Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем

Содержание
  1. Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем — Все об утеплении и энергоэффективности
  2. -инструкция по монтажу пароизоляции на утепленной стене ↑
  3. Устройство наружной и внутренней пароизоляции ↑
  4. Как происходит утепление деревянных стен снаружи ↑
  5. Пароизоляция стен изнутри ↑
  6. Пароизоляция стен каркасного дома ↑
  7. Особенности укладки пароизоляции на стены ↑
  8. Пароизоляция для потолка
  9. Материалы с пароизоляционными качествами
  10. Методы монтажа пароизоляции
  11. Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор в стене
  12. В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор
  13. Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом
  14. Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:
  15. Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем
  16. Почему плитный утеплитель лучше, ведь рулонный дешевле?
  17. Как крепится утеплитель при обшивке дома сайдингом?
  18. Пароизоляция при обшивке дома сайдингом
  19. Ветрогидрозащита при обшивке дома сайдингом
  20. Немного о вентилируемом зазоре под сайдингом
  21. Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор в стене
  22. Пароизоляция – её назначение и какой стороной укладывать к утеплителю
  23. Предназначение пароизоляции
  24. Виды пароизоляции
  25. Отличие пароизоляции от гидроизоляции
  26. Как укладывать пароизоляцию
  27. Общие советы по крепежу пароизоляции
  28. Крепёж пароизоляции на крышу
  29. Коротко о главном
  30. Отправим материал на почту

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем — Все об утеплении и энергоэффективности

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем

Важнейшим этапом утепления любого строения является пароизоляция стен.

Для чего она нужна, какие функции выполняет, и почему без нее в большинстве случаев обойтись нельзя? Удивительный факт: в процессе обычной жизнедеятельности семья из трех человек выделяет в окружающую среду около 150 л воды в виде водяного пара.

Такого объема хватит на большой, хороший залив соседей! Между тем, вся эта влага идет не вниз, а поднимается вверх и в стороны и пытается естественным путем выйти из помещения через стены и потолок.

-инструкция по монтажу пароизоляции на утепленной стене ↑

Древесина – очень пористый материал, который хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15°. В доме тепло. Вы дышите, варите борщ на обед, стираете, вечером принимаете горячую ванну.

Все это приводит к образованию водяных паров. Влага впитывается в стены и пытается выйти наружу.

Где-то в толще стены – ближе к наружной или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества проведенного утепления) – находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.

Эта вода замерзает (на улице холодно!), в результате чего происходит сразу несколько очень нежелательных процессов:

  • Отсыревание стены и/или утеплителя.
  • Промерзание стен из-за превращения в лед попавшей внутрь влаги.
  • Постепенное разрушение конструкции стены.
  • Появление грибка и плесени.

Всего этого помогает избежать пароизоляция стен деревянного дома.

При экстремальных погодных условиях какое-то количество воды может попасть под покрытие. Поэтому при строительстве дома делают вентиляционные зазоры и устанавливают пароизоляционную пленку

Устройство наружной и внутренней пароизоляции ↑

В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: чтобы обеспечить комфортную температуру в помещениях зимой, не затрачивая астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде утеплительных материалов.

Чтобы они работали качественно, необходима пароизоляция стен деревянного дома снаружи или изнутри – это зависит от того, где размещен утеплитель.

Если влага попадет в теплоизолирующий слой, она значительно увеличит его теплопроводимость, что означает потери тепла, снизит срок службы утеплителя – пароизоляция позволяет этого избежать.

Пароизоляционные пленки изготовлены ткацким способом. Состоят из полипропиленовой основы, покрытой ламинитом с одной или двух сторон

Как происходит утепление деревянных стен снаружи ↑

Утепленные стены – многослойная конструкция. Основанием ее являются стены дома. К ним крепится обрешетка из деревянных брусков, между которыми закладываются плиты утеплителя – каменной, базальтовой ваты.

Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается к обрешетке рейками. На них монтируется облицовочный материал – вагонка, сайдинг и т.п. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор.

Он необходим для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.

Другой вариант той же конструкции предусматривает дополнительный слой ветрогидроизоляции, который располагается сразу на стене дома, между ней и утеплителем. Это предохраняет утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.

Схема устройства пароизоляции и утепление дома снаружи

Пароизоляция стен изнутри ↑

В данном случае работы производятся аналогичным образом. Слои материалов располагаются в следующем порядке:

  • Стена дома.
  • Бруски каркаса, между которыми закладываются плиты утеплителя.
  • Пароизоляционная мембрана, прижимаемая к каркасу рейками.
  • Облицовка стен – гипсокартон, вагонка, которые крепятся к рейкам.

Листы крепятся друг к другу с помощью степлера, затем пароизоляция закрепляется предварительно антисептированными рейками 4х5 см

Пароизоляция стен каркасного дома ↑

Каркасные дома отличаются тем, что в них для утеплителя нет жесткого основания – стены. Он располагается между стойками брусового каркаса. В таких домах поперечный разрез стен выглядит следующим образом:

  • Наружная облицовка (ОСП-плиты, сайдинг, вагонка, блок-хаус).
  • Гидро-ветрозащита – мембрана, предохраняющая утеплитель от попадания влаги снаружи. Между ней и наружной облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, благодаря которому влага, попавшая на мембрану, постепенно испаряется с поверхности вследствие естественной вентиляции.
  • Каркас дома с заложенным в него утеплителем.
  • Пароизоляционная мембрана. Производить монтаж пароизоляции стен необходимо шершавой стороной пленки от утеплителя.
  • Обрешетка.
  • Внутренняя отделка стен.

Поскольку 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, его защита от влаги очень важна. Иначе он теряет свои свойства, сминается и отходит от каркаса, появляются щели, а дом промерзает.

При строительстве каркасных домов обязательно использование ветрозащиты и пароизоляции

Особенности укладки пароизоляции на стены ↑

Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов. Наиболее современными и высокотехнологичными из них являются пароизоляционные мембраны. Они производятся из полипропилена, в основе имеется стеклотканная сетка, которая придает материалу прочность. Одна или обе стороны пленки имеют специальное покрытие, шершавое на ощупь.

Это – слой целлюлозно-вискозных волокон, которые хорошо впитывают влагу. При попадании ее на поверхность мембраны она задерживается в шероховатом слое, не проходя дальше и не попадая в утеплитель и толщу стен. Затем эта влага испаряется в результате естественной вентиляции. Также производятся пароизоляционные материалы с металлизированным покрытием с одной стороны.

Оно служит для отражения тепловой энергии внутрь помещения, тем самым снижая теплопотери.

Важно: фольгированная поверхность должна быть обращена в сторону от утеплителя, к помещению.

Фольгированная пароизоляция не только удерживает влагу, но и сохраняет тепло

Монтаж пароизоляционной мембраны на стену производится горизонтальными полосами, начиная от пола. В стыках полос необходимо делать нахлест их друг на друга не менее 10 см.

Стыки проклеиваются специальной соединительной лентой, которая дает герметичное соединение. Места примыканий пленки к деревянным или каменным поверхностям также необходимо тщательно проклеить, добиваясь полной герметичности.

Крепление мембран к деревянному каркасу производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.

Укладка пароизоляции на стены в деревянном доме

Конечно, пароизоляция стен своими руками вполне осуществима. Правда, выполнить весь комплекс работ по утеплению стен неспециалисту достаточно сложно: ошибки при использовании высокотехнологичных современных материалов чреваты серьезными неприятностями. Чтобы новый дом не потребовал срочного ремонта, гораздо надежнее обратиться к услугам профессиональных строителей.

Источник: http://GidroGuide.ru/paroizolyaciya/kachestvennaya-paroizolyaciya-sten.html

Пароизоляция для потолка

В прошлой статье мы рассказывали про методику укладки пароизоляции из полимерной пленки на различные поверхности. Сегодня мы более подробно рассмотрим, как укладывать пароизоляцию на потолок и какие материалы можно использовать.

Все по привычке пароизоляцией называют полимерные пленки, но суть таится в функциональном назначении слоя не пропускать пар, а под этот критерий попадает достаточно широкий спектр материалов. Естественно, что методы монтажа также разняться.

Материалы с пароизоляционными качествами

Битумную мастику можно наносить кисточкой или валиком.

Прежде чем рассказать, как укладывать пароизоляцию на потолок нужно определиться с материалами. Способностью задерживать пар обладают:

Пароизоляционная пленка для потолка крепится на предварительно возведенную обрешетку, также как и фольгированные материалы. Жидкая резина, битумные мастики и рулонная изоляция укладывается прямо поверх перекрытия, обычно сделанного из бетона. Поэтому чтобы определиться какая пароизоляция лучше для потолка конкретно в вашем случае, нужно отталкиваться от наличия или отсутствия обрешетки.

Многие считают, что пароизоляционная пленка для потолка абсолютно не пропускает влагу, хотя на самом деле это не так.

Во-первых, провести монтаж так, чтобы слой был полностью герметичным практически невозможно, а во-вторых, даже сама пленка пропускает незначительное количество пара. Важные характеристики:

  • продольная и поперечная разрывная нагрузка;
  • сопротивление паропроницанию;
  • водоупорность;
  • устойчивость к ультрафиолету.

Укладка пароизоляции на потолок только сокращает до минимума проникновение влаги в теплоизоляцию или само перекрытие. Технической возможности полностью исключить этот процесс, с сегодняшним уровнем технологий, просто нет.

Сделать котел Стропува своими руками не получится, так как изготовление телескопической трубы возможно только в производственных условиях.

Если вам нужна простейшая схема буржуйки на дровах, то жмите сюда.

Методы монтажа пароизоляции

Полимерная пленка крепится строительным степлером.

Монтаж пароизоляции потолка нужно рассматривать для каждого материала отдельно, чтобы получить полное представление о методиках укладки. Начнем издалека, а именно с битумных материалов.

Источник: https://myecoteplo.com/nuzhen-li-zazor-mezhdu-paroizolyatsiey-i-uteplitelem/

Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор в стене

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем

Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е.

на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.

Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

Рис.1. График температуры точки росы.Максимально возможное содержаниепара в воздухе в зависимости оттемпературы.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены. 

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Рис.2. Пример распределения температуры в толще наружной стены. малом теплосопротивлении материала стены;

Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.

Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:

  1. Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
  2. И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

Однослойные стены имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены.

Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности.

Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением  паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.

Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.

В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.

Например.

Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.

Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Увлажнение конденсатом утеплителя, например эковаты, также ведет к вымыванию антисептиков и антипиренов. Чаще всего, это борная кислота. Концентрация которой со временем будет снижаться.

Любой утеплитель постепенно, с годами, теряет свои теплосберегающие свойства. Когда надо менять утеплитель читайте здесь.

Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.

Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды.  Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.

При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.

Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.

Рис.3. Результат расчета влажностного режиматрехслойной стены: керамзитобетон — 250 мм., утеплительминераловатный — 100 мм., кирпич керамический — 120 мм.жилой дом в г. С.-Петербург.Накопления влаги в годичном цикле нет.

Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.

По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены  или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России. 

Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.

«Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом

Утеплители из вспененных полимеров — пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стены. Слой утеплителя препятствует высыханию конденсата в стене.

Для предотвращения накопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя. Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы на границе стены и утеплителя температура всегда, в любые морозы, была бы выше температуры точки росы.

Указанное выше условие распределения температур в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче слоя утеплителя будет заметно больше, чем у утепляемой стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.

Совсем другое дело, если пенопластом утепляется стена из «теплого» бруса, бревна, газобетона или поризованной керамики. А также, если для кирпичной стены выбрать очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев может легко оказаться ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагонакопления, лучше выполнить соответствующий расчет.

Выше на рисунке показан график распределения температуры в утепленной стене для случая, когда сопротивление теплопередаче стены больше, чем слоя утеплителя.

Например, если стену из газобетона с толщиной кладки 400 мм. утеплить пенопластом толщиной 50 мм., то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной.

В результате будет происходить конденсация пара и накопление влаги в стене.

Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:

  1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
  2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены.

Если проверка по п.2.

показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены.

Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при  утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

Поэтому, для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать минераловатные утеплители. Это относится прежде всего к стенам из дерева, газобетона, газосиликата, крупнопористого керамзитобетона.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Для устройства пароизоляции внутреннюю отделку выполняют из материалов с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или используют паронепроницаемую пленку.

Все описанное выше относится не только к стенам, но и к другим конструкциям, ограждающим тепловой контур здания — чердачным и цокольным перекрытиям, мансардным крышам.

Посмотрите видео, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленных скатах крыши. Аналогичные процессы происходят и в наружных стенах зданий.

Прочитав эту статью, Вы узнали, как сделать стену сухой.

Стена должна быть еще и теплой. Об этом читайте в следующей статье.

Источник: https://DomEkonom.su/tochka-rosy.html

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем

Категория: Статьи о сайдинге.

Здесь все очень просто. Утеплять дом нужно, если вы живете в нем круглогодично или приезжаете на выходные поздней осенью, зимой или ранней весной. Большинство старых домов, особенно брусовые, бревенчатые и каркасно-щитовые, довольно холодные. На самом деле, не имеет значения материал, из которого сделан ваш дом.

Холодно — значит вместе с обшивкой сайдингом дом надо утеплять.

Если вы замерзаете на даче или вынуждены непрерывно подбрасывать дрова в печь, то это уже не отдых.

Утепленный дом отличается от неутепленного очень ощутимо:

  • его не надо слишком активно протапливать, поэтому вы можете спокойно отдыхать;
  • он медленнее остывает, поэтому вы, натопив с вечера, не проснетесь ночью от стука собственных зубов;
  • стены хорошо держат тепло, поэтому, если у вас стоит котел, он не жужжит, как бешеный майский жук, а тихонько поддерживает тепло и уют;
  • сами стены толще, поэтому в доме становится гораздо тише.

Как правило, в Ленинградской области при обшивке дома сайдингом его утепляют минераловатным утеплителем.
Это может быть Rockwool Лайт Баттс, Knauf Insulation или любой другой плитный минераловатный утеплитель.

Почему плитный утеплитель лучше, ведь рулонный дешевле?

Совершенно верно. Но рулонный утеплитель не держится на вертикальных поверхностях и со временем «сваливается» к низу стены. При этом верх стены становится неутепленным и через него начинает уходить тепло.

Поэтому используют плитный утеплитель.

И здесь тоже есть тонкий момент. Если не крепить каждую плиту утеплителя к стене, а (для экономии) ставить плиты одну на другую (или крепить через одну), то со временем с таким утеплителем будет происходить то же самое, что и с рулонным: он весь окажется внизу.

Обязательно крепить каждую плиту утеплителя.

Как крепится утеплитель при обшивке дома сайдингом?

Плиты утеплителя обычно закрепляются в пяти точках: в четырех углах и по центру. Красным показана граница плиты утеплителя.
Для крепления используют пластмассовые дюбели-парашюты, в которые вставляются обычные гвозди.

Дюбель нужен для того, чтобы лучше держать мягкий утеплитель на стене.
При таком креплении каждая плита держится как бы сама по себе и не давит на нижележащую плиту. В результате утеплитель держится очень долго, а ваш дом остается теплым и уютным.

Кстати, у нас есть отличная статья: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

Пароизоляция при обшивке дома сайдингом

Пароизоляция нужна не всегда. Вероятно, найдутся люди, которые будут с этим спорить. И, скорее всего, найдутся знатоки, которые скажут, что пароизоляция не нужна совсем, и это лишняя трата денег.

Но я могу сказать одно: если вы утепляете дом при обшивке сайдингом, то пароизоляция необходима.

Нет утеплителя — нет необходимости в наружной пароизоляции.
Пароизоляция не дает влаге проникнуть в утеплитель и замерзнуть в нем зимой (если так произойдет, то утеплитель быстро придет в негодность).

Я не буду сейчас говорить о «точке росы» и других продвинутых вещах.

Просто поймите идею: вода в утеплитель не должна попадать ни в жидком виде, ни в парообразном.

В некоторых домах пароизоляция уже есть с внутренней стороны стены. В старых домах чаще всего использовали пергамин (с виду — как просмоленная бумага).

В каркасных домах, как правило, используют современную рулонную пароизоляцию, которой перекрывают доступ влаге в утеплитель с внутренней стороны.
Если вы не знаете, есть ли пароизоляция в стене вашего дома, и хотите утеплить дом снаружи, то лучше перестраховаться и при обшивке дома сайдингом проложить между стеной и утеплителем слой пароизоляции.

Повторюсь, пароизоляция должна лежать между утеплителем и стеной дома, т.е. под утеплителем (если смотреть со стороны сайдинга).

На утеплитель сверху кладется ветрогидрозащита. Это совсем другой материал и он не может заменять пароизоляцию. Если вы хотите узнать о пароизоляции больше, почитайте эту статью: Пароизоляция под сайдингом
Если дом не утепляется, то можно обойтись без пароизоляции. От ветрогидрозащиты я отказываться не рекомендую, и сейчас объясню, почему.

Ветрогидрозащита при обшивке дома сайдингом

Помните, я говорил о воде в утеплителе? Так вот, ветрогидрозащита — это еще одна пленка, которая обязательно должна быть, если Вы утепляете дом.
Это мембрана, которая защищает утеплитель от влаги снаружи. Она накладывается на утеплитель сверху, под сайдингом.

Ветрогидрозащита чаще всего идет в рулонах и может быть белой, серой, черной или розовой.
Интересно, что, даже если вы не утепляете дом, то ветрогидрозащиту под сайдингом лучше, все равно, проложить.

Она будет помогать:

  • защитить стены от влаги, чтобы они не портились;
  • закрыть щели, чтобы сделать дом теплее;
  • создать гладкую поверхность с внутренней стороны вентилируемого зазора, чтобы лучше выводить влагу, если она появляется под сайдингом.

Еще раз поясню: пароизоляция — под утеплителем, между утеплителем и стеной дома;
ветрогидрозащита — на утеплителе, между утеплителем и сайдингом.

Немного о вентилируемом зазоре под сайдингом

Между сайдингом и стеной дома (ветрогидрозащитой) обязательно должен быть небольшой (1,5-3 см) промежуток. Он и называется вентзазором.
Его цель — создать пространство, в котором в восходящем потоке воздуха будет выводиться в софит влага, которая, возможно, каким-то образом попадет под сайдинг.

Если этого вентзазора не будет, то под сайдингом не будет циркуляции воздуха, и это может привести к неприятностям: плесени, грибку, постоянном отпотевании утеплителя или стены.
Вентзазор делается с помощью дополнительной обрешетки.

Если вы хотите больше узнать о вентзазоре под сайдингом, вот отличная подробная статья: Вентзазор под сайдинг

Для того, чтобы задать вопросы или вызвать замерщика,позвоните нам по телефону в Петербурге608-91-45или

956-17-30.

Источник: http://EtalonSiding.ru/articles/118-uteplenie-paroizljacija-vetrozaschita-pri-montazhe-saidinga

Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор в стене

Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е.

на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.

Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

Рис.1. График температуры точки росы.Максимально возможное содержаниепара в воздухе в зависимости оттемпературы.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены. 

Пароизоляция – её назначение и какой стороной укладывать к утеплителю

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем

Утепление жилого помещения – крайне важная часть работ. Особенно важна пароизоляция – помещение, покрытое не пропускающим пар покрытием, очень хорошо сохраняет тепло и создаёт уют.

При этом на некоторых видах изоляционных покрытий непонятно, какая сторона внешняя, а какая внутренняя.

Далее разбираемся, какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию, зачем вообще нужно защищать жилое помещение от проникновения в него пара и как на итоговый результат влияет вид пароизоляции.

Фасад дома закрывают пароизоляцией Источник stroyfora.ru

Предназначение пароизоляции

После того, как стало известно, что нужно уложить изоляцию правильной стороной, у многих проводящих ремонт людей возникают сомнения. Им начинает казаться, будто бы защищать жилое помещение от конденсации на кровле пара и не нужно.

Но пароизоляция – не роскошь, а необходимость. Водяные пары легче воздуха, а потому всегда устремляются вверх. Если помещение неотапливаемо, водяных паров внутри него нет, и защищать его от них действительно не нужно. Но в России отапливаются почти все дома.

Если в кровле не было защиты от конденсации и накопления пара, возникли бы следующие проблемы:

  • Дом стал бы намного холоднее. Сравнить крышу, покрытую влагой, можно с мокрой шапкой. Всем известно, что чем суше одежда, тем лучше она сохраняет тепло. То же относится и к домам;
  • Кровля, пропитываясь влагой, постепенно ухудшалась бы. Со временем испортилась бы и гидроизоляция;
  • На кровле появилась бы плесень и гниль. В этом нет ничего удивительного, ведь создающие их бактерии любят воду.

Покрытая плесенью крыша Источник buzzbabble.ru

Пароизоляция в условиях холодного климата и отапливаемого в течение полугода помещения просто необходима. Иначе со временем крыша начнёт банально протекать, а по её поверхности распространится плесень.

Виды пароизоляции

Одна из основных особенностей рыночной системы – очень большая вариативность предлагаемых на рынке товаров. По крайней мере, это так, если рынок не был захвачен монополией. То же самое относится и к материалам, обеспечивающим пароизоляцию.

Предложений очень много, но делятся они на 3 основных вида. Это плёнка, пароизоляционная мембрана и диффузионная мембрана.

Плёнка – это бетонная стена от мира пароизоляции. Она не пропускает сквозь себя влагу ни в каком виде – в том числе в виде пара. Стоит она немного.

Пароизоляционная мембрана – это плёнка, которая не только не пропускает пар, но и отражает инфракрасное излучение. Очень хорошо переносит высокие температуры. Обычно подходит для бани. Не рекомендуется для жилого дома.

Диффузионная мембрана – это барьер, который лишь частично пропускает пар. Это самый популярный вид изоляции. Это и неудивительно, ведь такая мембрана не задерживает пар, а помогает ему быстро испариться.

Диффузионная мембрана Источник krovlya-perm.ru

Стороны отличаются друг от друга только в случае с диффузионной мембраной. В случае остальных видов изоляции не имеет никакого значения, какой стороной их устанавливать.

В большинстве случаев самый простой способ определить сторону – заглянуть в инструкцию. Там обычно пишут, какой стороной класть материал. Однако бывает и обратное. В таком случае это можно определить по внешнему облику плёнки. Для определения внешней и внутренней сторон нужно сделать следующее:

  1. Посмотреть на окраску. При различии цветов более светлая сторона – внутренняя. Тёмная, соответственно – внешняя;
  2. Логотип компании производителя всегда находится на внешней стороне. Это помогает производителю в рекламе своих продуктов;
  3. Если на материал нанесли фольгу, она обязательно находится снаружи;
  4. Провести рукой по обеим сторонам. Одна из них будет ворсистой – она сделана такой для того, чтобы задержать как можно больше влаги. Это внешняя сторона.

Подведём итоги: чтобы узнать, какой стороной класть пароизоляцию, нужно посмотреть на окраску мембраны и уровень ворсистости сторон.

Диффузионная мембрана с ворсистой и гладкой стороной Источник teremspb.ru
Каталог компаний, что специализируются на ремонте кровли

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

В настоящее время благодаря товарно-рыночным отношениям можно найти настолько большое количество материалов, что порой даже профессионалы своего дела не могут отличить плёнку, задерживающую пар, от той, что отвечает за гидроизоляцию. А при ремонте или строительстве это важно знать – перед установкой плёнки нужно позаботиться о том, чтобы эта установка не обошлась дому боком.

Основная суть пароизоляции – препятствие проникновению влаги в любом её виде, в том числе и в жидком агрегатном состоянии. Это означает, что любой материал, изолирующий помещение от пара, по совместительству защищает и от воды.

Изначальное назначение диффузионных мембран – именно гидроизоляция. Пар они пропускают, но помогают большей его части быстро испариться. Хотя их обычно относят к пароизоляции, в реальности они к ней не принадлежат.

Схема работы пароизоляции Источник opotolkax.com

Именно диффузионные мембраны могут вызывать проблемы в том случае, если они были установлены не той стороной. Пар они пропускают только в одну сторону, а потому при неправильной установке он будет просто скапливаться на покрытии и вызывать даже больше проблем, чем обычно. Именно поэтому важно знать, какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляционную плёнку.

Конкретные проблемы, вызываемые установкой плёнки в неправильном направлении, заключаются не только в том, что они будут крайне плохо работать. Заключаются они ещё и в том, что на материале в таком случае будет постепенно, шаг за шагом, оседать пар. Зимой это, скорее всего, приведёт к образованию инея.

В отдельных случаях образоваться может даже лёд. А если это всё-таки произошло, плёнке несдобровать. Она очень быстро испортится. И работать она перестанет уже совершенно и бесповоротно.

Как укладывать пароизоляцию

На том, чтобы понять, какой стороной крепить пароизоляцию, необходимые к получению сведения не заканчиваются. Конечно, технология укладки колеблется в зависимости от конкретного здания. Но общие советы можно дать для абсолютно всех материалов.

Установка пароизоляции внахлёст Источник ogurzov.ru

Ниже эти советы перечислены:

  • Установка обязательно проводится внахлёст с заходом не менее 15 см;
  • Обязательно устраивается вентиляционный зазор;
  • Если мембрана постепенно переходит, к примеру, со стен на потолок, нужно делать складки 30-40 мм.

После того, как были изучены общие советы, можно подумать и о деталях. Изолируют от окружающего мира буквально все части дома – и пол, и фасад, и крышу. Вот как класть пароизоляцию на пол:

  1. Сперва определяются с технологией установки. Изоляция ставится на лаги либо под стяжку;
  2. При выборе установки на лаги плёнка раскатывается по полу внахлёст. Обязательно соблюдается небольшой заход на стены помещения. Скотч закрепляет материал только по стенам – на полу его работу выполняют лаги;
  3. При выборе установки под стяжку подкладывают пенополистирол или пенополиэтилен.

Особенно сильно пароизоляция пригодится для деревянного пола. Он очень чувствителен к проникновению на него влаги. Всем известно, как древесина реагирует на воду – разбухает, а со временем трескается. Нет ничего хорошего в том, чтобы нечто подобное произошло с полом.

Разбухший от влаги деревянный пол Источник аква-лаб.рф

Однако пол – не единственная часть дома, которой требуется изоляция от всех видов влаги. Она пригодится и для фасада. Ниже описано, как укладывать пароизоляцию на фасад:

  • Определяется теплоизоляционный слой;
  • Плёнка прикрепляется к этому слою контробрешёткой. Она позволяет создать зазор, через который будет проходить воздух;
  • По окончании работ пароизоляция должна оказаться между утеплителем и фасадом.

Не у всех жителей планеты, однако, есть частные дома. Многие живут в многоквартирных постройках и регулярно жалуются на то, что стенки балконов слишком легко проводят тепло. Даже после остекления балкона дома приходится кутаться в плед. Защитить от пара и таким образом утеплить можно и балкон. Тем не менее, это не рекомендуется специалистами.

Общие советы по крепежу пароизоляции

После того, как стало ясно, какой стороной пароизоляция укладывается, её нужно уложить грамотно. Для этого недостаточно знаний о том, какая сторона внешняя, а какая внутренняя. Нужно знать несколько нюансов, иначе грамотно провести работы не получится.

В данном видеоролике подробно рассказывается, какой стороной нужно укладывать плёнку. Также даются общие советы по её установке:

Как уже было сказано выше, нахлёст должен в любом случае составлять как минимум 15 см. Использовать герметики и клей ни в коем случае нельзя: диффузионная плёнка, равно как и альтернативные материалы, содержит акриловые компоненты. Они разрушаются при использовании клея.

Тем не менее, к использованию допустим скотч. Он не только склеивает части плёнки, но и устраняет появившиеся во время её укладки дефекты.

Среди ремонтников уже давно ведутся споры по поводу того, стоит ли натягивать пароизоляцию. Одни утверждают, что делать этого ни в коем случае нельзя – если она не будет провисать, степень испаряемости пара упадёт во много раз. Другим же, напротив, кажется, что натяжение пароизоляции – необходимость. Как они говорят, провисшая плёнка очень быстро портится.

Общие советы по поводу того, как правильно класть пароизоляцию, на этом заканчиваются. При работе могут возникнуть некоторые иные нюансы, но их количество невелико. Равно как и степень их важности.

В этом видео рассказывается, для чего нужна пароизоляция и как определить внешнюю и внутреннюю сторону. Даются общие советы по установке:

Крепёж пароизоляции на крышу

Отдельного упоминания заслуживает укладка на крышу. Для кровли особенно важна защита от пара, и именно при установке изоляции на неё возникает больше всего проблем. При неправильной укладке плёнки зимой материал может очень сильно пострадать: пар может превратиться в иней.

Чтобы понять, как правильно укладывать пароизоляцию для крыши, сперва нужно изучить физику пара. Будучи легче воздуха, он всегда поднимается, а не опускается. Потому поверх плёнки через каждые 0,5 метра нужно прикреплять тонкие деревянные рейки. Тогда между пароизоляцией и внутренней отделкой крыши появится небольшой просвет.

Ниже перечислены основные ошибки, допускаемые при изоляции крыши от пара:

  • Швы запечатываются слишком тонким скотчем. Его ширина должна составлять как минимум 50 мм;
  • Плёнка оборачивается вокруг стропильных балок. Это недопустимо, и изоляция должна идти только поверх них;
  • Не оставляют при укладке запас плёнки. Это жизненно необходимо – при перепаде температур и влажности материал может деформироваться;
  • Не уплотняют места примыкания плёнки к потолку. Это жизненно важно сделать, иначе рано или поздно материал просто отклеится.

В видео ниже рассказывается, как проводится изоляция крыши и потолка. Также проговариваются основные ошибки, которые допускают при изоляции кровли:

На этом основные ошибки заканчиваются. Остальные части работ обычно выполняются безукоризненно.

Коротко о главном

Жилой дом, находящийся в холодном климате, изолируют не только от воды в её жидком агрегатном состоянии, но и от пара. Если этого не сделать, то со временем сам каркас жилого помещения может начать рушиться из-за постоянного попадания на него влаги изнутри.

Чтобы понять, какой стороной укладывать пароизоляцию, сперва нужно посмотреть на её цвет и тактильные ощущения при проведении по ней рукой. После того, как была определена необходимая сторона, работы проводят аккуратно и неспешно. Технология проведения работ варьируется в зависимости от того, куда устанавливается плёнка – на потолок, пол или фасад.

При работе важно не допускать самые распространённые ошибки. Иначе качество материала может быстро испортиться из-за появления на нём инея и даже льда.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Строительный эксперт, консультант портала m-strana

Александр Березин

Источник: https://m-strana.ru/articles/paroizolyatsiya-kakoy-storonoy-k-uteplitelyu/

Слесарю
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: