Отопление дома из газобетона теплым полом

Содержание
  1. Отопление дома из газобетона теплым полом — Инженерные системы
  2. Фундаменты. Почему весной стены трещат?
  3. Факторы, влияющие на появление трещин
  4. Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков
  5. Армирование стен из газобетонных блоков
  6. Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?
  7. Отопление дома из газобетона теплым полом
  8. Мощность системы теплого пола для отопления
  9. Инерционность системы теплого пола
  10. Теплый пол как основное отопление: установка в частном доме
  11. Какая система лучше
  12. Теплые водяные полы в доме из газобетона
  13. Где теплый водяной пол не монтируется?
  14. ВАЖНО!
  15. Комбинированное отопление в доме из газобетона (морозами -40 отопление испытано)
  16. Выбор комплектующих системы и материалов
  17. Пайка однотрубной медной разводки с подключением радиатора
  18. Особенности эксплуатации меди
  19. Теплый пол в бетонной стяжке
  20. Как дом из газобетона экономит отопление — О газобетоне
  21. «За прошлый месяц мы заплатили 7 тысяч. за электричество, включая отопление, освещение и другие бытовые затраты»
  22. За отопление и подогрев воды в декабре 2019 года владельцы дома заплатили всего 1904,04 руб. что намного меньше, чем затраты на центральное отопление квартир!
  23. «Дом нравится, тепло, летом не жарко. Первый год потолок на втором этаже не был закрыт и все равно в доме было прекрасно. Самый максимум у меня затраты на отопление выходили в районе 4-х тысяч»

Отопление дома из газобетона теплым полом — Инженерные системы

Отопление дома из газобетона теплым полом

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает».

Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания.

При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

  1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
  2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
  3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления.

Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара.

Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов.

Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом.

Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока.

В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А».

Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость.

В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25.

Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

Источник: https://in-service47.com/otoplenie-doma-iz-gazobetona-teplym-polom/

Отопление дома из газобетона теплым полом

Отопление дома из газобетона теплым полом

Примерно раз в месяц в моем телефоне раздается звонок: «Алексей, а давайте сделаем отопление без радиаторов, только теплым полом. В Финляндии так все дома отапливают». В этой статье простым языком расскажу, можно ли отопить дом только теплым полом.

Сразу уточню, по нормам с истема отопления считается эффективной, если успешно справляется с холодной зимней температурой в течение 5 дней. Для Москвы это −25 о С.

Если мы перекладываем на систему теплого пола функцию радиаторного отопления, требование перекладывается соответственно.

Забегая вперед скажу, что отопление теплым полом НЕВОЗМОЖНО, ниже я привел аргументы и полученные результаты.

Сможет ли система теплого пола обогреть помещения при −25 о С в течение 5 суток?

Мощность системы теплого пола для отопления

Система теплых полов имеет ряд ограничений. Первое — температура поверхности пола.
Максимальная температура поверхности пола составляет 29 о С (Согласно европейских норм DIN 1264).

Превышение данной температуры ведет к серьезным сосудистым заболеваниям ног, поэтому мы не можем разогревать пол до более высоких значений.

Система подогрева полов с такой температурой способна выдать в помещение от 75 до 80 Вт тепла на 1 квадратный метр (на основании расчетных таблиц Oventrop). А при использовании антифриза в системе отопления 35- 40 Вт.

Свои расчеты я проводил в 15 помещениях (спален, гостиных и кухнях) 3 различных коттеджей и получил следующие результаты:

В 10 из 15 помещений система отопления теплым полом справилась с задачей — обогрела помещение при −25 о С.

В большинстве помещений потери тепла составили от 49 до 74 Вт/м 2 , что укладывается в 75-80 Вт/м 2 , которые выдает теплый водяной пол.

Система не справилась с задачей только в комнатах с витражным остеклением, в маленьких спальнях с большим окном и в угловых помещениях с 2 окнами.

Можно было бы закрыть расчет и признать эффективность системы теплого пола для отопления помещений, если бы не второе ограничение — требование к площади поверхности пола.

Диваны, кресла, шкафы и кровати полностью перекрывают тепловой поток в зоне укладки теплого пола. Теплоотдача от пола к воздуху просто не происходит.

Теплый пол в этих зонах нагревает мебель, а не воздух помещения.

В расчете необходимо учитывать не просто общую площадь, а площадь незанятую мебелью. Про ошибки теплого пола я писал в отдельной статье. Они действительно массовые и стоит обратить на них внимание.

Результаты сильно изменились: В спальнях примерно 30% площади занимает кровать и остальная мебель. Например, двуспальная кровать занимает 4 м 2 , а односпальная −1,7 м 2 .

В кухнях площадь пола съедает кухонный гарнитур, а в гостиных — диваны и кресла.

В итоге, в каждом из 3 домов только 1 помещение из 5 может отапливаться теплым водяным полом без радиаторов. Площади пола просто не хватает для отопления, если в течение 5 суток держится −25 о С.

Расчет является комплексным и учитывает различную толщину утеплителя, высоту стяжки и разный шаг укладки петель. Результаты примерно одинаковые, а расхождения мизерные.

Безусловно, мы можем рисковать здоровьем и перегревать поверхность пола до 33 — 35 градусов. По такому полу будет некомфортно ходить; от перегретой мебели будет выделяться неприятный запах, но помещение будет отапливаться. Получается, что обогрев теплым полом возможен, но совершенно нет уверенности, что цель оправдывает средства.

Инерционность системы теплого пола

Производители «радуют нас» эффектом саморегуляции напольного отопления. Они кричат на выставках очередную глупость: «Температура в помещении упала, а пол начинает лучше отдавать тепло», как впрочем и любые другие источники тепла.

Но никто не говорит:

За какое время теплый пол без радиаторов нагреет помещение?

Никто не говорит, что система теплых водяных полов очень инертна, а значит очень медленно реагирует на любые изменения и команды, будь то открытое окно зимой или понижение температуры на улице.

По расчетам компании Thermothek прогрев помещения теплым водяным полом от 0 до 20 о С займет примерно 50 часов ,т.е. более 2 суток. Если мы решим зимой проветрить спальню в течение 10 минут системе потребуется 1,5 часа, чтобы прогреть помещение заново.

Почему так долго?

Во-первых, размещением источника тепла. Труба теплого пола замурована в цементную стяжку. Сначала вода должна прогреть стяжку 45 мм, затем напольное покрытие, и только потом напольное покрытие должно отдать тепло воздуху помещения.

Во-вторых, напольные покрытия — плитка, ламинат, паркет в 200 раз хуже проводят тепло чем сталь и алюминий — материалы, из которых сделаны радиаторы отопления.
В-третьих, теплый водяной пол — система низкотемпературная.

Вода здесь холоднее (максимум — 55 о С), чем в системе радиаторного отопления (80 о С). Следовательно, прогрев помещения происходит медленнее.

Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/otoplenie-doma-iz-gazobetona-teplym-polom.html

Теплый пол как основное отопление: установка в частном доме

Перед любым домовладельцем, так или иначе, будь при строительстве дома или капремонте старого встает вопрос организации отопления. Другое дело, как подойти к решению этой проблемы – что предпочесть: теплый пол как основное отопление или батареи. Тем более что отопление частного дома теплыми полами принципиально отличается от второго варианта по выбору источника тепла.

Какая система лучше

В основе любого выбора должны лежать знания, поэтому проведем небольшое сравнение.

  • Батарейные секции практически не вписываются интерьер.
  • Они греют стены, в то время как теплый пол – исключительно воздух в помещении.
  • Устройство полов с обогревом требует существенных затрат как трудовых, так и финансовых.
  • В помещениях, обогреваемых полами с нагревом, можно понизить температуру на пару градусов без снижения уровня комфорта.
  • Эти полы отличает повышенная тепловая инерция. На их разогрев требуется от пары до 24 часов, однако, цикл остывания занимает никак не меньше времени.
  • Эксплуатирование полов с обогревом суммарно обходится дешевле, чем эксплуатация радиаторов.

Таким образом, напрашивается вывод – в будущем в большинстве случаев будут устанавливать теплый пол вместо батарей. И пусть не пугают первоначальные затраты – они обязательно со временем окупятся.

Итак, выбор пал на теплый пол как основное отопление, однако окончательного решения мы пока не получили. Каким же он будет: электрическим или водяным?

В настоящее время существует 3 основных вида:

  1. Электрический кабельный . Повышение температуры происходит за счет электрического сопротивления стальной жилы. Применяется для малых и средних площадей.
  2. ИК маты. При прохождении тока через карбоновое напыление поверхность излучает тепловые волны в ИК диапазоне. Также целесообразно для малых и средних помещений – до 30-40 м².
  3. Водяной. Подключается к автономной системе отопления, либо имеет собственный источник горячего теплоносителя. Это может быть электрический котел для теплого пола или газовое оборудование. Горячая вода, проходя по трубам, передает свою энергию воздуху в помещении.

Прежде отметим их плюсы и минусы.

  • Высота стяжки в кабельных –3–6 см, а в водяных, соответственно, до 16 см.
  • Электрические системы обогрева, как правило, используют в относительно небольших помещениях. Иначе расход электроэнергии и затраты на нее будут слишком велики, особенно, если учесть ее стоимость и тенденцию к постоянному росту. Сегодня очень востребованы термоматы, к примеру, arnold rak, ceilhit и другие. Они более экономичны и крайне просты в установке. Маты можно встраивать в плиточный клей, сохраняя без изменения высоту помещения.

Если исходить из экономических показателей, то водяные системы менее затратные при работе, хотя первоначально обходятся довольно дорого.

При этом, как правило, устанавливают собственный электрический котел для теплого пола, который служит источником тепловой энергии. Хотя такой котел и не очень экономичен, но, зато, достаточно удобен в эксплуатации.

В местностях, где к домам подведен газ и есть место под котельную, можно использовать газовые.

Источник: https://nedrabuild.com/otoplenie-doma-iz-gazobetona-teplym-polom/

Теплые водяные полы в доме из газобетона

Отопление дома из газобетона теплым полом

В этой статье я расскажу про систему отопления загородного дома в доме из газобетона – «теплые водяные полы», расскажу о ее преимуществах из личного опыта монтажа и эксплуатации.

Теплые водяные полы в загородном доме являются наиболее эффективной и оптимальной системой отопления.

И не важно, что будет генерировать тепло в вашем доме: электрический или газовый котел, геотермальный тепловой насос или насос «вода-вода», во всех случаях система теплых водяных полов – это наилучшее решение. Поэтому можно смело утверждать, что при всем богатстве выбора, другой альтернативы нет!

Данная система создает максимально близкие к идеальным условия для комфортного проживания в доме, снижая при этом расходы на отопление. Эффективность и преимущества теплых водяных полов я продемонстрирую в сравнении с популярным и недорогим радиаторным отоплением.

  1. Надежность и долговечность. Что обеспечивается следующим: а) температура теплоносителя в системе значительно ниже, б) нет соединений внутри стяжки, а только в 2х местах: в подающем и обратном коллекторе, в) трубы из сертифицированного сшитого полиэтилена исключает протечки, имеют память формы – свойство, позволяющее восстанавливать структуру трубы после механических воздействий (например, в местах изломов), а срок таких труб службы может составлять более 400лет!
  2. Здоровый микроклимат и безопасность. а) Не происходит нейтрализации анионов, которые благотворно влияют на здоровье человека, т.к. система является низкотемпературной (tтеплоносителя=25-30°C); б) не пересушивает воздух. Мало кто об этом знает, но в загородном доме для постоянного проживания нет проблемы с высокой влажностью, в нем, наоборот, чрезмерно сухой воздух (даже с помощью бытовых парогенераторов не достигнуть нормативных значений), в) нет циркуляции пыли, т.к. нет конвекции, и нет пылесборников в виде батарей, г) отсутствует опасность получения ожогов от отопительного прибора, если в семье есть маленькие дети.
  3. Физиологический комфорт, т.к. при использовании системы водяного теплого пола обогрев помещений происходит за счет равномерного теплового излучения по всей поверхности пола. Бетонная стяжка с теплыми водяными полами работает, как отопительный прибор с большой поверхностью теплосъема. Благодаря этому на уровне головы человека температура составляет около 20°C, что сопровождается ощущением свежести. Под потолком t=16-17°C, что вполне разумно, так как обогревать воздух там не обязательно. Ступни ног активно участвуют в теплообмене организма человека. Температура тела человека 36,6°C, температура ступней 25-26°C. Поэтому при нейтральной температуре пола от 25 до 28°C обеспечивается физиологическое ощущение комфорта, приятно ходить босиком. При радиаторном отоплении обогрев помещений происходит за счет конвекции. Самая высокая температура воздуха в помещении достигается на уровне потолка, а на уровне пола воздух продолжает быть прохладным и некомфортным для человека. Кроме того, при такой системе противоположная стена и углы – самое холодное место в помещениях. В загородных домах, как правило, площадь комнат больше, чем в городских квартирах, поэтому эти зоны эффективно отопить можно только с помощью водяного теплого пола. Как следствие, нет непрогреваемых и сырых углов, влажность поддерживается постоянно в норме, поэтому нет условий для образования грибка и плесени.
  4. Экономия энергоресурсов. Погодозависимая автоматика для поддержания температуры в помещениях без участия человека и сравнительно низкая температура теплоносителя в теплых водяных полах в комплексе существенно снижает потребляемую энергию для отопления. Температуру в помещении можно снизить на 2°C по сравнению с традиционными радиаторами без изменения комфорта для жильцов, но при этом обеспечивается снижение энергопотребления примерно на 12%.
  5. Минимализм и дизайнерская эстетика. Нет видимого оборудования, а значит нет ограничений для планирования жилого пространства, в т.ч. для создания панорамных окон.

Где теплый водяной пол не монтируется?

  1. Технически невозможно осуществить монтаж на монолитных межэтажных лестницах и поворотных площадках. Поэтому для комфорта и безопасности бетонные лестницы рекомендуется отделывать деревом.
  2. В котельной, т.к. помещение достаточно нагревается за счет теплоотдачи от котельного оборудования.
  3. Есть ошибочное мнение, что теплый водяной пол можно не делать под шкафами и кроватями в целях экономии. Такое решение сэкономит Вам погонные метры трубы, но увеличит затраты на отопление. Теплые водяные полы сначала согревают бетонную стяжку, которая затем переносит тепло через напольное покрытие в помещение.

    Если не укладывать контуры под габаритной мебелью, то система должна потратить дополнительную энергию на прогрев всего объема стяжки без контуров теплого пола, и только потом отдавать тепло в помещение.

  4. В «пироге» пола ЭППС — препятствует потерям тепла вниз. Чем ниже теплопроводность напольного покрытия, тем больше должен быть слой теплоизоляции.

    Теплопроводность паркета и ламината ниже, чем у керамогранита.Контуры теплого водяного пола.

  5. Есть 2 основных способов укладки контуров: «змейка» и «улитка». Мое мнение – оба способа рабочие. Тот или другой можно определять в зависимости от конфигурации помещения.

    Из моего опыта выведено, что при укладке контуров теплого водяного пола «змейкой» расход трубы меньше примерно на 10% в сравнении с «улиткой».

Перед укладкой бетонной стяжки производятся гидравлические испытания системы для проверки ее на герметичность. После проверки, система должна оставаться под давлением.

ВАЖНО!

  1. Устройство теплых водяных полов возможно только при наличии проработанного дизайн-проекта помещений и с обязательной фото- и видеофиксацией уложенных контуров во всех помещениях. В противном случае увеличивается риск повреждения контуров при последующих отделочных и монтажных работах.
  2. Эффективность системы отопления теплыми водяными полами напрямую зависит от правильно спроектированных «пирогов» фундамента, внешней стены, крыши и архитектуры дома, которые в свою очередь влияют на теплопотери дома.

    Теплопотери ниже и эффективность теплых водяных полов выше, если: а) конфигурация дома квадратная или прямоугольная, без сложных форм, выступов и эркеров, б) вытекает из 1го пункта = минимальное соотношение жилой площади к внешним стенам (1:2 лучше, чем 1:3), в) минимальная площадь остекления, г) простая форма и минимальный угол крыши, а соответственно минимальная площадь крыши.

  3. Ошибочно голословно утверждать, что система теплых водяных полов – самодостаточная и эффективная без дополнительной радиаторной системы. Грамотно разработать эффективную систему отопления, включая теплые водяные полы, для конкретного дома возможно только на основании инженерного проекта и теплотехнического расчета.

    Например, в ванных и душевых, где небольшая площадь и соответственно меньшая поверхность для теплосъема, высокая влажность и высокая скорость воздухообмена за счет работающих принудительных вытяжек, чтобы добиться комфортной температуры без дополнительных радиаторов не обойтись.

  4. Эффективность теплых водяных полов зависит в т.ч.

    от дизайн-проекта и планировочных решений, от интерьерного стиля и материалов внутренней отделки. Например, чем меньше соотношение площади комнат к площади занимаемой габаритной мебели, тем ниже эффективность теплых водяных полов.

    Отсюда можно сделать вывод, что современные, энергоэффективные дома должны быть в стиле минимализм: минимум избыточных отделочных материалов, которые блокируют изнутри свойство инерционности каменных конструкций: полов, стен, перекрытий – это утеплители, шумоизоляционные материалы, материалы из дерева, пробки, панели из различных материалов и мн.др.

    ), минимум мебели, а та которая есть должна быть легкой и негромоздкой – например, диваны и кровати на металлических ножках или парящие, тумбы в ванных подвесные, чтобы под ними создавался достаточный воздухообмен.

Безусловно, устройство теплых водяных полов сравнительно дороже радиаторной системы отопления. При этом, нужно понимать, что это единовременное вложение при строительстве дома, которое гарантирует будущим жильцам существенную экономию средств на отопление и максимально комфортные условия для жизни.

Источник: https://full-houses.ru/teplyie-vodyanyie-polyi-v-dome-iz-gazobetona/

Комбинированное отопление в доме из газобетона (морозами -40 отопление испытано)

Отопление дома из газобетона теплым полом

Рад поделиться своим опытом в сфере отопления домов из газобетона. Предисловие: имеется дом, площадью 100 квадратных метров, толщина стены 40 см. Высота потолков 2.75 м, планируется пол по грунту.

Сочетание радиаторов и теплого пола в этом идеально, так как алюминиевые радиаторы позволяют быстро прогреть воздух в остывшем помещении.

А бетонная стяжка плавно отдает накопленное тепло и является своеобразным аккумулятором тепловой энергии.

Выбор комплектующих системы и материалов

Я самостройщик и проект отопления был реализован в виде эскиза от руки. В моей системе задействован котел ЗОТА Тополь М14 кВт, однотрубная разводка медной трубой 22 мм (проходной диаметр 20 мм), медные фитинги, алюминиевые радиаторы из расчета 1 секция на 1.5 квадратных метра. Если у вас нет полов, то 1 секция радиатора — 1 метр жилья.

Естественно , куча кранов-американок, сантехнического льна и анаэробного герметика. Для устройства теплого пола — 400 м трубы Lavita диаметром 16 мм ( проходной диаметр 12 м), экструдированный пенополистирол 5 и 3 см. Коллектор нашел подетально, о нем дальше будет рассказано отдельно и конечно же с фото.

Насосы циркуляционные и особенности их выбора так же будет освещены отдельно, ввиду эксплуатационных особенностей меди.

Пайка однотрубной медной разводки с подключением радиатора

Перед началом пайки развешиваем радиаторы по стенам. Я сделал это под окнами, плюс один был добавлен в коридор.

Теперь понятно, какой длины трубы нужно отрезать. Я брал отожженую медную трубу Viega в бухтах по 25 м. Основная проблема такой трубы — размотка. Потребуется помощник и стол, с прикрученным упором. Мы разгибали очень аккуратно куски по 3 метра, отрезали и доправляли каждый в отдельности, тем самым добились почти идеально ровных результатов.

Резать можно как специальными резаком, так и пилкой по металлу. Важно качественно обработать рез. Завернутая внутрь часть (грат) сужает трубу, снижая проходную способность, а так же ведет к постепенному разрушению стыка из-за возникновения завихрений потока.

Пайка меди осуществляется газовой горелкой, желательна профессиональная, но если руки прямые, то даже туристической можно качественно все сделать.

Внутренняя часть фитинга обрабатывается специальным ершом. Наружная — специальной жесткой губкой, это позволяет удалить окислы, которые могут испортить соединение в дальнейшем. Флюс я наносил только на трубу, при соединении с фитингом до упора прокручивал — флюс распределялся равномерно.

Прогрев горелкой осуществляется до момента изменения цвета флюса с серого на серебристый. В это время горелка относится от соединения и вносится припой. Не стоит «поить» стык слишком много — припой может попасть внутрь, что не очень хорошо для проходной способности идеальной стенки меди. Небольшая капля внизу спаянного стыка почти всегда говорит о надежности шва.

Отожженная медь мне показалась более удобной, так ее всегда можно немного догнуть.

Я не использовал трубки разного диаметра — и байпас, и подвод к радиатору исполнен одним диаметром. Нет проблем с прогревом, забегу вперед — объём воды в системе вышел 147 л, с учетом полов, все прекрасно и быстро нагревается.

Особенности эксплуатации меди

Если вы подумали, что медь на века, то не все так просто. Во-первых, скорость потока теплоносителя не должна превышать 1 м/с, в противном случае защитная пленка на внутренней поверхности трубы вымывается, будет идти медленное разрушение трубы.

У меня насос UniPump 25-40, на первой скорости он идеально легко продавливает контур 40 м и равномерно прогревает все радиаторы. Обеспечиваю равномерный нагрев не только ТТ котлом, но и бойлером 3 кВт, когда уголь таскать некогда.

В-третьих, соединение медь-алюминий — только через бронзовый/латунный переход, иначе гальваническая пара даст активную химическую реакцию. Она проявится в разрушении радиаторов из за корродирования и постоянного «газования» системы (выделения водорода). По поводу теплоносителя — я воспользовался речной водой, так как она наиболее нейтральна.

В моем регионе центральное водоснабжение страдает проблемой с жесткостью и заполнять систему с крана я не решился. Был вариант залить антифриз, но его я исключил, так как в доме живу постоянно, бросать систему без обогрева не нужно.

Теплый пол в бетонной стяжке

Теплый пол по грунту я реализовал в виде следующего «пирога»: на песок пленка гидроизоляционная, эппс 5+3 см, пленка, сетка с ячейкой 10 см.

К сетке уже была закреплена труба 16 мм, с использованием специально заготовленных дополнительных трубок.

Их одевали поверх трубки в местах касания с сеткой, чтобы исключить трение и разрушение при тепловом расширителе. По отзывам в сети читал, что скрипят трубы при нагреве. Не знаю, ни разу не слышал. Наверное что то не так сделано у меня, но мне кажется если есть скрип, точно протрутся раньше времени.

Трубу перед заливкой бетоном обязательно прессуем рабочим давлением плюс 1-1.5 атмосферы. У меня 8 контуров по 60 м длинной, насос такой же, как и на радиаторах, UniPump 25-40, на второй скорости продавливает на ура, на первой чуть похуже.

При сборке насосно-смесительной группы использовал коллекторы SMS (ноунейм какой то), термоголовку и трехходовой клапан Valtec.

Схему сборки взял где то в сети, работает все отлично. А вот контуров можно было и 7 сделать, так как 80 м 16 мм трубы насос прокачает без проблем. Единственное отличие — это подводка от коллектора на котле к узлу теплого пола.

Выполнили нержавейкой 25 мм, так как медь к концу монтажа кончилась в моем городе по нормальной цене. А отдавать в 2 раза больше уже не хотелось.

По итогу могу сказать: морозами -40 отопление испытано, при загрузке одного ведра угля в 23.00, утром в 7.00 температура 19 и на полу и воздухе, весьма комфортно, так как бойлер в это время не включаю. В среднем, в -30 за окном, в день уходит 3 ведра угля, пол теплый, хозяева довольны, кот счастлив!

На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме, квартире. moydomikzen@yandex.by

Подписывайтесь на канал МОЙ ДОМИК — впереди много новой и интересной информации!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/moydomik/kombinirovannoe-otoplenie-v-dome-iz-gazobetona-morozami-40-otoplenie-ispytano-5c2f6e7d5d92d200abadaddf

Как дом из газобетона экономит отопление — О газобетоне

Отопление дома из газобетона теплым полом
2 марта 2020

Почти каждый человек хочет, чтобы его дом был теплый, и при этом, чтобы на его строительство потребовалось как можно меньше денег.

Чтобы не пожалеть о своем выборе, нужно очень внимательно отнестись к процессу выбора материала для строительства будущего дома. На тему содержания и отопления задумываются не все и не сразу, а зря.

Ведь стеновые материалы могут быть холодными, и тогда через них будет происходить утечка тепла на улицу, соответственно, и затраты на отопление будут большими.

Сегодня строительный рынок позволяет выбрать экологичные и теплые при этом материалы. Одним из таких является газобетонный блок, который продолжает набирать популярность в нашем регионе.

Своими впечатлениями о жизни в доме из газобетонных блоков поделился тюменец Валерий. Он вместе с бригадой построил двухэтажный дом, площадью 170 м2. Толщина стен 400 мм. + минвата 50 мм. и отделка металлосайдингом. Отопление происходит за счет электроэнергии: теплые полы на первом этаже, радиаторы на втором.

Минвата использовалась в большей части не для утепления дома, а для шумоизоляции. Так как во время дождя сайдинг может издавать звуки. Валерий поделился, что в садовом обществе, где он живет, иногда выключают электричество. Один раз на сутки отключили, но при этом дом все равно оставался теплым.

«За прошлый месяц мы заплатили 7 тысяч. за электричество, включая отопление, освещение и другие бытовые затраты»

температура теплоносителя +37,7. Температура пола +34, Температура воздуха в доме +28.

Дом наполовину отделан сайдингом, наполовину без отделки. Однако с обеих сторон тепловизор показывает равномерное распределение температуры по поверхности стен. Зеленое однородное поле на экране говорит о том, что утечек тепла сквозь блоки и растворные швы не наблюдается. 

Перемычки над окнами на первом этаже выполнены из бетона, здесь небольшая зона выхода тепла из дома на улицу. Это видно на экране тепловизора — красная зона. Отсюда можно сделать вывод: чем материал холоднее, тем больше тепла он отдает.

Стена (зеленая зона – нормальная температура). Без утечек тепла.

Своим отзывом о доме из газобетонных блоков поделился тюменец Дмитрий. Он вместе с бригадой построил для клиентов одноэтажный дом площадью 104 м2. Толщина стен 400 мм. и отделка декоративной штукатуркой.

Дом отапливается двухконтурным газовым котлом, запущен на 52% от мощности, на +45 С. Только теплые полы, радиаторы отсутствуют.

За отопление и подогрев воды в декабре 2019 года владельцы дома заплатили всего 1904,04 руб. что намного меньше, чем затраты на центральное отопление квартир!

Стены этого дома даже без утепления представляет теплую, надежную конструкцию. По экрану тепловизора мы видим зеленое равномерное поле, которое говорит, что теплопотери через стены и швы в кладке отсутствуют. Значит такой дом можно назвать энергоэффективным.

Измерение тепловизором с улицы. Через окна наблюдаются большие теплопотери.

Еще один тюменец Дмитрий выбрал газобетон для строительства своего дома. 2 этажа, площадь около 500 м2. Толщина стен 400 мм. и отделка декоративной штукатуркой. Отопление происходит за счет газового котла.

В весенне-осенний же период, отопление выключено, работают только зоны теплых полов, но они не по всему дому. Этого достаточно чтобы поддерживать комфортную температуру в доме. Не холодно — не жарко».

Своим мнением поделился также тюменец Анатолий, который столкнулся с проблемой длительного отключения тепла в доме с водяным отоплением.

«Дом нравится, тепло, летом не жарко. Первый год потолок на втором этаже не был закрыт и все равно в доме было прекрасно. Самый максимум у меня затраты на отопление выходили в районе 4-х тысяч»

Таким образом, если вы хотите построить свой дом с умом, не переплачивая за строительство, нужно выбирать такие стеновые материалы, которые не нужно утеплять. Ведь утеплитель – это достаточно дорогой материал, а к тому же не такой долговечный, как сами стены.

Размеры затрат за отопление – также важен, но узнать их вы сможете только, построив дом и пожив в нем. И если дом получится холодным и плата за отопление большой, то вам ничего не останется, как продолжать жить в нем и отдавать «львиную часть» дохода за это отопление.

Поэтому если вы планируете строительство дома, и хотите, чтобы он был теплым и экономичным в содержании, рекомендуем вам обратить внимание на современные энергоэффективные стеновые материалы, а именно – газобетонные блоки.

Источник: https://porevit.ru/blog/o-gazobetone/-2/

Слесарю
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: