Пробка для стравливания воздуха

Содержание
  1. Воздушный клапан для отопления: устройство и какой выбрать для сброса воздуха и избыточного давления
  2. Причины и последствия пробок в открытой системе отопления с естественной циркуляцией
  3. Причины и последствия пробок в закрытой системе с принудительной циркуляцией
  4. Как избавиться от пробки
  5. Виды клапанов
  6. Автоматический воздухоотводчик
  7. Воздушный клапан ручного управления
  8. Как правильно выбрать клапан
  9. Что делать если в трубы отопления попал воздух?
  10. Причины образования воздушных пробок в системе отопления
  11. Влияние пробки на функционирование системы отопления
  12. Диагностика контуров отопления на наличие воздушных пробок
  13. Способы удаления воздуха из трубопровода
  14. Устройство воздухоотводчиков
  15. Нештатные способы удаления воздушной пробки
  16. Как вручную спустить воздух из системы, если давление теплоносителя высокое
  17. Что делать, если ручной воздухоотводчик не отворачивается
  18. Заключение
  19. Батареи отопления: как спустить воздух через кран и без него, сколько нужно спускать
  20. Почему в радиаторах водяного отопления скапливается воздух
  21. Как понять, что батарея завоздушена
  22. Когда нужно спускать воздух в батареях
  23. Как спускать воздух с батарей отопления
  24. Как стравить воздух из батареи через кран
  25. Как спустить воздух с батареи без крана
  26. Сколько нужно спускать воздух в батареях
  27. Как избежать появления воздушных пробок
  28. Советы профессионалов
  29. Ручной и автоматический воздухоотводчик для отопления: принцип работы, выбор и установка
  30. Разновидности воздушных клапанов
  31. Как работает спускной кран
  32. Принцип работы автоматического воздухоотводчика
  33. Где ставятся клапаны спуска воздуха
  34. Вместо заключения – советы по выбору

Воздушный клапан для отопления: устройство и какой выбрать для сброса воздуха и избыточного давления

Пробка для стравливания воздуха

Доброе время суток, дорогой читатель! Многим жителям многоквартирных домов уже доставили массу неудобств воздушные пробки в системе теплоснабжения.

Казалось бы, уже начался отопительный сезон, система водой заполнена, а батареи в некоторых комнатах остаются холодными полностью или частично. Поможет в этом случае, только своевременный сброс скопившегося воздуха из обогревающих приборов.

Быстро это можно сделать через воздушный клапан для отопления, который предусмотрительно должен быть установлен в систему ещё во время сборки системы.

Причины и последствия пробок в открытой системе отопления с естественной циркуляцией

Ситуации, когда некоторые радиаторы не прогреваются совсем или прогреваются частично происходит из-за воздуха, скопившегося в приборе. Он является препятствием для полного заполнения всех секций батареи теплоносителем.

Если система отопления открытого типа с естественной циркуляцией, то причинами появления воздушных пробок в ней могут стать:

  • несоблюдение уклонов труб во время монтажа;
  • заполнение контура водой с использованием расширительного бака;
  • мероприятия по ремонту системы и слив из неё воды;
  • слишком быстрое заполнение контура водой при пуске системы;
  • подача воды при заполнении системы осуществлялась из её верхней точки;
  • плохая работа воздухоотводчиков или их отсутствие;
  • постепенное выделение пузырьков воздуха из воды при нагреве, что относится к естественным физическим явлениям.

Негативными последствиями завоздушивания системы отопления могут стать:

  • плохая циркуляция теплоносителя или её полная остановка;
  • снижение эффективности обогрева помещения;
  • коррозийное разрушение металла изнутри приборов под воздействием кислорода;
  • появление громких звуков в виде булькания и журчания, что нарушает комфортную акустику в жилище.

Причины и последствия пробок в закрытой системе с принудительной циркуляцией

Кроме тех же причин, которые приводят к завоздушиванию открытый контур, на возникновение пробок в закрытой системе отопления могут повлиять и другие причины:

Последствия завоздушивания систем с циркуляцией принудительного типа могут быть более опасными, например:

  • может прогореть корпус теплообменника газового котла;
  • произойти разрушение целостности контура в местах стыковки элементов;
  • треснут от размораживания радиаторы, в которые не поступает горячая вода.

Как избавиться от пробки

Выбор способа сброса воздуха из контура отопительной системы зависит от её конфигурации и особенностей организации циркуляции теплоносителя — естественная или принудительная.

При естественной циркуляции сброс воздуха осуществляется через расширительный бачок, установленный в самом высоком месте.

Это возможно, только при условии свободного перемещения воздуха по трубам к месту размещения расширительного бачка.

Для этого, в системе обязательно предусмотрен уклон трубопроводов, а на выходе из теплообменника котла монтируется шариковый или электромагнитный обратный клапан.

Системы с режимом принудительной циркуляции и наличием нижней разводки оборудуются воздухосборником в самом высоком месте. Подъём теплоносителя происходит в подающей магистрали в направлении его движения.

Обратный трубопровод в том же направлении имеет уклон, что даёт возможность быстро спустить жидкость при ремонтных работах и после окончания отопительного сезона.

Кроме того, такие системы укомплектовывают кранами — воздухоотводчиками (воздушными клапанами), которые устанавливают в точках, где существует наибольшая опасность образования воздушных пробок.

Для спуска воздуха из батарей, оборудованных ручным клапаном, необходимо:

  • выполнить поворот винта запорного узла на пол оборота, до появления шипящего звука;
  • оставить кран открытым до момента прекращения шипения и появления из сливного отверстия равномерной струи теплоносителя;
  • завернуть запорный винт в первоначальное положение.

При необходимости процедуру повторяют ещё раз, сливая 200 — 500 мл воды.

Что касается алюминиевых радиаторов, то бороться с завоздушиванием в них немного сложнее. Воздух в них появляется намного чаще из-за свойств этого материала усиливать газообразование и требует регулярного спуска.

Виды клапанов

Воздушный клапан — сантехническое устройство, предназначенное для стравливания воздуха из отопительного контура путём отвода их наружу. Выпускается в двух вариантах управления: ручного и автоматического типа.

Автоматический воздухоотводчик

Воздушный клапан автоматического действия состоит из металлического или пластикового корпуса, имеющий форму цилиндра или конуса. В его полости находится поплавок из пластика, который связан через флажок со штоком с затвором игольчатого типа. Для подключения клапана к элементам системы отопления его корпус снабжён резьбовым соединением с уплотнительной прокладкой.

Работа воздушного клапана происходит следующим образом:

  • Воздух, попадая в корпус устройства, скапливается в его верхней зоне и постепенно вытесняет жидкость. При этом происходит опускание поплавка.
  • При перемещении вниз поплавок приводит в движение шток, а тот в свою очередь увлекает за собой затворный орган. Клапан открывается и начинает стравливать воздух наружу.
  • После удаления воздуха вода снова заполняет камеру корпуса прибора, заставляя поплавок переместиться вверх и закрыть сбросное отверстие. До следующего процесса удаления воздуха устройство находится в режиме ожидания.

В комплект некоторых моделей автоматических воздухоотводчиков входит переходник с внутренним подпружиненным клапаном. Его закрытие при демонтаже прибора происходит автоматически.

По конструктивному исполнению автоматические воздушники бывают 3-х видов:

  • трубные прямые — для установки на вертикальные стояки;
  • трубные угловые — монтируются на горизонтальных участках труб;
  • радиаторные — для алюминиевых и биметаллических батарей.

Где ставят клапаны и как монтируют

Для эффективного удаления воздушных пробок клапаны устанавливаться в местах наибольшей вероятности их скопления, а именно в:

  • самых высоких точках системы, в которые устремляется более лёгкий воздух;
  • на прямом подающем трубопроводе;
  • сепараторах, гребёнках;
  • в распределительных коллекторах систем «тёплый пол»;
  • теплообменнике отопительного котла;
  • на каждой линии подачи воды в коллектор;
  • перед расширительным бачком;
  • на линиях, образующих П — образные петли.

Устанавливается автоматический воздухоотводчик ниппелем вверх, иначе поплавок не будет работать.

Для присоединения к трубе используют клапан — отсекатель. Для ввинчивания воздухоотводчика применяют обычный рожковый ключ, так как корпус снизу имеет форму шестигранника.

Неисправности клапанов и способы устранения

Из-за низкого качества теплоносителя на игле клапана может скапливаться жёсткий налёт соли, который препятствует плотному перекрытию выпускного отверстия и клапан начинает подтекать. Чтобы это исправить необходимо:

  • открутить крышку корпуса:
  • зачистить запорную деталь и другие элементы узла;
  • собрать конструкцию прибора снова.

Ещё одной неисправностью может стать разрушение уплотнительной прокладки между крышкой и корпусом прибора. Вода в этом случае тоже сочится, но уже из-под крышки. Устраняется эта неисправность заменой кольца или дополнительной намоткой ленты — фум на резьбовую часть в корпусе.

Воздушный клапан ручного управления

Ручным воздушным клапаном является кран Маевского. Он представляет собой латунный корпус цилиндрической формы с наружной резьбой и сквозным отверстием, перекрытие которого осуществляется посредством винта с конусообразным концом.

Проходное отверстие расположено в центре корпуса, а от него отходит калиброванный канал круглого сечения. При выкручивании винта происходит освобождение прохода в боковой канал, через который скопившийся воздух продвигается к выходному отверстию.

После сброса газов винт закручивается в первоначальное положение.

Краны Маевского имеют различия по способу откручивания винта:

  • поворачивая головку штока специальным ключом;
  • несъёмной рукояткой;
  • шлицевой отвёрткой при наличии прямого паза (шлица) на головке штока.

Где правильно поставить и как смонтировать

Кран Маевского устанавливается с торца радиатора, в его верхней точке. Для этих целей батарея перекрывается кранами системы отопления, если таковых не имеется, вода сливается со всего контура. Затем из радиатора откручивается глухая пробка. На её место вкручивается пробка с резьбовым отверстием, а уже в неё вкручивается кран. При этом нужно соблюсти следующие условия:

  • спускное отверстие крана должно быть отвёрнуто от стены:
  • отводящий канал должен быть немного наклонён вниз, что позволит подставлять ёмкости для слива части воды.

Неисправности и способы устранения

Загрязнённость теплоносителя может привести к непроходимости спускного отверстия. Очистить его можно с помощью обычной иглы, освободив проход от засора.

Если из крана появляется течь, то его лучше сразу заменить.

Не способны держать давление только бракованные изделия или с повреждённой резьбой твёрдыми частицами. В обоих случаях лучшим выходом будет замена крана.

Как правильно выбрать клапан

При выборе модели автоматического воздушного клапана определяют соответствие его рабочих параметров (максимально допустимого уровня температуры и давления) характеристикам отопительной системы. Например, для системы обогрева частного дома высотой до 2 этажей подойдёт воздушник с рабочей температурой до 110ºС и давлением до 7 Бар.

Так же обращают внимание на материал, из которого изготовлен клапан. Желательно, чтобы это была именно латунь, а не дешёвое изделие из силумина, внешне похожего на латунный прибор, но быстро выходящее из строя.

Кран Маевского рекомендуется приобретать от известных производителей, гарантирующих отсутствие брака и как следствие аварийных ситуаций. Самая удобная и безопасная модель, та у которой винт имеет шлицу и откручивается отвёрткой, так как не всегда есть под рукой разводной ключ, а ручку могут повернуть оставшиеся без присмотра дети младшего возраста, что неизбежно приведёт к ожогам.

Своевременный сброс воздуха из системы теплоснабжения продлит срок службы отопительных приборов и поможет обеспечить комфортную температуру в квартире. Подписывайтесь на наш канал и делитесь полезными идеями в социальных сетях.

Загрузка…

Источник: https://vseotrube.ru/otoplenie/vozdushnyj-klapan

Что делать если в трубы отопления попал воздух?

Пробка для стравливания воздуха

При попадании в систему отопления воздуха эффективность её работы в той или иной степени снижается, так как газ занимает определённый объём трубопровода, предназначенный для теплоносителя. Таким образом, воздух в трубах отопления – вредный фактор, и его необходимо стравить как можно быстрее.

Рассмотрим ситуацию с воздушной пробкой подробнее, чтобы, столкнувшись с этой распространённой проблемой, знать, как выгнать воздух из труб отопления быстро и эффективно.

Причины образования воздушных пробок в системе отопления

Воздух в отопительный трубопровод может попасть сразу в достаточно большом объёме, а может накапливаться постепенно, но в обоих случаях из него формируется пробка, снижающая эффективность отопления в квартире. Существуют источники поступления воздуха в систему, не зависящие от потребителя, но есть и такие, которые можно предотвратить. Перечислим их.

  • Негерметичность трубопровода, обуславливающая затягивание в него воздуха в под действием эжекции.
  • Поступление воздуха при производстве текущего ремонта отопления.
  • Неисправные воздухоотводчики (устройства для стравливания воздуха из системы).
  • Разрушение мембраны в расширительном бачке мембранного типа, используемых в закрытых контурах отопления
  • Накопление в системе кислорода, растворённого в поступившей свежей воде, особенно холодной.
  • Понижение уровня воды в расширительном бачке ниже допустимого предела в результате испарения.
  • Слишком быстрое заполнение системы водой, когда воздух из радиаторов не успевает вытесняться теплоносителем.
  • Значительные перепады давления теплоносителя в системе центрального отопления, когда вода из контура уходит в магистраль, где давление ниже.
  • Отключения центрального отопления с уходом теплоносителя при производстве аварийного ремонта наружных магистралей.

Для образования воздушной пробки, кроме источника поступления воздуха, необходимы ещё и условия для этого:

  • не правильно выполненный уклон трубопровода;
  • большой шаг крепёжных кронштейнов на стене с провисанием пролёта;
  • неисправность воздухоотводчиков или их отсутствие.

Важно! Для образования воздушной пробки достаточно наличия одного из перечисленных путей поступления воздуха при действии любого из необходимых условий.

Влияние пробки на функционирование системы отопления

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Воздух, попав или скопившись в трубе отопления, образует пробку, частично или полностью препятствующую нормальной циркуляции теплоносителя. Даже если циркуляция по контуру продолжает осуществляться, радиатор, заполненный водой не полностью, теряет в площади теплоотдачи и, соответственно, в эффективности работы.

Внутренняя поверхность трубопровода, если материал труб – сталь, в месте нахождения пробки начинает окисляться из-за контакта с кислородом воздуха.

К значительному уменьшению толщины стенки это не приведёт, но окалина будет отслаиваться и оседать в проблемных участках трубы, уменьшая её просвет и приближая ситуацию, когда систему нужно будет полностью продуть, как прочищают дымоход при чрезмерных наслоениях сажи.

Движение теплоносителя через завоздушенные участки трубы, имеющие меньший просвет, сопровождается периодическим скрежетом, стуком и вибрацией контура.

В контурах с циркуляционным насосом и простой конфигурацией профиля воздушная пробка может циркулировать вместе с водой и, проходя через помпу, подвергать её кратковременному воздействию эффекта «сухой» работы. Одно- двухразовый такой эпизод не выведут насос из строя, но многократное его повторение чревато выходом из строя подшипников.

Диагностика контуров отопления на наличие воздушных пробок

Наличие пробки в системе отопления обычно выявляется при анализе возможных причин недостаточной эффективности обогрева жилья. Завоздушенность радиаторов диагностируется ощупыванием – холодные участки укажут на присутствие воздуха. Осмотр трубопровода тоже прост, если он не обустроен теплоизоляцией или декоративными элементами, в противном случае необходимо снять все оболочки.

Простукивание системы в этом случае мало эффективно – не покажет чёткой границы воздуха с водой, а тон стука зависит не только от содержимого трубы, но и других факторов – длины пролёта, толщины стенки в данном месте и т. д.

Определив место расположения воздуха в системе, принимают решение, как именно спустить воздух с труб отопления.

Способы удаления воздуха из трубопровода

В современных системах отопления ещё на стадии проекта присутствуют штатные средства для стравливания воздуха — воздухоотводчики, автоматические или ручного применения, поэтому при правильном монтаже и укомплектовании отопительного оборудования продуть воздушную пробку не составляет труда.

Если отопление смонтировано открытым контуром, то воздух из него можно спускать через расширительный бачок, являющийся самой высоко расположенной точкой системы – открывается кран подачи, и газы из трубопровода будут вытеснены теплоносителем в бак, что проявится выходом туда пузырей воздуха. После этого уровень воды в бачке доводится до нормы.

Важно! Труба подачи воды монтируется в сторону стояка расширительного бака с уклоном вверх.

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

В закрытых контурах с принудительной циркуляцией возможность сброса воздуха обеспечивается следующим образом:

  • трубы подачи горячего теплоносителя монтируются от главного стояка к удалённым с уклоном вверх, обеспечивая выделяющемуся из воды воздуху попутное воде движение;
  • в самой верхней точке трубы подачи монтируется воздухоотводчик.

В трубопроводе такой конструкции возможность продуть пробку теплоносителем обеспечивается также и другими воздухоотводчиками, устанавливаемыми в верхних точках других участков сети.

При необходимости ремонта опорожнение системы производится через обратный трубопровод, устраиваемый с уклоном, величина которого обеспечивает полный слив воды.

Устройство воздухоотводчиков

Устанавливаются они в критических точках – как правило, самых высоких местах пролётов трубопровода и в верхней части радиаторов.

По способу экслуатации воздухоотводчики производятся двух видов:

  • ручного управления – запорный клапан игольчатой конструкции (в обиходе — «кран Маевского»);
  • автоматические.

Клапаны сброса воздуха из системы отопления бывают разными также по размерам, конструкции и материалам исполнения, но их назначение общее – вывод газов.

Важно! На алюминиевые радиаторы воздухоотводчики устанавливаются в обязательном порядке, так как вода в контакте с этим металлом разлагается на составляющие, одна из которых – водород, который взрывоопасен при смешении с кислородом или воздухом в определённых пропорциях. Если при этом отопление – газовое, то ситуация усугубляется.

[adinserter block=»13″]

Автоматические клапана сброса воздуха производятся для установки на трубопроводы и радиаторы, просты конструкционно и удобны в эксплуатации, могут быть прямого исполнения или угловыми, при этом превосходят по цене устройства ручного действия не значительно. Диапазон цен продукции таких известных производителей, как Danfoss, Wind или Valtec, составляет $5-15.

Важно! Автоматический клапан сброса, не зависимо от конструкции, всегда устанавливается так, чтобы его колпачок (выпускное отверстие) был направлен вверх.

Воздухоотводчики ручного управления – это примитивное по конструкции, но надёжное устройство выпуска воздуха из системы, устанавливаемое в основном на радиаторы отопления в верхней их части. Модели могут отличаться размером монтажной резьбы и дизайном.

Устройство характеризуется простотой эксплуатации – открывается обычной отверткой, а его спускное отверстие при помощи регулировочного барашка можно направить в направление, удобное для приёма воды в конце операции.

Стравливание воздуха производится при включенном отоплении, когда давление в системе достигло рабочей величины. После плавного открытия крана Маевского из сливного отверстия сначала пойдёт воздух, затем холодная вода, и так попеременно. Спуск прекращают, когда из отверстия пойдёт горячий теплоноситель постоянной температуры без воздуха, и клапан закрывают.

Нештатные способы удаления воздушной пробки

Встречаются ситуации, когда шаг опор трубопровода значителен, и труба провисла на пролётах, образовав волнистый контур с куполами-пазухами без воздухоотводчиков. Воздух в таких трубах отопления скапливается в пазухах, что делать?

[adinserter block=»11″]

Если трубопровод малого диаметра, то под него устанавливают дополнительные опоры, чтобы выровнять профиль. После этого газ из пазух будет вытеснен водой, и его удаляют через расширительный бачок или воздухоотводчики.

Если же трубопровод значительного диаметра (50 – 100 мм), да ещё и стальной, то выравнивание его профиля – очень трудоёмкий процесс. В таких случаях в верхнюю часть «купола» трубы вкручивают до упора самосверлящий винт с уплотнительной прокладкой, после чего чуть выкручивают его для стравливания воздуха и вновь закручивают до упора.

Как вручную спустить воздух из системы, если давление теплоносителя высокое

В этой ситуации необходимо предварительно перекрыть вентиль подачи воды в систему и выпустить пробку стандартным способом, но открывая клапан Маевского медленно, не допуская резкого выброса газа или воды.

Что делать, если ручной воздухоотводчик не отворачивается

Если резьбовое сопряжение спускного винта прикипело, и он не отворачивается, необходимо капнуть на него керосином, тормозной жидкостью или брызнуть специальным средством WD-40. Выждав необходимое время, винт осторожно обстукивают молотком и поворачивают ключом.

Заключение

Если система отопления проектируется в соответствии с современными техническими требованиями, то удаление воздушной пробки, значительно снижающей КПД системы отопления, не представляет труда.

Но, даже если ухудшение качества обогрева не наблюдается, необходимо периодически проводить диагностику трубопровода и вспомогательного оборудования, что предотвратит превращение мелких проблем в значительные.

Источник: https://ZnatokTepla.ru/truby/kak-vygnat-vozduh-iz-trub-otopleniya.html

Батареи отопления: как спустить воздух через кран и без него, сколько нужно спускать

Пробка для стравливания воздуха

Спустить воздух с батареи отопления – кажется простым занятием. Однако утверждение верно, если радиатор оснащен работающим краником с удобной рукояткой. Иногда он вообще отсутствует или конструкция требует применения инструмента. Вдобавок для достижения положительного результата еще важно знать, когда нужно стравливать воздух и насколько много требуется слить с батареи воды.

Почему в радиаторах водяного отопления скапливается воздух

О появлении внутри радиаторов воздуха не возникает вопросов, когда элементы отопления только что установлены новые или подвергались капитальному ремонту. Сложнее выяснить, откуда берутся воздушные пробки во время интенсивной эксплуатации системы. Причиной тому часто являются допущенные ошибки монтажа или эксплуатации.

Если охватить все случаи возникновения проблемы, то воздух в отоплении появляется по следующим причинам:

  • у самотечной системы не соблюден уклон труб;
  • батарея выставлена на кронштейны не по уровню со строгой горизонтальностью;
  • заливка воды в систему отопления выполнена неправильно;
  • разгерметизация узлов, плохое соединение некоторых элементов отопления;
  • отсутствие автоматики для стравливания воздуха или ее поломка;
  • проведение мелкого ремонта отдельного узла, вследствие чего произошла разгерметизация системы;
  • скопление большого количества ржавчины внутри секций батарей;
  • заливка в автономное отопление новой порции воды, содержащей большую примесь воздуха.

Нарушение горизонтальности батареи приведет к ее частому завоздушиванию

Именно по какой причине появился внутри батареи воздух выяснить сложно. Однако, зная их, стоит заранее принять меры, направленные на снижение вероятности завоздушивания отопления.

Как понять, что батарея завоздушена

Признаки образования воздушных пробок проявляются сразу. Здесь не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что наступила необходимость избавиться от воздуха в радиаторе отопления методом его стравливания.

О появлении воздуха свидетельствуют холодные участки батареи

О завоздушивании отопления можно узнать по следующим признакам:

  1. Воздух служит своеобразным изолятором тепла. В том месте, где он скапливается внутри батареи, секции не прогреваются от теплоносителя. Участки легко определить, прикоснувшись к радиатору ладонью руки.
  2. О наличии воздуха возвестит бульканье в батареях, когда работает отопление.
  3. Автономное отопление закрытого типа оснащают манометром. Если измерительный прибор показал падение давления в системе, то оно не происходит без особой причины. Вероятно, где-то появилась течь из-за разгерметизации узла. Естественно, с вытеканием теплоносителя внутрь системы проникает воздух.

При появлении одной из причин надо спустить воздух с батареи в квартире, после чего работоспособность отопления восстановится.

Важно! Причиной остывания батареи может послужить засор ржавчиной или грязью одной из подводящих труб. Если при сливании с крана Маевского течет сильная струя воды без хлопков воздуха, то проблема не в завоздушивании.

Когда нужно спускать воздух в батареях

Стравливанием воздуха нужно заниматься сразу, как только проявится одна из перечисленных причин. Однако выявить их можно только на протяжении сезона, когда работает отопление.

Завоздушивание легко выявить в период работы отопления

Важно знать, что воздух образуется внутри системы даже тогда, когда она не работает. Многие этому нюансу не уделяют внимание, а зря. Кислород внутри батареи и металлических труб способствует образованию коррозии. Куски ржавчины отваливаются, образуются засоры. Чтобы продлить срок эксплуатации системы, воздух в батареях отопления в квартире стравливают даже летом.

В этот период чаще всего происходит завоздушивание по следующим причинам:

  1. Летний период отводится для ремонта отопления. Сантехники обслуживающей организации меняют вентили, прогнившие трубы. Чтобы отремонтировать отдельный участок, воду сбрасывают со всего стояка.
  2. Владельцы квартир летом самостоятельно занимаются ремонтом своего отопления. Из-за отсутствия возможности отключения контура от централизованной системы, воду аналогично сбрасывают со всего стояка. В некоторых случаях сливают со всего многоэтажного дома.
  3. Если запорная арматура на входе в многоквартирный дом была перекрыта, по законам физики объем теплоносителя уменьшился. После открывания задвижек подающаяся под давлением вода всасывает воздух и заполняет им стояки.
  4. Часто на летний период слесаря преднамеренно сбрасывают давление со стояков, чтобы избежать в будущем лишней работы. Дело в том, что чугунные старые батареи после остановки отопления иногда начинают течь на местах соединения секций, если они длительное время стоят под высоким давлением холодного теплоносителя. Слесарям проще сбросить давление, чем менять множество прокладок, выполняя сложную разборку секций.

Чтобы развоздушить весь стояк, надо спустить воздух из батареи на последнем этаже или чердаке, что зависит от схемы отопления. Этой работой обычно занимаются сами слесаря перед началом отопительного сезона.

Хозяину каждой квартиры, прикрепленной к этому стояку, необходимо самостоятельно из своих радиаторов летом периодически стравливать воздух, чтобы собственная система по максимуму оставалась заполненная теплоносителем.

Как спускать воздух с батарей отопления

Для удаления воздушных пробок созданы специальные узлы. Работают они в ручном или автоматическом режиме, что зависит от устройства. Такая арматура должна стоять на каждом радиаторе и сложных участках трубопровода.

Как стравить воздух из батареи через кран

Самым простым и распространенным узлом для развоздушивания отопления является кран Маевского. Устанавливают его на одной из верхних пробок батареи.

Кран Маевского является самым распространенным узлом для стравливания воздуха из батарей

Важно! Для того чтобы спустить воздух с батареи старого образца, раньше вместо кранов Маевского часто устанавливали обыкновенные водоразборные краники из бронзы, применяемые на рукомойниках. Суть процедуры развоздушивания не меняется в зависимости от того, какой конструкции установлен узел.

Если говорить о кранах Маевского, то они тоже имеют много разновидностей. Устаревшие модели созданы под отвертку или ключ. С одной стороны, в этом есть плюс.

Неквалифицированные люди или дети самостоятельно не откроют кран, что предотвратит затопление квартиры. С другой стороны, создаются неудобства обслуживания. Чтобы открутить кран, надо при себе иметь инструмент.

Иногда он может закипать твердыми отложениями. Чрезмерное усилие инструментом приводит к обрыву рабочего штока.

Современные краны Маевского оснащены съемными ручками. Отверстие для стравливания расположено сбоку, что дает возможность удобно сливать теплоноситель в подставленную емкость.

Чтобы краном Маевского спустить воздух из батареи, нужно выполнить следующие действия:

  1. Участок батареи возле крана оборачивают ветошью. Она предотвратит разбрызгивание воды по комнате. Под сливное отверстие подставляют емкость.
  2. Шток крана инструментом или за рукоятку медленно откручивают, пока не появится шипение воздуха. Если механизм прикипел, нельзя пытаться сорвать его усилием. Шток пытаются аккуратно расшатать легкими нажатиями в разные стороны.
  3. Когда из отверстия зашипит воздух, дожидаются появления ровной струи воды. Сливают примерно до 2 л.
  4. Кран закручивают, ожидают около 10 минут. Процесс повторяют, чтобы удостовериться в отсутствии воздуха.

После процедуры кран проверяют на отсутствие протечек. Съемную ручку лучше снять, чтобы к ней не добрались дети.

Как спустить воздух с батареи без крана

Отсутствие крана для стравливания воздуха усложняет обслуживание отопления. Однако в некоторых случаях он не нужен. Первый пример – это отопление с автоматическими воздухоотводчиками. Узел устроен так, что самостоятельно удаляет из системы воздух. Хозяину квартиры необходимо только периодически удостоверяться, что воздухоотводчик работает.

Второй пример – это автономное отопление открытого типа. Система предполагает наличие расширительного бака для воды. Установлен он в самой высокой точке рабочего контура. Весь воздух будет выходить через бак. Важно только постоянное присутствие в нем небольшого уровня воды.

Если хозяин прозевает, отопление «завоздушится» через пустой расширительный бак. Чтобы выгнать воздух, достаточно добавить в систему воды. Однако залив осуществляют через штуцер, установленный на самой нижней точке контура. Обычно это вход обратного трубопровода в котел.

У автономной системы закрытого типа через расширительный бак невозможно стравить воздух, так как вместо него стоит гидроаккумулятор. Невозможно заняться развоздушиванием, если отсутствуют автоматические отводчики и краны. В этом случае придется прибегать к радикальному методу – частичному откручиванию боковой пробки радиатора.

Внимание! Откручивать частично пробку радиатора для удаления воздуха можно только на автономном отоплении собственного дома с низким давлением теплоносителя.

Для стравливания воздуха через пробку батареи понадобится газовый ключ

Опасность метода обусловлена затоплением помещения. По этой причине его нельзя использовать в квартирах. Во-первых, централизованное отопление работает под высоким давлением. Если на пробке плохая резьба, ее сразу сорвет из батареи при попытке открутить. Во-вторых, в квартире пострадает не только собственное помещение, но и соседи, расположенные этажами ниже.

Методом может воспользоваться владелец собственного дома на свой страх и риск. Для развоздушивания на пару витков откручивают одну из верхних пробок батареи, к которой не подведен трубопровод.

То есть, она исполняет роль заглушки. Пробка может быть с левой или правой резьбой.

Чаще всего заглушки на чугунных радиаторах левосторонние, но лучше удостовериться легким проворачиванием в разные стороны.

После откручивания газовым ключом заглушки на пару витков, зашипит воздух. Перед этим под батареей нужно застелить пленку, приготовить ветошь и ведра для сбора воды. Со временем воздух будет выходить частично с брызгами. Когда шипение полностью прекратиться, начнет капать вода, заглушку закручивают, подмотав несколько витков льна или фум-ленты.

Сколько нужно спускать воздух в батареях

Длительность процедуры определяют индивидуально. Все зависит от схемы, типа отопления, степени завоздушивания. Обычно процесс считается завершенный, когда из крана перестанет шипеть воздух, а вода потечет ровной струйкой.

Процесс развоздушивания считается завершенным, когда из крана стабильно струйкой течет вода

Чтобы уверенно убрать воздушную пробку в батарее отопления, через кран сливают 3 ведра воды. С таким количеством теплоносителя гарантированно уйдет весь воздух.

Как избежать появления воздушных пробок

Полностью на 100% исключить образование воздушных пробок невозможно даже в современном отоплении. А вот уменьшить вероятность их образования можно, если соблюдать ряд правил.

У смонтированного отопления по правильной схеме завоздушивание происходит редко

В первую очередь нужно правильно смонтировать все отопительные приборы, подобрать оптимальную схему отопления для конкретного здания. Батареи выставляют строго горизонтально.

Укладку трубопровода выполняют с уклонами. Каждый радиатор оснащают краном Маевского или устанавливают автоматические воздухоотводчики.

Причем узел дополнительно ставят на сложных участках трубопровода, где существует риск образования пробки.

В автономную систему доливают воду через обратку. Для этого предусматривают в нижней точке контура штуцер с запорным органом. Если автономная система открытого типа, постоянно поддерживают уровень воды в расширительном баке.

Предоставленное видео поможет спустить воздух из радиатора отопления:

Советы профессионалов

Несколько советов от профессионалов помогут безопасно развоздушить систему и уменьшить вероятность образования пробок:

  1. Доливают воду в контур остывшего автономного отопления всегда с нижней точки под небольшим давлением. После доливания включают котел, нагревают теплоноситель до температуры 60 оС, начинают стравливать воздух с каждой батареи через кран Маевского. При необходимости после обслуживания всех радиаторов еще доливают в систему воды.
  2. Стержень из крана Маевского полностью нельзя выкручивать. Под струей горячей воды обратно его вкрутить сложно, а часто – невозможно.
  3. Откручивать пробку радиатора в квартире строго запрещено. Централизованное отопление работает под высоким давлением. Если заглушку сорвет, будут затоплены все нижерасположенные на этажах квартиры.

Если с развоздушиванием возникают проблемы, оптимально вызвать специалиста из обслуживающей организации, который имеет право отключить стояк для ремонта даже в отопительный период.

Ручной и автоматический воздухоотводчик для отопления: принцип работы, выбор и установка

Пробка для стравливания воздуха

По трубопроводам и приборам водяного отопления всегда путешествует воздух в разном количестве.

Он остается в магистралях при заполнении системы, проникает сквозь стенки полимерных труб и выделяется из теплоносителя (вода содержит кислород в растворенном виде).

Удаление образующихся пузырей – задача, которую решает важный элемент схемы — воздухоотводчик. Дальше мы рассмотрим типы клапанов для сброса воздуха и поясним, где их нужно устанавливать.

Разновидности воздушных клапанов

Пузырьки воздуха, содержащиеся в теплоносителе, имеют свойство скапливаться в определенных местах отопительной сети и внутри радиаторов. Образовавшийся пузырь продолжает подпитываться новыми порциями кислорода и перерастает в воздушную пробку, блокирующую движение нагретой воды на данном участке. В результате близлежащие батареи либо секции радиатора остывают.

Для спуска воздуха из системы отопления применяется 2 вида клапанов:

  • ручной кран Маевского;
  • автоматический воздухоотводчик поплавкового типа.

Историческая справка. Во времена СССР подобные воздухоотделители не использовались. В частных домах эксплуатировались схемы открытого типа, где воздух уходил через расширительный бак. Централизованные тепловые сети многоквартирных домов оснащались воздухосборниками и спускными кранами, устанавливаемыми в высших точках, а иногда – в батареях.

Как работает спускной кран

Устройство показанного на чертеже вентиля Маевского понять несложно. В торце латунного корпуса с наружным резьбовым присоединением ½” (Ду 15) либо ¾” (Ду 20) проделано отверстие Ø2 мм, чье сечение перекрывает винт с конусным наконечником. Сбоку в корпусе проделано отверстие малого диаметра, предназначенное для выпуска воздуха.

Чертеж винтового крана Маевского в разрезе

Примечание. Модернизированный воздуховыпускной клапан снабжается поворотной пластиковой вставкой, внутри которой выполнен отводной канал. Удобство в том, что положение сбросного отверстия можно регулировать поворотом пластмассовой шайбы.

Механический «воздушник» работает следующим образом:

  1. В режиме эксплуатации отопления запорный винт закручен и конус герметично перекрывает отверстие.
  2. Когда нужно выпустить воздушную пробку, винт откручивается на 1—2 оборота. Под давлением теплоносителя воздух проходит сквозь отверстие диаметром 2 мм, попадает в выпускной канал и движется по нему наружу.
  3. Сначала из отверстия вырывается чистый воздух, потом вперемешку с водой. Винт закручивается после того, как из канала пойдет плотная струя теплоносителя.

Разновидности вентилей по способу откручивания

Воздушный кран Маевского с ручным приводом – безотказное средство для спуска газов из трубопроводов и радиаторов отопления. Секрет надежности – отсутствие движущихся деталей, могущих засориться, износиться либо заржаветь. Как правило, вентиль используется в качестве радиаторного воздухоотводчика.

Ручные воздушные клапаны отопления делятся на разновидности по способу откручивания винта:

  • с помощью пластиковой либо металлической рукоятки;
  • традиционный вариант – шлиц под плоскую отвертку;
  • винт с четырехгранной головкой, чтобы пользоваться специальным ключом.

Что такое кран Маевского и как он функционирует, наглядно показано на видео от мастера – сантехника:

Принцип работы автоматического воздухоотводчика

Нетрудно догадаться, что клапан сброса воздуха данного типа действует без вмешательства человека. Элемент представляет собой вертикальный бочонок из латуни с резьбовым присоединением G ½ “ (DN 15), куда помещен пластмассовый поплавок. Последний связан рычагом с подпружиненным клапаном для сброса воздуха, вмонтированным в крышку.

Для справки. Автоматизированные воздухоотводчики (в просторечии – автовоздушники, спускники или сбросники) выпускаются с двумя видами присоединительной наружной резьбы — ½ “ и 3/8 “. Но на постсоветском пространстве обычно используются изделия с полудюймовой резьбой, 3/8 встречается крайне редко.

Принцип действия автоматического воздухоотводчика следующий:

  1. В рабочем режиме камера внутри корпуса заполнена водой, прижимающей поплавок кверху. Подпружиненный воздушный клапан закрыт.
  2. По мере накопления воздуха в верхней зоне камеры уровень теплоносителя снижается и поплавок начинает опускаться.
  3. Когда уровень упадет до критического значения, вес поплавка преодолеет упругость пружины и клапан откроется, начнется стравливание воздуха наружу.
  4. Благодаря избыточному давлению в системе отопления вода вытеснит весь воздух из камеры устройства, займет его место и снова поднимет поплавок. Клапан закроется.

При заполнении трубопроводной сети теплоносителем удаление воздуха происходит непрерывно, пока поплавок лежит на дне резервуара. Как только вода наполнит камеру, пружина перекроет клапан и стравливание прекратится. Заметьте, что часть воздушной смеси останется внутри корпуса под самой крышкой, что никак не скажется на нормальной работе отопления.

По исполнению воздухоотводчики – автоматы бывают с прямым и угловым присоединением. Одни производители выводят сброс вертикально вверх, другие – в сторону, из бокового «носика» с жиклером. С точки зрения рядового домовладельца, эти различия большого значения не имеют, а вот мастеру – сантехнику скажут о многом.

Пример. Практика показывает, что автоматический клапан с боковым выходом работает надежнее, чем с вертикальным выпуском. И наоборот, изделие с угловым штуцером хуже собирает воздушные пузырьки, чем конструкция с нижним прямым подключением.

Устройство автоматических воздухоотводчиков постоянно совершенствуется. Ведущие производители деталей отопительных систем наделяют свои изделия дополнительными функциями:

  1. Защита от гидроударов с помощью отражающей пластины (ставится на входе в камеру).
  2. Эффективное улавливание мелких пузырьков достигается в проточной конструкции с двумя горизонтальными штуцерами для подключения к сети. Нижнюю зону увеличенного объема резервуара занимает специальный наполнитель, который останавливает движущиеся пузырьки воздуха и собирает их в камере.

    Стоит выкрутить элемент из переходника, — и пружина закроет проход тарелкой

  3. Возможность снять воздухосбрасыватель с целью обслуживания, не опорожняя трубы. Достигается за счет установки автоматического отсекающего крана с пружиной на входном штуцере. Когда сантехник выкручивает элемент, пружина выпрямляется и шайба с уплотнительным кольцом закрывает проход, как показано выше на схеме.
  4. Встраивание мини-клапана в радиаторную заглушку (смотри фото).

    Воздушные клапаны, выполненные в виде радиаторных заглушек

Лирическое отступление. Домовладельцы и некоторые «специалисты» по незнанию обзывают поплавковый воздухоотводчик автоматическим краном Маевского, что в корне неправильно. Изобретатель Маевский в 30-х годах прошлого столетия предложил конструкцию ручного крана, но к «автомату» он отношения не имеет.

Где ставятся клапаны спуска воздуха

В любой системе водяного отопления есть места, где установка воздухоотводчиков обязательна. Если говорить о кранах Маевского, то их нужно ставить на все батареи, дабы стравливать собирающийся воздух. Точное место – в пробке верхнего угла, отдаленного от точки подключения подающей магистрали к прибору. Воздушный пузырь образуется именно там.

Если котел оборудован встроенным воздухоотводчиком, то на подаче его ставить не нужно

Автоматический воздушный клапан необходимо устанавливать строго вертикально в следующих точках сети отопления:

  • в группе безопасности котла, присоединенного к системе закрытого типа;
  • на обоих коллекторах теплого пола;
  • если самой высокой точкой является трубопровод, а не радиатор, то в него врезается поплавковый воздухоотводчик;
  • в буферную емкость и бойлер косвенного нагрева, если это предусмотрено конструкцией;
  • на змеевик полотенцесушителя;
  • в общую распределительную гребенку сложной и разветвленной системы (на оба коллектора);
  • на гидравлический разделитель контуров (гидрострелку).

Кроме указанных точек, воздухосбрасыватели ставятся в проблемных местах тепловой сети, где в силу сложных условий прокладки трубы образуют П-образные петли, повернутые кверху.

Например, магистраль обходит дверной проем либо лестничный марш поверху, а затем снова опускается вниз.

В подобных компенсаторах воздушные пробки образуются с вероятностью 100%, поэтому там нужен воздухоотводчик, лучше – автоматический.

Когда высшей точкой сети является труба или компенсатор, на него монтируется клапан

Совет.

Никогда не врезайте кран Маевского напрямую в трубопровод, поскольку пузырьки пройдут мимо него вместе с потоком теплоносителя и клапан окажется бесполезным.

Для правильной работы ручному «спускнику» нужна камера для сбора воздуха (у «автомата» есть собственная). Сделайте врезку в магистраль вертикальной трубой, которая послужит воздухосборником, а сверху установите кран.

Если при заполнении тепловой сети водой вы не желаете бегать между радиаторами с отверткой, поставьте вместо вентилей Маевского автоматические угловые воздухоотводчики. Данный вариант подойдет и жильцам квартир, обогреваемых централизованно: в чугунных батареях частенько возникают воздушные пробки, а удалить их оттуда нет возможности.

Еще совет. Чтобы колба углового воздухосбрасывателя не торчала на виду и не цеплялась за шторы, возьмите мини-модель клапана, встроенного в радиаторную крышку.

Вместо заключения – советы по выбору

Первая и главная рекомендация – не покупать автоматические «воздушники» китайского производства. Последствия подобной экономии хорошо известны мастерам по отоплению:

  • вместе с воздухом изделие пропускает теплоноситель, отчего на корпусе и полу возникают потеки, а в системе падает давление;
  • некачественный воздухоотводчик может заклинить и не сработать;
  • внутренности элемента довольно быстро приходят в негодность под воздействием теплоносителя.

С кранами Маевского ситуация не столь плачевна по одной причине – там нечему ломаться.

С другой стороны, изделие не относится к сложному отопительному оборудованию и его цена вполне доступна даже у именитых брендов.

Например, производители Icma, Caleffi и Valtec предлагают достойную продукцию средней ценовой категории. Также надежностью славятся «автоматы» от бренда Spirotech, изображенные на картинке.

Теперь дадим ряд советов по выбору клапанов для спуска воздуха:

  1. Кран Маевского лучше брать с ручкой, дабы не возиться с отвертками и ключами. Крутить ее удобно и в труднодоступных местах, когда радиатор прячется в нише.
  2. Если в квартире либо частном доме проживают маленькие дети, ставьте ручной кран под отвертку. Ребенок может добраться до рукоятки, открыть вентиль и ошпариться теплоносителем.
  3. По возможности берите автоматический клапан с отсекающим краном. Он позволит в любой момент снять деталь с целью ремонта или замены.
  4. Анодированное покрытие корпуса особой роли при эксплуатации не играет. Оно защищает металл от окисления.
  5. Приветствуется наличие дополнительных функций, улучшающих работу отопления. Если ваш бюджет позволяет, возьмите воздухоотводчик, улавливающий пузырьки.

    Здесь применен принцип работы деаэратора — множество элементов, заполняющих камеру, задерживают пузырьки и направляют их в клапан воздухоотводчика

Примечание. В продаже встречается комбинированная запорная арматура и оборудование, оснащенное клапаном сброса. Сюда относятся циркуляционные насосы, балансировочные вентили и разнообразные краны. На подобных изделиях не стоит заострять внимание, лучше купить и установить каждую деталь схемы отдельно.

Поплавковые модели воздухоотводчиков рассчитаны на определенное давление срабатывания и температуру теплоносителя. В качестве примера мы предлагаем рассмотреть таблицу технических характеристик от итальянского бренда Caleffi и убедиться, что для монтажа в частном доме сгодятся 2 варианта – линейка изделий MINICAL и VALCAL (давление эффективного срабатывания – 2.5 и 4 Бар соответственно).

Для установки в квартире, подключенной к централизованному теплоснабжению, следует взять модель ROBOCAL, рассчитанную на работу при давлении 6 Бар. Другие добросовестные производители предоставляют похожие таблицы с характеристиками, по которым вы сможете подобрать автоматический «воздушник».

Источник: https://otivent.com/ruchnoj-i-avtomaticheskij-vozduhootvodchik-dlja-otoplenija

Слесарю
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: