К несчастью это так, а согласно некоторым исследованиям, каждое пятое изделие на вторичном рынке автозапчастей является бракованным.

По этой причине автолюбителям особенно важно знать, как правильно выбирать впускные и выпускные клапаны и продукции какой фирмы отдавать предпочтение.

Выбор новых клапанов и экскурс по производителям

Подобрать новые клапаны несложно, если их седла еще в сносном состоянии. Если седла зашлифовались, то стоит заменить и их тоже. Есть и другой вариант: выбрать клапана с тарелками чуть большего диаметра.

В отдельных случаях кончики стержней придется подпиливать. Автолюбитель может выбрать клапаны самостоятельно, но последнее слово будет за мастером, который займется их установкой.

Клапаны можно выбирать по:

  1. Номеру двигателя;
  2. Каталожным номерам запчастей;
  3. Геометрии: общей длине клапана, стержня, диаметру тарелку, углу седла.

Третий вариант сложно назвать надежным, но если приходится искать клапаны для специфической техники, то он может оказаться единственным. Напоминаем, что впускные и выпускные клапаны имеют разную геометрию и разные каталожные номера. Они не взаимозаменяемы, так что будьте внимательны при поиске запчастей для ремонта.

При серьезном тюнинге двигателя автолюбители придется не только модернизировать головку блока цилиндров, а также установить новые цилиндры и распредвал/ы, но и подобрать впускные и выпускные клапаны большего размера.

Здесь также необходимо вести поиск по геометрии. Клапаны для тюнинга могут конструктивно отличаться от стандартных изделий. К примеру, некоторые модели имеют полые стержни, которые заполняются металлическим натрием для лучшего охлаждения.

Тарелки таких клапанов обычно вогнутые.

Подбирая выпускные и впускные клапаны для ремонта двигателя, автолюбитель может выбрать оригинальные комплектующие или так называемые аналоги. Последние обычно обходятся дешевле оригиналов, но бывают исключения. Здесь действует простое правило: низкая цена не всегда соответствует высокому качеству. Мы не рекомендуем экономить на запчастях. Лучше отдать свое предпочтение клапанам таких фирм:

  • Kolbenschmidt (Германия);
  • Rocky (Япония);
  • TRW (Германия);
  • SM (Германия).

Неплохие отзывы покупателей собирают клапаны Osvat (Италия), Autowelt (Германия) и AMP (Польша). Чем известнее фирма, тем выше шанс нарваться на подделку.

Это справедливо для немецкого TRW, тем временем как под именами намного менее известных брендов Rocky и Kolbenschmidt подделки встречаются редко.

Подлинность запчастей некоторых фирм можно проверить по защитным кодам, голограммам и QR-кодам. Категорически не рекомендуем покупать клапаны на рынках или в магазинах с плохой репутацией.

Вывод

От исправности впускных и выпускных клапанов, а также смежных с ними элементов, как-то направляющих и пружин, зависит работоспособность двигателя, его мощностные показатели и экономичность.

Ресурс клапанов велик, а как показывает практика, многие автолюбители не сталкиваются с необходимостью их замены на протяжении всего периода эксплуатации личного транспорта. Однако если они вышли из строя, то водитель должен действовать незамедлительно.

Поиск новых запчастей обычно не занимает много времени. Установку клапанов лучше доверить специалистам.

Источник: https://avto.pro/autonews/kak_vibrat_vpusknie_i_vipusknie_klapani-20201201/

Отличия управляющих клапанов, или какой купить?

Новые клапана или клапаны

Добрый день! Меня зовут Петр, в этой статье рассмотрим разные клапаны управления бытовыми системами водоочистки.

После прочтения этой статьи, я надеюсь у вас будет понимание того, какой клапан вам больше всего подходит.

В этой статье мы рассмотрим следующие клапаны:

  1. Clack;
  2. Runxin; 
  3. Autotroll;
  4. Ручные клапаны.

Итак, начнем.

CLACK WS1 Cl и TC

На данный момент я считаю клапаны Клэк самыми распространенными, и наиболее часто применяемыми в бытовой водоочистке. Эти клапаны, как сказал мой коллега, по сути, лего для взрослых.

Покупая клапан Clack WS1 CL , это пятикнопочный клапан, вы получаете все что нужно для управления колонной фильтрации, возможность промывать фильтр по таймеру, по расходу воды, сделать из него умягчитель или обезжелезиватель, подключить солевой бак, а также множество таких плюшек, как снятие импульсного сигнала для подключения других устройств и многое другое.

Если вы покупаете себе вторую колонну и хотите сделать умягчитель воды, докупите еще байпасный узел и все, в вашем распоряжении идеальное устройство. 

Обслуживание и настройка Clack

Обслуживание данных клапанов одно удовольствие. Механизм очень удачный, и надежный.

Каждую деталь можно легко снять, почистить и при необходимости заменить, запасные части вы сможете купить в любой компании занимающейся водоочисткой, а если у вас есть специальный сервисный ключ (тоже можно легко купить) то обслуживание клапана превращается в игру, особенно если вы любите приложить руки и делать что-то самостоятельно. Мало мелких деталей, полное отсутствие винтиков на основных элементах. Качество пластика превосходное.

На изображении схема механизма.

Клапаны настраиваются играючи, первый раз может возникнуть непонимание, но посмотрев один из множества видео, которых сейчас в избытке, вы с легкостью настроите клапан.

Моя оценка Clack

  • Надежность: 10/10;
  • Настройка: 9/10;
  • Ремонтопригодность: 10/10;
  • Удобство: 10/10;
  • Стоимость: 7/10

Клапаны Runxin

Клапаны этой компании набирают популярность, благодаря невысокой стоимости и полууниверсальности. Производятся они в Китае. Производитель уже много лет работает в сфере водоочистки, и производит в том числе промышленные изделия. 

Клапаны просты в настройке, даже очень, но при этом особой гибкости не наблюдается, количество опций которые «идут в комплекте» минимальны.

Вы сможете настроить под нужды обезжелезивания клапан который изначально был разработан для умягчения, но не наоборот в отличие от вышеописанных. По моему мнению, не стоить использовать клапаны с присоединительными размерами меньше 1″, т.к.

на мой взгляд расходомер выполнен не очень надежно и часто он перестает считать расход воды. Начиная от 1″ данный вопрос могу считать закрытым, там уже все лучше. 

Определенно большим плюсом у данных клапанов является их стоимость, благодаря ей они значительно выделяются, и становятся более доступными для большинства людей. Это очень хорошо, т.к. используя этот клапан большее количество человек может позволить себе систему водоочистки.

По большому счету клапаны мало чем отличаются, основные отличия у одноклассников (у клапанов с одним присоединительным размером) это органы управления, кнопки у всех одинаковые визуально, а вот дисплеи разные, где-то красивый дисплей с картинками, а где-то просто циферблат и лампочки, и на этом все, на работу не влияет.

Обслуживание и настройка RUNXIN

Однозначно можно сказать что на низкой входной стоимости плюсы заканчиваются. Надежность клапанов можно назвать приемлемой для их ценовой категории, они работают, у всех по разному, но работают ( у меня дома на данный момент установлен один из них,  расход уже не считает, но промывает по таймеру на ура).

Что касается ремонтопригодности, то тут я лично однозначно могу сказать так, в каталогах запчасти есть и они недорогие, но в наличии обычно их нет, потому что куда проще чаще проще купить новый чем ремонтировать старый, запчасти пока найдутся, пока закупятся, по стоимости вызова специалиста, транспортным расходам и т.д. зачастую дешевле купить новый клапан. 

Настраиваются клапаны элементарно и интуитивно, в крайнем случае можно легко разобраться по видео инструкции. 

Касаемо обслуживания тут все очень неоднозначно, если клапан Clack можно полностью разобрать и собрать за 5 минут  (посмотрите схему выше) неподготовленному человеку, то тут дело обстоит иначе, один мой коллега выложил в сеть видео с разбором данного клапана, видео длиною около 40 минут, он разбирал на видео чистый клапан, который не нуждался в обслуживании. Вот схема клапана 

Количество мелких деталей зашкаливает. А вот кстати и видео.

Итак мои выводы по поводу клапанов Runxin. Если вам требуется система водоочистки, но бюджет ограничен, данные клапаны можно устанавливать и успешно использовать, но необходимо быть готовым к замене или трудоемкому обслуживанию и длительному ремонту.

На данный момент я лично, у себя дома, использую данный клапан вполне успешно, возможно, скоро я сниму видео с итогами моих испытаний, но на данный момент клапан в рабочем состоянии уже более 4 лет. Стоит отметить, что я специально ни разу его не обслуживал. Клапан работает в качестве умягчителя воды, засыпка многокомпонентная  смола Ferosoft B (удаляет и железо и жесткость)

Моя оценка Runxin

  • Надежность: 6/10;
  • Настройка: 6/10;
  • Ремонтопригодность: 2/10;
  • Удобство: 6/10;
  • Стоимость: 8/10.

Клапаны Autotrol

Клапаны Аутотрол пришли к нам из промышленной водоочистки, чисто внешне они напоминают чужого из одноименного фильма. Про них я могу однозначно сказать, что они выполнены в лучших традициях запада. Это качественные устройства, которые хорошо обслуживаются и имеют свой крайне удачный механизм.

В рабочей зоне клапана нет трущихся частей, говоря рабочая зона я имею в виду места контакта с водой. Сам по себе механизм лепестковый, лепестки открываются и закрываются при помощи вала, если посмотреть повнимательнее механизм напоминает флейту.

Лепестки могут служить годами не принося неудобств пользователю, конечно, все клапаны требуют обслуживания, но эти клапаны могут вам простить очень многое. Честно говоря, однозначно могу сказать что клапаны Autotrol я могу рекомендовать не раздумывая.

Как и клапаны Клэк, Аутотрол можно модернизировать и использовать как вам удобно, это очень удачное устройство, которое все же имеет весьма высокую стоимость, но в оправдание можно сказать, что клапаны полностью ее оправдывают.

Обслуживание и настройка Autotrol

На мой взгляд настраиваются они проще, чем остальные, для понимания этапа настройки используется символьное меню, на мой взгляд разберется и ребенок. Что касается обслуживания справедливым будет заметить, что тут больше деталей, чем в клапанах Clack, но при этом устройство не перегружено деталями, разбирается и собирается интуитивно.

Знаете, некоторые вещи разрабатываются так, чтобы компания производитель была защищена на 100% случае ЧП, тут именно такая история. Клапан сконструирован так, чтобы исключить ЧП в принципе, иначе говоря, тут очень серьезная «защита от дурака», без сомнений, штаты знают в этом толк.

Как и клапаны Clack, клапаны Autotrol сделаны с любовью и для людей.

Посмотрите на схему.

Моя оценка Runxin

  • Надежность: 10/10;
  • Настройка: 10/10;
  • Ремонтопригодность: 8/10;
  • Удобство: 10/10;
  • Стоимость: 5/10.

Ручные клапаны

Как бы мне ни хотелось, но тут особо нечего рассказывать. Название говорит само за себя.

Работает так: есть ручка, есть голова и руки, время от времени голова (ваша) вспоминает, что нужно крутить ручку, вы идете крутите ручку из положения в положение с некоторыми паузами, и все.

Такие клапаны бывают 5 ходовые (для умягчителей) и 3 ходовые (для фильтрации). Что касается механизма, то это стандартный, как правило, дисковый Runxin, с применением керамических дисков.

Ремонтопригодность. Дело в том что тут ничто не может сломаться, разве что разморозить клапан, но тогда просто купите новый цена на них около 2 тысяч рублей. Ударил молотком, купил новый. Никаких трудностей. Я бы порекомендовал такие клапаны для угольных фильтров, т.к. они не требуют частой промывки и поэтому позволяют не переплачивать на автоматике.

Не требует настройки, обслуживается просто, но с обязательным разбором, хорошо то что за счет автономности, деталей не очень много. Мой коллега, снял хорошее видео про подобный клапан.

Основные плюсы — это цена и простота. Посмотрите видео. 

Моя оценка Runxin

  • Надежность: 10/10;
  • Настройка: — ;
  • Ремонтопригодность:  — ;
  • Удобство: 10/10;
  • Стоимость: 10/10.

Я постарался описать наиболее распространенные клапаны для водоочистки, я буду постепенно дорабатывать эту статью, время от времени обновляя информацию и свои впечатления. 

Надеюсь, статья будет для вас полезной и поможет понять какой клапан вам больше всего по душе. 

Меня зовут Копылов Петр, если у вас остались вопросы обращайтесь, я отвечу на ваши вопросы и помогу сделать правильный выбор. 

Мои контакты вы найдете на этой странице.

Трекбэк с Вашего сайта.

Источник: https://mr-filters.ru/otlichiya-upravlyayushhih-klapanov/

Покупка,замена клапонов Инструкция +

Новые клапана или клапаны

Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.

В каких случаях нужна замена

Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.

Износ штока

Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.

Прогар

Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.

Прогар — следствие таких неполадок:

  • ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
  • кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
  • обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
  • наличия детонационных моментов в ДВС;
  • заводского брака изделий.

Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.

Загиб

Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться.

Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается.

ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.

Диагностика неисправности

Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.

  1. Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
  2. Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.

Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест.

Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами.

А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.

Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.

Пневмотестер даёт возможность диагностировать:

  • состояние ЦПГ;
  • целостность прокладки ГБЦ;
  • герметичность надпоршневого пространства цилиндров.

И самое главное — плотность залегания клапанов.

Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор.

Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления.

В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.

Необходимый инструмент

Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:

  • набор гаечных ключей;
  • головки;
  • отвёртки;
  • фиксатор коленвала;
  • динамометрический ключ;
  • рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов); 
  • приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
  • микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
  • специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.

Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.

Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:

  • новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
  • прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
  • герметик;
  • пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
  • притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.

В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.

Процесс замены

Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.

Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.

Подготовительные работы

Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:

  • обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
  • отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
  • снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.

ГБЦ

Чтобы демонтировать головку нужно:

  • демонтировать крышку ГБЦ;
  • открутить болты крепления;
  • вытащить головку блока.

Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам.

Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ.

Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.

Распредвал

Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:

  • вывернуть свечи зажигания;
  • скинуть приводной ремень;
  • вытащить шкив;
  • открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
  • вынуть сальники, затем вал.

Клапаны

Снимать стопоры или сухарики надо правильно:

  • сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
  • вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
  • убрать пружины и верхние тарелки;
  • вынуть клапаны и колпачки;
  • отшлифовать привалочную плоскость блока.

Далее примерить и установить новые запчасти:

  • сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
  • притереть элементы с помощью пасты и дрели;
  • установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
  • надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
  • засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
  • поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
  • установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.

Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс.

Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла.

Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.

Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.

Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование.

Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей.

Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.

Профилактика

Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.

  1. Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
  2. Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
  3. Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
  4. Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.

Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.

Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.

Источник: https://vdvigatel.ru/articles/pokupkazamena-klaponov-instruktsiya-video/

Притирка клапанов. Как правильно сделать?

Новые клапана или клапаны

Притирка клапанов ответственный этап ремонта двигателя. Расскажем какие инструменты необходимы и как правильно сделать притирку клапанов и проверить качество.

ПРИТИРОЧНАЯ ПАСТА ДЛЯ КЛАПАНОВ.

Основное, что нужно купить — это притирочная паста. Она в процессе работы наноситься на кромку клапана и служит как мелкая шкурка, которая притирает клапан к его гнезду. Существует множество вариантов притирочной пасты. Например, такие как на рисунке в форме клапанов. Её следует выбирать из своих финансов и предпочитаемого производителя.

Притирочная паста отличается по степени обработки: от крупнозернистой (для первоначальной обработке) до мелкозернистой (для окончательной обработке). Последнюю рекомендуют специалисты по ремонту двигателей, т.к.

с ней процесс пойдет быстрее. Все зависит не от самой пасты, а от состояния клапанов и фасок и правильности процесса. Для кого-то обычный тюбик притирочной пасты за 100 рублей сойдет, другим подавай только профессиональную.

Если делаете самостоятельно, то лучше начать с обычной притирочной пасты, не с самой дорогой. Если что-то пойдет не так, то докупить нужную в процессе.

«ШАРОШКА» ДЛЯ СНЯТИЯ МЕТАЛЛА НА КЛАПАННОМ ГНЕЗДЕ.

Данный инструмент применяется для восстановления седел клапанов. Она представляет насадку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана. Закрепляется как правило в дрели как сверло и имеет малые размеры.

Нужны ли шарошки для притирки клапанов? Смотрим на сёдла, которые запрессованы в головке. Если они не повреждены, то можно приступать к притирке, но если повреждены (прогаром), тогда нужно обработать специальными шарошками.

В общем, технология такова — сперва лучше поменять направляющие клапанов, далее притирка.

НОВЫЕ КЛАПАНА.

Новые клапана не всегда нужны. Если обнаружили, что они несколько изогнуты, то попытка их выпрямить ни к чему не приведет, за исключением потраченных сил и времени. Более правильным будет направиться в «авто запчасти» и приобрести новый комплект клапанов для двигателя.

https://www.youtube.com/watch?v=1IoyJwKCKOo

При замене клапанов обратите внимание на их качество. Высота всех клапанов должна быть одинаковой, на стержнях, торцах и рабочих уплотняющих фасках не допускается рисок и шероховатостей.

Лучше перед установкой отполировать стержни до зеркального блеска. Полировке стоит подвергнуть также плоскость тарелки и «черную» шейку клапана, так он будет меньше нагреваться и обрастать нагаром.

Уплотняющую фаску не трогайте, её надо только притереть к седлу.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ.

Можно использовать для этих целей дрель и резиновый шланг. Процесс выглядит следующим образом: одеваем на дрель шланг (можно с помощью сверла, а закрепляем хомутами), а на этот шланг одевается клапан двигателя (крепим с помощью хомутов) с нанесенной притирочной пастой.

Далее вставляем клапан в гнездо и начинаем процесс притирки. Главное не давать максимальных оборотов дрели, процесс должен происходить на малых оборотах (400-500 об/мин). Если больше оборотов, есть риск перегреть седла или пояски клапанов. Главное, в процессе притирки не совершать круговые движения, а имитировать работу клапана вперед и назад.

Данный способ притирки клапанов с помощью дрели не очень хороший, и занимает много времени.

ПРОЦЕСС ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ.

У клапанов и седел встречаются два вида дефектов: рабочие фаски покрыты раковинами и налетом нагара, но имеют правильную форму; рабочие фаски покрыты раковинами и нагаром, но их правильная коническая форма нарушена — на конической поверхности образовалась ступенчатая поверхность, а коническая фаска закруглилась.

В первом случае клапан достаточно притереть, во втором — перед притиркой рабочую фаску протачивают на токарном станке, а седло клапана обрабатывают коническими шарошками.

Обработку седла начинают шарошкой с углом 45°, затем срезают верхний поясок седла шарошкой с углом 15°, после чего шарошкой с углом 75° снимают фаску в нижней части седла или шлифованием рабочей поверхности седла абразивными кругами с углами 45, 15 и 75° с помощью ручной дрели.

Притирают с помощью дрели, при вращении которой клапан автоматически повертывается в ту и другую сторону и постепенно вращается по окружности. Можно притирать ручной дрелью или отверткой, но это займет дольше времени.

На фаску клапана и седла для грубой притирки наносят слой притирочной пасты для клапанов. Клапан вращают на 120° и в противоположную сторону при легком нажатии на головку клапана на 90…100°.

Грубую притирку продолжают, пока не будут устранены все раковины и царапины, затем вытирают клапан и седло салфеткой. После окончательно притирают пастой до приобретения рабочими поверхностями равномерного матового цвета. Ширина притертой поверхности должна быть 1-1.5 мм.

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПРИТИРКИ.

Чтобы узнать, выполнена притирка или нет — обратите внимание на поверхность клапана – на ней образуется дорожка серого цвета шириной около двух миллиметров. Если таковая имеется, значит, процесс притирки завершен.

Еще одной деталь — является использование масла, как финальной пасты. Его нужно нанести, предварительно смыв пасты всех слоев. Данная процедура позволяет определить степень притирки, поскольку все раковины, если они тут, будут видны.

Как бы не притирали клапана, двигатель все равно «доведет его под себя». Можно потратить уйму сил, обеспечить абсолютную герметичность, однако через пару часов работы мотора уплотнение клапанов ухудшится. Можно притереть клапаны небрежно, например керосин будет выступать из-под клапана, но не рекой. И через несколько дней работы мотора герметичность клапанов улучшится.

Разумно обрабатывать клапана до появления отчетливой полоски притира посередине рабочей фаски. Такой клапан будучи прижат пальцем почти не потеет керосином при проверки на герметичность. Этого достаточно, чтобы двигатель меньше расходовал масло и стабильно работал.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a4cde5e5a104f5699896705/pritirka-klapanov-kak-pravilno-sdelat-5b18dd94f03173edd70d3f6f

Слесарю
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: