Вскипание воды в котле причины

Содержание
  1. Действия оператора котельной в нештатных ситуациях
  2. Заклинивание предохранительного клапана в открытом положении после срабатывания
  3. Разрыв стекла или водомерной колонки
  4. Действия оператора при снижении уровня воды в барабане ниже нижнего допустимого
  5. Вскипание котловой воды
  6. Действия оператора при повышении уровня воды парового котла выше допустимого
  7. 7 причин из-за которых кипит ваш газовый котёл
  8. Причина №1
  9. Причина №2
  10. Причина №3
  11. Причина №4
  12. Причина №5
  13. Причина №6
  14. Причина №7
  15. Основные причины закипания системы отопления. Что делать если стынут батареи и закипает котел отопления Почему закипает котел отопления
  16. Причины, в результате которых может возникнуть перегрев твердотопливного котла
  17. Монтаж открытой системы отопления: фото
  18. Схема
  19. Расширительный бачок для ОС
  20. Какие существуют способы защиты отопительной техники от перегрева
  21. Почему закипает вода в отопительном котле? Устраняем проблему
  22. Медленное движение воды в котле
  23. Роль циркуляционного насоса
  24. Слишком большая мощность котла
  25. Кипит котёл. Что делать?
  26. Теплоаккумулятор, как лучшее решение
  27. Что делать, когда кипит вода в котле отопления?
  28. В контуре отопления нарушена циркуляция воды
  29. Проверка и очистка фильтра:
  30. Проверка трехходового клапана
  31. Котлы с полуавтоматическим розжигом
  32. Неисправность датчиков температуры теплоносителя

Действия оператора котельной в нештатных ситуациях

Вскипание воды в котле причины

  • Тема: Охрана труда и промышленная безопасность
  • Распечатать статью

Каменских А.С.

Заклинивание предохранительного клапана в открытом положении после срабатывания

Возможная причина: механические повреждения клапана

Действия оператора:

  • Попытаться вручную посадить клапан на место
  • Если не удаётся, питание котла перевести на ручное регулирование
  • Увеличить расход питательной воды, строо контролируя уровень, чтобы не допустить перепитки котла
  • При успокоении уровня в барабане и невозможности посадки предохранительного клапана вручную, доложить руководителю котельной и приступить к плановой остановке котла
  • Разрыв стекла или водомерной колонки

    Возможные причины: неправильные действия персонала при продувке водоуказательной колонки (ВУС — водоуказательного стекла), повреждение стекла из-за его старения

    Действия оператора:

  • Отключить повреждённую водоуказательную колонку
  • Прекратить операции по изменению нагрузки, отключив автоматику котла
  • Усилить контроль за уровнем воды по сниженному и оставшемуся в работе указателю уровня прямого действия;
  • Если проводилась продувка котла, прекратить её.
  • Действия оператора при снижении уровня воды в барабане ниже нижнего допустимого

    Если уровень воды снизился ниже нижнего допустимого, но ещё определяется по водоуказательному стеклу, котёл можно подпитать, открыв задвижку на обводной (байпасной) линии вокруг регулирующего клапана.

    В противном случае, котёл должен быть немедленно отключён (остановлен) действием защит или персоналом. Поэтому, если в данной ситуации не сработала автоматика безопасности, оператор осуществляет аварийную остановку котла.

    Для этого необходимо немедленно прекратить подачу топлива и сопутствующих компонентов (воздуха, пара) и резко ослабить тягу.

    Отключить котёл от главного паропровода и при необходимости выпустить пар через при­поднятые предохранительные клапана.

    УПУСК ВОДЫ. Возможные причины:

    • неисправность или отключение автоматики питания
    • неисправность водоуказательных приборов
    • остановка или неисправность питательных насосов
    • отсутствие воды в аккумуляторном баке деаэратора
    • разрыв питательного трубопровода, экранных или кипятильных труб
    • неправильные действия персонала при продувке котла
    • большой пропуск продувочной или спускной арматуры

    Действия оператора:

    • Прекратить подачу топлива
    • Прекратить вентиляцию топки путём остановки дымососа и вентилятора
    • Если производилась продувка, — прекратить её
    • Прекратить питание котла, закрыв вентиль на питательной линии
    • Закрыть парозапорную арматуру котла.

    Категорически запрещается подпитка котла. Заполнение котла водой с целью определения возможных повреждений при упуске воды можно производить только по распоряжению начальника котельной и охлаждения барабана котла до температуры окружающего воздуха.

    Вскипание котловой воды

    Сопровождается резким колебанием уровня воды в водоуказательных стёклах, гидроударами в котле

    Возможные причины:

    • резкое увеличение расхода пара и уменьшение давления в барабане
    • повышение солесодержания или щёлочности котловой воды
    • подача в котёл химических реагентов в большом количестве

    Действия оператора:

    • Прекратить подачу топлива
    • Отключить котёл от паропровода путём закрытия главной парозапорной арматуры
    • Прекратить питание котла, закрыв вениль на питательном трубопроводе
    • Остановить дымосос и вентилятор
    • Продуть водоуказательные колонки и определить уровень воды

    Действия оператора при повышении уровня воды парового котла выше допустимого

    Если уровень воды превысил допустимый, но ещё определяется по водоуказательному стеклу, воду можно слить через продувочные клапаны, в противном случае, котёл должен быть немедленно отключён (остановлен) действием защит или персоналом. Поэтому, если в данной ситуации не сработала автоматика безопасности, оператор осуществляет аварийную остановку котла.

    Для этого необходимо немедленно прекратить подачу топлива и сопутствующих компонентов (воздуха, пара) и резко ослабить тягу. Не сгоревшее твёрдое топливо залить водой, соблюдая при этом осторожность, чтобы вода не попала на поверхности нагрева элементов котла.

    Отключить котёл от главного паропровода и при необходимости выпустить пар через приподнятые предохранительные клапана.

    ПЕРЕПИТКА КОТЛА

    Возможные причины:

    • неисправность водоуказательных приборов
    • резкое уменьшение расхода пара
    • отключение или неисправность автоматики питания котла

    Действия оператора:

    Если уровень воды повысился до установки срабатывания защиты, то необходимо

  • Отключить автоматику питания котла и дистанционно уменьшить расход воды до восстановления сред­него уровня
  • Проверить правильность показания водоуказательных приборов и произвести сверку показаний водоуказательных колонок (ВУС прямого действия) и сниженного указателя уровня.
  • Если несмотря на принятые меры уровень продолжает расти, то необходимо

    • уменьшить питание котла, закрыть запорную арматуру на питательной линии
    • осторожно открыть продувочную линию нижнего барабана и если после продувки уровень снова начинает повышаться, то необходимо
    • прекратить подачу топлива
    • отключить котёл от паропровода
    • закрыть главную парозапорную арматуру
    • провентилировать топку в течение 10 минут
    • остановить вентилятор и дымосос
    • спустить воду до среднего уровня путём открытия запорной арматуры на линии периодической продувки.
    • Козуб З.И., Хоничев Ю.В., Шумилин Е.В. || Информационно-справочный сервер кафедры ТТГВ ХГТУ, tgv.khstu.ru
    • Магид С.И., Шахин В.П., Загретдинов И.Ш., Данилов О.Б., Архипова Е.Н., Кузнецов М.И. || ЗАО «ТЭСТ», www.testenergo.ru

    Источник: https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=371

    7 причин из-за которых кипит ваш газовый котёл

    Вскипание воды в котле причины

    Бывает такое, что котёл начинает закипать и из-за чего появляются разные звуки? И именно сейчас мы опишем 7 причин почему так может быть.

    Проявляются они следующим образом. Обычно это какое-то шипение, треск, иногда даже звуки ударов. И сейчас мы вам опишем, в чем может быть проблема.

    И так, если ваш котёл начинает шипеть, кипеть, бурлить, стучать. Если в теплообменнике появляются какие-то посторонние звуки, основная причина этого всего это отсутствие циркуляции. Из-за чего это может произойти, сейчас разберемся.

    При сильном засоре сетчатого фильтра опустите его в раствор лимонной кислоты. Дополнительно можно прочистить деталь не жесткой щеткой.

    Причина №1

    Это забитый фильтр грязевик. Многие люди пренебрегают чисткой фильтров на системах отопления и из-за этого сталкиваются с массой проблем. В том числе и закипанием котла.

    Достаточно просто прочистить фильтр на обратке, он обычно ставится всегда где-нибудь в районе вашего котла. В некоторых случаях, если этого фильтра перед котлом нет, то в некоторых котлах эти фильтра идут встроенные.

    Для этого нужно снять кожух котла и прочистить все встроенные фильтра.

    Если вы не знаете, где у вас в вашем котле расположен такой фильтр-грязевик, открываете инструкцию, смотрите взрывную схему и там обязательно будет указано, где он установлен. Сняли кожух, прочистили фильтр, поставили обратно, собрали, проверяете, смотрите дальше.

    Причина №2

    Теплообменники часто зарастают накипью, разными карбонатами, отложениями. Эти все отложения постоянно появляются в ваших котлах, даже независимо от того, есть ли у вас фильтр. Всё равно это дело всё обрастает, и эти наросты образуются в вашем теплообменнике, тем самым сужая проход, проток для жидкости.

    Очистка теплообменника заросшего накипью

    И если теплообменник у вас будет заросший, весь в карбонатах, в отложениях, то из-за того, что протока в жидкости будет мало, вода будет вскипать, она не будет успевать выходить просто из вашего теплообменника, она будет там застаиваться. Из-за того, что она будет застаиваться, она будет набирать температуру не такую, как вы задали, а намного большую. И если она начинает вскипать, то вы и слышите звук закипания, как в чайнике.

    Это может привести к тому, что теплообменник вообще может потечь. В некоторых случаях его можно заварить, а в некоторых случаях придется просто взять этот теплообменник выбросить и купить новый.

    В некоторых случаях покупка теплообменника даже нецелесообразна. Иногда проще просто взять и поставить новый котёл со всеми новыми запчастями.

    Поэтому, друзья, хотя бы раз в три года промывайте ваши теплообменники химическими растворами.

    Причина №3

    Это неисправный датчик температуры. Если он завис на каком-то определенном сопротивлении, то котёл может думать постоянно, что он еще до сих пор не набрал указанную температуру, и будет подогревать воду пока ваш теплообменник просто не вскипит и не лопнет, это определить уже сможет грамотный специалист.

    Дело в том, что в каждом котле установлены датчики температуры. В целом они идут 10-килоомные при 20 градусов Цельсия. Если температура повышается, то сопротивление датчиков падает. Если температура понижается, то сопротивление повышается. Это датчики температуры NTC.

    Если же этих колебаний не происходит, то котёл не понимает, что температура уже набрана и будет греть ваш теплообменник до тех пор, пока не случится авария.

    Причина №4

    Определить её сможет только сервисный специалист. Это если неисправна плата управления.

    То есть, могут быть исправны все датчики, всё может работать отлично, но плата управления попросту не видит колебаний того же сопротивления датчика, и продолжает подавать напряжение на газовый клапан и ваш теплообменник вскипает. Поэтому нужно отремонтировать плату управления, обычно это намного дешевле, либо заменить её на новую.

    Причина №5

    Это неисправный насос. Дело в том, что работу насоса очень мало какие котлы вообще отслеживают, включён он или не включён.

    Неисправный насос

    Обычно котёл запускается, начинает нагреваться, и затем, если неисправный насос, происходят следующие симптомы: котел загорается, начинает греть теплообменник, огонь включается на максимум, резко переходит на минимум, и затем резко происходят звуки. И котел просто вырубается в аварию.

    В аварию он вырубается по той причине, что срабатывает датчик перегрева на вашем теплообменнике. Кстати, по умолчанию о всех причинах, о которых мы вам пишем, это в случае, если ваш датчик закипания работает.

    Если датчик закипания, который стоит на теплообменнике, не работает, то ваш теплообменник просто разорвет и его уже ничего не спасет. Это уже либо замена теплообменника, либо замена котла.

    Тут уже смотрите, что дешевле.

    Так вот, если неисправен насос, обычно происходит закипание, звуки удара, затем щелчки, вырубается котёл, и обычно высвечивается код неисправности, что котёл закипел. Далее остается только смотреть инструкцию к вашему газовому котлу.

    Причина №6

    Если не отрегулирован ваш газовый клапан. Бывает такое что, либо на заводе его не отрегулируют, либо запустит какой-то сервисный специалист, который мало в котлах понимает, или, как говорится, выставляет высоту пламени на глаз, а не по прибору.

    И в таком случае минимум, при котором должен работать котёл может быть слишком большим. Обычно котёл на большой температуре быстро набирает вашу заданную температуру. К примеру, вы 50 градусов выставили, он 40 быстренько набрал на большом огне, потом переходит всё меньше и меньше плавно подходя к заданным 50 градусам.

    Так должен работать каждый нормально отрегулированный газовый клапан.

    Если газовый клапан отрегулирован неверно, то это может продолжаться до тех пор, пока он не дойдет до 50 градусов. Затем пламя может либо не снизиться, либо снизиться незначительно и котел начнет закипать. Опять же по той причине, что не отрегулирован газовый клапан, подача газа идёт слишком интенсивно. Если газовый клапан не отрегулирован, он постоянно жарит теплообменник, вода вскипает.

    Причина №7

    И последняя причина это если вы в вашем газовом котле не набрали нужное давление, которое требуется для работы газового котла. Если воды в теплообменнике нет, либо воды очень мало, то такой теплообменник может закипеть по причине образования воздушных пробок.

    Воде воздух протолкнуть очень трудно, если он не успел развоздушиться и теплообменник может закипеть.

    Вообще, по-хорошему, в каждом газовом котле должен быть установлен датчик давления, ориентируясь на который, котёл понимает, что давление в системе есть и можно разжигаться. То есть, вода в системе есть и теплообменник не закипит.

    Но, бывает такое что, либо этот датчик давления заклинил, либо он поломался, причин бывает масса.

    Опять же, та же самая плата управления может думать, что датчик, например, уже замкнул свой контакт и котёл может включиться при отсутствующей в нем воде.

    И соответственно, если воды нет, теплообменник тоже может закипеть, забурлить, если там воды немного. Ну, а это чревато выходом из строя вашего теплообменника.

    С вами былаКомпания СКГАЗ!

    Палец вверх, подписка — неоценимая поддержка нашего труда.

    Вы можетеПОДПИСАТЬСЯ на наш — канал

    Если статья была полезной, то обязательно поделитесь ею.

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/ck_gaz/7-prichin-izza-kotoryh-kipit-vash-gazovyi-kotel-5f8c3d03a70d4515e7fbf052

    Основные причины закипания системы отопления. Что делать если стынут батареи и закипает котел отопления Почему закипает котел отопления

    Вскипание воды в котле причины

    Существует несколько причин того, почему вода кипит в котле отопления. К примеру, закипание часто является следствием того, что жидкость греется в котле быстрее, чем тепловая энергия передается в отопительную магистраль. Это бывает из-за:

    • неправильной установки системы;
    • того, что нет циркуляции (либо ее скорость низкая) – обычно происходит в системах открытого типа с расширительным баком;
    • слишком большой мощностью прибора по сравнению с батареями;
    • низкого количества воды в магистрали.

    Причины, в результате которых может возникнуть перегрев твердотопливного котла

    Еще на стадии выбора и покупки важно учитывать эксплуатационные характеристики обогревательного прибора.

    Многие модели, которые сегодня представлены в продаже, имеют встроенную систему защиты от перегрева. Работает она или нет – вопрос второй.

    Однако необходимо придерживаться определенных знаний и навыков, рассчитывая создать у себя дома эффективную и безопасную систему автономного отопления.

    От условий эксплуатации зависит надежная работа нагревательного агрегата. При явных нарушениях технологических параметров отопительного оборудования и злоупотреблением стандартными правилами безопасности, высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.

    Для справки:

    превышение температуры в топочной камере допустимых параметров может вызвать кипение котловой воды. Результатом бесконтрольного процесса становится разгерметизация отопительного контура, разрушения корпуса теплообменника. В случае с водогрейными котлами при перегреве возможен взрыв.

    Предупредить возможные негативные последствия можно еще на стадии . Правильная обвязка отопительного аппарата станет залогом вашей безопасности и надежной работы агрегата в будущем.

    Если говорить детально, то в каждом случае система защиты твердотопливного котла имеет свою специфику и особенности. Каждая система отопления имеет свои плюсы и минусы. К примеру:

    • Когда речь идет о твердотопливных котлах с естественной циркуляцией теплоносителя, необходимо позаботиться о безопасности и работоспособности отопительного оборудования еще во время монтажа. Трубы в системе устанавливаются металлические. Причем диаметр таких труб должен превышать диаметр труб, используемых для прокладки контура с принудительной циркуляцией теплоносителя. Датчики, установленные на водяном контуре, будут сигнализировать о возможном перегреве теплоносителя. Предохранительный клапан и расширительный бак играют роль компенсатора, снижая избыточное давление в системе.

    Существенным минусом гравитационной системы отопления является отсутствие эффективного механизма регулировки рабочих режимов твердотопливных котлов.

    • Большие технологические возможности для потребителей предоставляют , работающие с принудительной циркуляцией теплоносителя в системе. Уже только наличие второго контура существенно увеличивает возможность регулировать температуру нагрева котловой воды. Единственный минус в работе такой системы является работающий насос, который может внести своей работой сложности при эксплуатации отопительной системы.

    Это связано с тем, что при отключении электричества, насос перестает выполнять свои функции. Остановка циркуляционного процесса и инерционность нагревательных котлов на твердом топливе могут привести к перегреву нагревательного агрегата. Если котельная техника не оснащена , ситуация с отключением электричества чревата крайне неприятными последствиями.

    Эффективная защита от перегрева работающего твердотопливного котла должна базироваться на механизме съема избыточного тепла, вырабатываемым нагревательным прибором.

    Монтаж открытой системы отопления: фото

    Перед монтажом необходимо выполнить расчёт радиаторов, гидравлический расчёт циркуляционного напора

    , разработать монтажную схему, составить перечень материалов и комплектующих.

    Фото 1. Отопительный газовый котел стального цвета напольного типа, установленный в помещении со всем оборудованием.

    ОС состоит из следующих элементов:

    • Отопительный котёл — газовый или твердотопливный.
    • Трубы.
    • Расширительный бак.
    • Радиаторы.
    • Арматура (краны, обвязка котла, клапаны).
    • Циркуляционный насос (опционально).

    Фото 2. Циркуляционный насос, врезанный в трубы, повышает эффективность работы всей отопительной системы.

    Особенности монтажа:

    • Уклон труб горизонтальных лежаков подачи и обратки —не менее 3-5 ммна погонный метр.
    • Используют трубы диаметром не менее 30 мм.
    • Объем расширительного бака 15% от общего объёма теплоносителя.

    Фото 3. Расширительный бачок, выполненный из металла, монтированный под потолком чердачного помещения частного дома.

    Схема

    На схеме, выполненной в удобном масштабе на листе миллиметровой бумаги

    , должны быть указаны:

    • Габариты помещений, где проходят трубы ОС.
    • Схема расположения труб.
    • Места размещения радиаторов, котла (с обеспечением необходимого перепада высоты между котлом и радиаторами), расширительного бачка, трубной арматуры.
    • Размеры заготовок труб.
    • Элементы крепежа труб к элементам здания.

    Этапы монтажа:

    1. Подготовить комплект необходимого инструмента
      (в зависимости от выбранного материала труб).
    2. Выполнить монтаж котла и котельного оборудования
      согласно руководству по эксплуатации котла.
    3. Изготовить расширительный бак, установить его на чердаке.
    4. Выполнить монтаж вертикального стояка.
    5. Установить радиаторы в комнатах.
    6. Произвести окончательный монтаж труб
      , соединяющих все элементы системы.
    7. Выполнить теплоизоляцию расширительного бака.
    8. Заполнить систему.
    9. Проверить систему на герметичность.
    10. Произвести пробный запуск.

    Расширительный бачок для ОС

    В качестве расширительного бака (РБ) может служить любая открытая самодельная металлическая ёмкость

    или фляга с требуемым объёмом
    не менее 15%
    от общего объёма теплоносителя в системе.

    РБ выполняет следующие функции:

    • Служит буферной ёмкостью для размещения излишков теплоносителя, которые возникают из-за расширения жидкости при нагреве в котле.
    • Обеспечивает атмосферное давление в системе.
    • Является элементом, через который систему покидают пузырьки воздуха. Всплытие пузырьков воздуха обеспечивается уклоном труб.
    • Монтаж вертикального стояка от котла следует выполнять из стальной трубы диаметром 40-50 мм.
    • Размер остальных труб — чем больше, тем лучше (меньше гидравлическое сопротивление).
    • Лучше всего использовать чугунные радиаторы.
    • Стараться минимизировать количество поворотов труб и запорно-регулирующей арматуры.
    • Применять только полнопроходные шаровые краны.

    Разберем ситуацию, когда закипает вода в котле отопления, и он выключается в аварийном режиме из-за перегрева теплоносителя. Рассмотрим несколько типов котлов и распространенные причины возникновения в них такой проблемы.

    Какие существуют способы защиты отопительной техники от перегрева

    Компании – производители стараются в целях повышения потребительской привлекательности своих товаров, вносить в технический паспорт котельного оборудования любые гарантии его безопасности. О средствах защиты отопительного котла от закипания, непосвященный потребитель не имеет малейшего представления.

    Существуют на данный момент следующие способы обеспечения защиты твердотопливных агрегатов, используемых для автономных систем отопления. Действенность каждого способа объясняется условиями эксплуатации котельной техники, и конструкционными особенностями агрегатов.

    В большинстве случаев в техпаспорте на отопительный прибор производители рекомендуют использовать для охлаждения водопроводную воду. В ряде случаев отопительные котлы на твердом топливе оснащаются встроенными дополнительными теплообменниками.

    Встречаются модели котлов с выносными теплообменниками. Для предотвращения перегрева используется клапаном безопасности.

    Предохранительный клапан рассчитан только на сброс чрезмерного давления в системе, тогда как клапан безопасности при перегреве котла открывает доступ водопроводной воды.

    Важно!

    При наличии чугунных нагревательных аппаратов, такая мера в корне неправильна. Чугунные теплообменники панически бояться резкого перепада температуры. Подача в контур холодной воды может привести к потере целостности корпуса теплообменника. (нагретый до высокой температуры чугун просто лопнет при контакте с холодной водой).

    Превышение температуры теплоносителя отметки в 100 0С создает избыточное давление, открывающее клапан. Под действием водопроводной воды, которая подается под давлением в 2-5 бар, горячая вода из контура вытесняется холодной.

    Первый аспект, который вызывает спорные моменты по поводу охлаждения водопроводной водой – отсутствие электричества, обеспечивающего работу насоса. Расширительная емкость не располагает достаточным объемом воды, достаточной для охлаждения котла.

    Второй аспект, который отметает этот способ охлаждения, связан с использованием в качестве теплоносителя антифриза. При возникновении внештатной ситуации в канализацию вместе с поступающей холодной водой уйдет до 150 литров антифриза. Стоит ли этого такой способ защиты?

    Наличие ИБП позволит сохранить в критической ситуации работу циркулирующего насоса, с помощью которого теплоноситель равномерно будет расходиться по трубопроводу, не успевая перегреваться.

    До тех пор пока хватит емкости аккумулятора, источник бесперебойной подачи питания гарантирует работу насоса.

    За это время котел не должен успеть нагреться до критических параметров, сработает автоматика, запускающая воду по запасному, аварийному контуру.

    Источник: https://drova-pil.ru/montazh-i-remont/pochemu-kipit-kotel-otopleniya.html

    Почему закипает вода в отопительном котле? Устраняем проблему

    Вскипание воды в котле причины

    Причина закипания котла заключается в том, что вода в системе отопления не успевает в достаточной степени охладиться.

    Движение теплоносителя (воды) должно быть рассчитано таким образом, чтобы он по пути через все радиаторы успел полностью остыть и в котёл возвращался уже охлаждённым.

    Если этого не происходит, то перегретая вода на входе в котёл успевает закипать во время движения по нему.

    Существует целый ряд факторов, приводящих к перегреву воды в котле. В основе каждого из них лежит либо неправильный расчёт системы отопления, либо выход из строя отдельных её элементов. Более точное определение источников сбоя стабильной работы теплосистемы требует подробного анализа конкретной схемы.

    Наиболее подвержены данной проблеме именно твердотопливные котлы длительного горения. При анализе происхождения неисправности, в первую очередь следует установить, на каком этапе обустройства отопления был обнаружен процесс вскипания воды. Тут может быть два варианта:

    1. Теплоноситель в котле начал кипеть сразу после завершения монтажа труб и первого запуска.
    2. Закипание воды произошло в системе, которая до этого работала исправно на протяжении нескольких месяцев или лет.

    В первом случае нужно сначала внимательно изучить работоспособность каждого из устройств. Причиной неисправности может стать как неправильное подключение одного или нескольких приборов, так и ошибки, совершенные в процессе прокладки труб.

    Кипение воды, появившееся в уже работающей теплосистеме встречается реже. Связано это обычно с выходом из строя циркуляционного насоса и попаданием воздуха в систему. Если насос в порядке, то есть вероятность возникновения затора в трубопроводе. Образование известкового налёта изнутри клапанов или труб становится причиной их сужения и тормозит скорость продвижения теплоносителя.

    Медленное движение воды в котле

    Если функции каждого элемента теплосистемы в норме, то возможно одна или несколько труб имеют недостаточно большой диаметр.

    Даже один короткий участок трубопровода с каналами, сечение которых меньше оптимального, может стать источником возникновения проблемы.

    Дело в том, что по узким протокам теплоноситель будет перемещаться недостаточно быстро. Это приводит к задержке воды в системе, а следовательно и в котле.

    Когда вода слишком долго находится в нагретом котле, она набирает более высокую температуру, чем это необходимо. В результате происходит закипание жидкости со всеми вытекающими последствиями. Большинство систем отопления имеет защиту специально для таких случаев, иногда даже двух- или трёхуровневую. Однако, срабатывание защиты — это признак того, что что-то пошло не так.

    Также важно учитывать диаметр кранов (вентилей) в точках подключения труб к радиаторам. Часто эти места специально делают слишком узкими, чтобы продлить время пребывания воды в батарее и дать секциям радиатора возможность хорошо прогреться. Данный приём в конечном счёте также тормозит ток воды по трубам.

    Особенно важно изготавливать трубопровод с грамотно рассчитанным диаметром (не менее 25 мм) в системах с естественной циркуляцией. То есть, если в схему не включён циркуляционный насос. В такой отопительной системе движение воды обеспечивается за счёт естественных законов гидравлики и гравитационных сил.

    При правильном расположении всех элементов, теплоноситель самостоятельно приходит в движение в процессе нагрева. Более горячая вода имеет меньшую плотность и вес, а холодная — тяжелее и плотнее.

    Корректировка скорости тока воды доступна только уменьшением или увеличением просвета регулирующих клапанов. И здесь всегда есть предел: когда все клапаны полностью открыты, ускорить движение теплоносителя уже не выйдет.

    Роль циркуляционного насоса

    Циркуляционный насос — это устройство, которое устанавливается в систему отопления для создания принудительного движения воды в ней. Его устанавливают, как правило, на контуре обратного тока теплоносителя, чтобы насос работал с уже охлаждённой водой.

    Теплосистема с циркуляционным насосом называется системой отопления с принудительной циркуляцией. Если ранее вода по трубопроводу перемещалась естественным образом, то решить проблему закипания котла можно с помощью установки такого насоса. Он ускорит движение теплоносителя и позволит избежать чрезмерной задержки жидкости в котле, которая приводила к её вскипанию.

    В то же время, такое решение — это лишь временная мера. При первом же случае отключения электричества, насос перестанет работать и вода в котле сразу начнёт закипать.

    Пользоваться отоплением в этот период будет невозможно, даже если в нём предусмотрены системы защиты от закипания. Все меры по предотвращению кипения воды в системе с остановившимся насосом носят экстренный характер.

    Они направлены только на сохранение целостности котла и труб на короткий период, пока котёл не остынет.

    Если закипела вода в котле, а насос в системе работает исправно, то следует произвести калибровку циркуляционного насоса. Он может быть настроен как на недостаточно сильный напор, так и на создание чрезмерно высокого давления. В обоих случаях возникает явление так называемой кавитации, приводящее к появлению пузырьков воздуха в воде.

    Исправить ситуацию можно следующими приёмами. Во-первых, насос нужно установить на самый медленный режим работы. Если кипение прекратилось, значит дело было в том, что аппарат создавал избыточное давление. Решение заключается в размещении байпаса с балансировочным клапаном на участке между местом входа воды в устройство и выходом.

    Для контурных насосов существуют нормы давления на входе и выходе. Данный показатель в точке поступления воды составляет 0,8 бар, а на выходе — 1 бар.

    Отклонение от стандартных значений неизбежно приводит к появлению кавитации. Кавитация вредна потому, что становится причиной образования пузырьков воздуха в воде, которые наносят вред всем элементам системы.

    Именно из-за них, в том числе, вскипает теплоноситель в котле.

    Ещё один случай, приводящий к появлению кавитации — это установка насоса в котле и контурного насоса в противоток. Когда схема требует размещения двух насосов, то при монтаже каждого устройства возникает вероятность их размещения в противоток. Если после осмотра системы была обнаружена данная ошибка монтажа, её следует устранить.

    Слишком большая мощность котла

    Только что смонтированная теплосистема с кипящим котлом — это, чаще всего, неправильно подобранная мощность отопительного агрегата. Существует усреднённый показатель необходимой мощности для отопления 10 м² площади жилого дома. Эта цифра составляет 1 кВт, при условии, что утепление дома не производилось с применением усиленных теплозащитных технологий.

    Таким образом можно сказать, что для небольшого дома площадью до 100 кв. м вполне хватает котла мощностью 10 кВт. Разумеется, что установка агрегата с небольшим запасом до 12-13 кВт также возможна, но включение в такую схему котла мощностью 20 кВт и более недопустимо.

    Теплоноситель просто не успеет охладиться в радиаторах и будет возвращаться в котёл ещё горячим. Дополнительный нагрев не до конца охлаждённой воды рано или поздно станет причиной её закипания.

    Кипит котёл. Что делать?

    Кипение воды в котле является нестандартной ситуацией. Конструкция предусматривает возможность вскипания теплоносителя, но работать долго в таком режиме котёл отопления не сможет. Поэтому первое, что нужно сделать — это установить терморегулятор на нулевую отметку и ожидать, пока процесс горения в топке не прекратится.

    Внимание! Если в вашем твердотопливном котле не предусмотрены меры по защите от кипения, а система отопления герметична, то закипание теплоносителя может стать причиной аварии. Бывают даже случаи, когда котлы длительного горения взрываются под давлением образовавшегося внутри пара.

    В закрытых теплосистемах без автоматических защитных каналов для спуска давления, обязательно следует открыть воздушный клапан на радиаторе, если такой есть. Это предотвратит вероятность повреждения соединений труб или других элементов от внутреннего давления в системе.

    Дальнейшая эксплуатация отопления, где однажды было зафиксировано закипание воды в котле допустима только после устранения возможных неисправностей. Осуществляется это на практике одним из описанных ниже способов:

    • Установка теплового аккумулятора (ТА)
    • Ускорение движения воды путём установки циркуляционного насоса или устранения участков с плохой проходимостью теплоносителя
    • Правильная настройка насоса, исключающая появление кавитационного эффекта
    • Установка дополнительных секций к существующим радиаторам или размещение новых батарей в помещениях с недостаточно комфортной температурой
    • Устранение возможных источников попадания воздуха в систему отопления

    Теплоаккумулятор, как лучшее решение

    Включение в отопительную систему теплового аккумулятора — это самый оптимальный способ выхода из ситуации, когда котёл постоянно закипает. Правильно подобранный теплоаккумулятор позволит не только избежать перегрева воды в котле, но и даст возможность реже заходить в котельное помещение для подброса топлива.

    Принцип, лежащий в основе эффективности данного решения, заключается в увеличении общего количества воды в гидравлическом контуре. Даже очень мощному котлу понадобится значительное время для прогрева дополнительной буферной ёмкости объёмом в 1400-2000 литров.

    Тепловые насосы требуют постоянного наличия электричества для нагнетания водяного потока в системе.

    Отключение электроэнергии хотя бы на короткий промежуток неизбежно приведёт к закипанию котла, если в контуре не размещён теплоаккумулятор (ТА).

    Объёмный резервуар с водой в случае экстренной ситуации перегрева теплоносителя возьмёт на себя лишнее тепло, произведённое котлом, и предотвратит нагрев жидкости до температуры кипения.

    Кроме закрытия проблемы с перегревом, ТА выполняет также функцию накопления тепловой энергии. То есть, его применение не ограничивается только защитными целями, как у других вариантов перечисленных в статье. Тепловой аккумулятор предоставляет возможность продлить периоды между подходами к топке котла с новой порцией топлива.

    Большой объём горячей воды в буферной ёмкости позволяет поддерживать тепло в частном доме ещё долго после того, как топливо в котле полностью прогорело.

    Особенно это актуально для регионов, где зимой температура опускается ниже отметки -25 °С. В эти периоды необходимость подброса топлива может появляться от 4-5 до 6-7 раз в сутки.

    Тепловой аккумулятор позволит сократить походы в котельную до 2-3 раз.

    Таким образом, установка теплоаккумулятора — это комплексное решение, которое гарантирует безопасность использования отопительной системы, и исключает вероятность закипания котла.

    Кроме того, размещение ТА значительно повышает уровень удобства эксплуатации отопления. Для большей части отопительного сезона не характерны особо низкие температуры.

    Это значит, что при наличии теплового аккумулятора, одного-двух забросов топлива в течение суток будет вполне достаточно для поддержания комфортной температуры в доме.

    Источник: https://termico.com.ua/prichiny-kipeniya-vody-v-kotle/

    Что делать, когда кипит вода в котле отопления?

    Вскипание воды в котле причины

    Разберем ситуацию, когда закипает вода в котле отопления, и он выключается в аварийном режиме из-за перегрева теплоносителя. Рассмотрим несколько типов котлов и распространенные причины возникновения в них такой проблемы.

    В контуре отопления нарушена циркуляция воды

    Из-за медленного перемещения теплоносителя в системе отопления, вода в теплообменнике перегревается, и котел останавливается в аварийном режиме. На скорость движения жидкости в системе может повлиять снижение работоспособности или поломка насоса, загрязнение фильтра, установленного на «обратке» контура отопления, неправильная работа трехходового клапана.

    Производительность циркуляционного насоса снижается из-за загрязнения лопастей турбины или внутренней полости.

    Фото 1 – модуль циркуляционного насоса газового котла с автоматическим розжигом.

    Для его ревизии необходимо:

    1. Плавно остановить, переводя ручку регулятора температуры воды в крайнее нулевое положение и дождавшись завершения процесса, обесточить котел.
    2. Демонтировать лицевую часть корпуса.
    3. Определить место установки насоса.
    4. Закрыть запорный кран (№ 2, № 3, № 4 фото 2) подающей, обратной линии, подвода холодной воды.
    5. Через сливной кран спустить воду из котла и оставить его в открытом положении.
    6. Ослабить крепеж насоса до поступления воздуха в контур для слива остаточной жидкости из системы.
    7. Демонтировать крепление, штекер питания и изъять модуль (двигатель с турбиной).
    8. Очистить от грязи лопасти, внутреннюю полость и резиновое уплотнение механизма.
    9. Собрать насос.
    10. Открыть кран подвода холодной воды.
    11. Приоткрыть кран подпитки для проверки герметичности гидравлической части котла.
    12. Открыть кран подающей и обратной линии.
    13. Заполнить систему водой до давления 1 бар.
    14. Включить котел в режиме циркуляции для удаления воздуха.

    Фото 2 – пример разводки труб системы отопления.

    В котлах с электронным управлением, при поломке насоса на приборной панели высветится соответствующий код неисправности, который расшифровывается при помощи паспорта котла или электронных каталогов, размещенных на сайте производителя.

    Проверка и очистка фильтра:

    1. Плавно остановите работу котла.
    2. При помощи кранов (№1, №2), установленных перед фильтром и за ним, перекройте подачу воды.
    3. Используя сливной кран фильтра, удалите воду из изолированного участка.
    4. Открутите колбу и произведите очистку сетчатого улавливателя.
    5. Соберите все компоненты фильтра.
    6. Откройте ранее закрытые задвижки.
    7. При снижении системного давления, подпитайте контур.
    8. Включите котел в позицию удаления воздуха.

    Проверка трехходового клапана

    В двухконтурных настенных газовых котлах, переключение из режима отопления в позицию горячего водоснабжения осуществляется с помощью трехходового клапана.

    Он состоит из сервопривода (двигателя с редуктором), штока, резиновых уплотнений, клапана и корпуса с входными и выходными отверстиями.

    Нарушение в работе этого устройства может привести к прекращению циркуляции теплоносителя и, как следствие этого, образуется перегрев теплообменника.

    Чтобы проверить состояние трехходового клапана необходимо плавно остановить котел и обесточить систему. Проверить исправность двигателя, а для этого, к клемам питания подсоединить щупы омметра. Если он показывает 80 — 300 Ом, значит двигатель исправен, а если другие показания (0 или 1), то неисправен.

    Трехходовой клапан может не переключаться по причине заклинивания редуктора привода, или из-за деформации самого клапана. При выявлении нарушений работы клапана, он меняется на исправный, либо подвергается ревизии.

    Котлы с полуавтоматическим розжигом

    Отопительное оборудование, оснащенное автоматикой Eurosit 630, или подобной, относится к полуавтоматическим, потому что основные горелки зажигаются от пламени фитиля, который горит на протяжении всей работы котла.

    Причины и методика устранения закипания воды в котлах с полуавтоматическим розжигом.

    Неисправность датчиков температуры теплоносителя

    Температуру воды в контуре отопления контролируют датчики (термисторы), которые размещаются в подающей и обратной линии котла. Исправный датчик при изменении температуры теплоносителя, меняет свое сопротивление. Например, при 25 0С оно приблизительно будет равно 10 кОм, а при 45 0С — 4,913 кОм.

    По типу конструкции датчик может быть накладным (снимает параметры через медную стенку трубы) или погружным (контактирует с теплоносителем без посредника).

    Если зондам вовремя не проводить ревизию, тогда на контактной поверхности образуется неметаллический налет, ухудшающий теплопередачу и становящийся причиной их повреждения.

    Для исследования состояния термистора, к контактам датчика подключается тестер в позиции омметра. Если он фиксирует:

    • сопротивление в пределах 1 — 30 кОм, значит датчик исправный;
    • 1 или 0, зонд подлежит замене.

    Порядок замены датчика температуры:

    1. В зависимости от типа зонда, он выкручивается или снимается с трубы.
    2. Перед установкой нового датчика, для накладных термисторов, на подготовленное основание, с которого удаляются грязь, окислы, жир наносится термопаста, например, МХ 4. Для погружных зондов, — зачищается посадочное место, а на монтажную резьбу наматывается фумлента.

    Термопаста для накладных датчиков температуры.

    При поломке зонда в автоматических котлах на его приборной панели высветится код неисправности. Так же, теплоноситель может перегреваться по причине неисправности насоса и загрязнения фильтра. Способы выявления и устранения таких неполадок описаны выше.

    Источник: https://buildip.ru/zakipaet-voda-v-kotle-otoplenija.html

    Слесарю
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: